Loin des circuits touristiques souvent surpeuplés,
il existe au Nord de la Grèce continentale une région montagneuse méconnue,
belle, authentique et sauvage. Bienvenue en pays Zagori.

4 jours | 54 km | Moyenne | 1 bivouac | 1 chambre d’hôtes et 1 hôtel

Ah les livres…

Dans un bouquin de Lonely Planet sur les randos autour du monde, nous avions repéré celle-ci : une boucle de 4 jours dans la région montagneuse de l’Epire, au Nord de la Grèce.
Des villages en pierre, des gorges vertigineuses, des vieux ponts enjambant des rivières avec élégance, des bois de feuillus à perte de vue, des sommets enneigés… ce circuit avait tout pour plaire.
Et il nous a vraiment plu. Un peu physique certes, parfois même un peu risqué (pour des raisons de météo uniquement), mais le jeu en valait la chandelle.
On vous emmène aujourd’hui en pays Zagori (littéralement « par delà les montagnes »), à la rencontre de ses paysages et de ses villages.

LE LIEU
GRÈCE (Epire)
District (département) : Ioannina
Dème (commune) : Zagori
Départ : petit parking (gratuit) en haut du village de Kapesovo, près de la voie d’accès circulaire
Coordonnées GPS : 39.888412 / 20.78084

LA RANDO
Type : boucle par étapes (4)
Distance totale : 54 km
Temps total : 19h30
Difficulté : moyenne
Dénivelées cumulées : +3330m / -3330m
Altitude maxi / mini : 1990m / 580m

(Les temps indiqués n’incluent pas les pauses réalisées)

Sommaire

1. Le parcours
2. Jour 1 : Kapesovo > Monodendri
3. Jour 2 : Monodendri > Papingo
4. Jour 3 : Papingo > Refuge Astraka
5. Jour 4 : Refuge Astraka > Kapesovo
6. Vidéo
7. Informations pratiques

Le parcours

D’où partir ?

La question peut paraître un peu stupide comme ça, mais les points de départ sur cette boucle sont nombreux. Elle passe par plusieurs villages, diverses variantes sont envisageables, les possibilités ne manquent donc pas pour démarrer ce périple de 4 jours.
Alors lequel choisir ?

Le Lonely Planet propose Tsepelovo comme point de départ. Sur leur site, deux randonneurs français suggèrent de leur côté Kapesovo. D’autres sites étrangers proposent quant à eux Kipi, Monodendri ou Papingo.
Si l’on s’en tient uniquement à des considérations pratiques ou esthétiques, peu importe le choix du village de départ. Ils ont tous un charme fou, des hôtels ou des chambres d’hôtes confortables, et des possibilités de restauration.

Comment choisir ?

En termes d’accès, si vous n’aimez pas particulièrement les routes de montagne sinueuses, seul Kipi (situé en fond de vallée) vous évitera trop de sueur.
Par contre attention : en Grèce (comme dans beaucoup d’autres pays), les vaches circulent librement sur la voie publique. Pas de clôture en bordure de champ ici, les routes ne sont pour elles que des chemins un peu plus larges et plus propres qu’ailleurs (en tout cas avant leur passage !). Et sur la route de Kipi notamment, il n’est pas rare d’en croiser quelques unes au détour d’un virage.

Ce qui conditionnera plutôt votre choix, comme souvent en randonnée, c’est le profil au début du parcours. On apprécie tous un démarrage en douceur, histoire de faire un peu chauffer la machine.
Dans cet esprit, nous vous déconseillons de partir de Papingo (ascension vers le refuge de l’Astraka en suivant) ou même de Tsepelovo (500 mètres à monter d’emblée en direction des sommets).

Quant aux voyageurs non motorisés, des bus desservent chacun de ces villages certains jours de la semaine depuis Ioannina, chef-lieu du district. Il y a donc des solutions, mais elles sont peu nombreuses (quelques précisions vous sont apportées au chapitre « Informations pratiques » ci-dessous).

Dans quel sens et par quel chemin ?

Cette boucle peut se parcourir dans les deux sens, mais la plupart des descriptifs proposent de le faire dans le sens des aiguilles d’une montre. C’est celui que nous avons choisi.

Concernant le chemin à suivre, le réseau est vaste dans ces montagnes de l’Epire, il existe une multitude de variantes possibles.
L’option que nous avons retenue (voir tracé en rouge sur la carte ci-dessus) s’appuie sur l‘itinéraire principal décrit sur différents sites.

Il en diffère surtout au niveau du village de Tsepelovo que nous avons évité pour raccourcir un peu notre dernière étape. Si vous partez de ce village (ou si vous souhaitez y passer), le détour représente environ 5km supplémentaires (tracé en pointillé violet) par rapport à l’itinéraire de base.

Une extension à cette boucle mérite par contre le voyage selon les témoignages lus ici et là : le lac du dragon.
Cet aller-retour de 5km environ se fait à partir du refuge Astraka (hébergement du troisième jour).
L’étape qui mène jusqu’à ce refuge étant relativement courte (8km), ceux qui se sentent encore en jambe pourront pousser leur effort jusqu’à ce lac dans l’après-midi (tracé en pointillé bleu).
Nous avions prévu initialement de le découvrir, mais la météo très menaçante et la neige encore abondante sur le secteur nous en ont dissuadés.

Jour 1 : Kapesovo > Monodendri

Dans le vif du sujet

Le parking que nous avions repéré en haut du village est petit (3/4 places maximum), mais une place est libre quand nous y arrivons. Parfait. Notre fourgon devra rester là 4 jours, c’est long, mais nous sommes confiants. Le village est calme, isolé du monde, pas d’inquiétude à avoir ici, on le sent.

Les premières maisons sont là sous nos yeux, tapissant les pentes de la vallée du Voïdomatis de leurs pierres et de leurs toits en lauze. L’ensemble est austère mais d’une belle homogénéité, sans fausse note.

Comme d’autres dans la commune de Zagori, Kapesovo est un privilégié.
Entre le 15e et le 18e siècle, sous domination ottomane, 46 villages de la commune (oui, les communes sont plutôt grandes par ici…) ont en effet conclu un accord avec l’occupant. En échange de leur vassalité et de l’acceptation de la présence d’une cavalerie ottomane sur leur sol, ils obtinrent le droit à l’autonomie (gouvernement dirigé par un chef élu et par une assemblée constituée de représentants de chaque village) et furent exemptés d’impôts.
Pouvant ainsi commercer librement avec tout l’Empire, beaucoup d’entre eux firent fortune loin de leurs villages. Ils n’en oubliaient pas pour autant leurs racines et finançaient régulièrement la construction d’écoles, de ponts ou de sentiers muletiers pavés.

C’est cet immense héritage du passé, spécifique à cette région, complété par des sites naturels d’une grande beauté, que cette randonnée nous permet de découvrir.

Promenons-nous dans les bois

Une ruelle pavée nous invite à entrer dans le village. Elle descend doucement et serpente entre les premières maisons pour atteindre rapidement la place centrale dominée par un platane centenaire.

Les principaux lieux de vie des villages de Zagori sont regroupés là, autour de cet espace commun : cafés, boutiques, école, église… C’est ici que leur coeur bat, c’est ici, à l’ombre de l’arbre, que les évènements les plus importants s’organisent.
Aujourd’hui les commerces sont fermés, mais cette place a du charme et nous incite à flâner un peu sur son parterre engazonné envahit de marguerites jaunes et blanches.
Des tonneaux rouges posés près de tables vertes et de chaises bleues occupent l’espace. Plus loin, des bancs en bois colorés s’adossent aux vieux murs, de fausses amanites tue-mouches géantes poussent sur un battant de porte, une canne en bois pend contre l’autre. Il n’y a personne ici à cette heure-ci, pourtant la vie est là.

Il fait beau ce matin, le soleil tape fort ce 12 mai, l’ombre des bois qui couvrent la plus grande partie des reliefs de Zagori n’est pas de trop. Elle nous accompagnera souvent pendant nos deux premiers jours de marche, elle se fera plus discrète les deux derniers.

Le chemin qui descend vers le village de Kipi en fond de vallée est sans difficulté particulière. Enveloppé par le vert tendre printanier de la végétation, il se révèle même très agréable pour un démarrage. Il y a bien quelques petites montées de temps en temps, mais il faut bien commencer à préparer un peu le corps aux efforts à venir.

Premier pont du mois de mai

A l’approche du village de Kipi et de la route qui le dessert, nous rencontrons notre premier pont de la journée. Et quel pont !!!

Construit dans la partie la plus étroite des gorges de Vikaki qui se terminent là, il enjambe la rivière d’un bond de pierre tout en rondeur et en élévation qui impressionne. Si nous avions pu faire ça à l’épreuve de gymnastique du Bac notre note aurait certainement été bien meilleure. Mais nous ne sommes pas grecs hélas, ni très souples d’ailleurs.
Né en 1753, on l’appelle le pont de Lazaridis (ancien propriétaire du moulin situé pas loin de là) ou encore de Kontodimos (généreux habitant de Vradeto qui a fait un don pour sa construction).

Tavernier, une bière !

L’heure du casse-croûte approche mais nous n’avons pas grand chose dans nos sacs aujourd’hui. Nous comptions sur les commerces de Kapesovo en arrivant, mais ils étaient fermés. Pour cette première étape, seul ce village de Kipi offre des solutions pour nous aider à manger autre chose que des fruits secs.
C’est à la « Taverne Michaël » que nous décidons de nous arrêter, posée en bord de route à 300 mètres environ du chemin.

Une grande terrasse couverte ouvrant sur la voie accueille les habitués du coin et les touristes de passage. La cuisine est simple, variée et assez copieuse pour nos petits appétits. La patron est certes un peu taiseux, mais il a le mérite de parler un anglais aussi bon que le nôtre… c’est à dire très mauvais. Et là au moins on se comprend !
L’ambiance est agréable, colorée au début par le brouhaha jovial de la cour d’école toute proche, puis par celui des nationalités en tout genre qui profitent du lieu. Grecs, anglais, hollandais, allemands, français… l’assemblée est très internationale aujourd’hui et la bière coule à flot.

Pause digestive

L’addition payée (tarifs très corrects), nous reprenons le chemin pour faire notre deuxième pont du mois de mai quelques centaines de mètres plus loin. Et là ça tombe bien, nous qui sommes en pleine phase de digestion, on nous propose de faire un très grand pont !
Le plus beau et le plus grandiose de ces ouvrages de la région de Zagori (tous édifiés au 18e et 19e siècles) se trouve en effet ici, face au village de Kipi.

Plakida kalogeriko, c’est son nom, a été construit initialement en 1814 grâce au financement d’un moine (kalogeros en grec), puis reconstruit en 1865 grâce au don d’un habitant de Zagori, Alexis Plakida.
Cette merveille d’architecture à trois arches, essentielle à l’économie locale autrefois, est d’une élégance rare. S’intégrant parfaitement dans le paysage naturel des collines environnantes, elle ondule au-dessus de la rivière Voïdomatis avec la grâce du temps passé. Les habitants la surnomment « la chenille en mouvement », en raison de son aspect fascinant au dessus des frondaisons quand on l’observe de loin.

A l’image de plusieurs randonneurs anglophones qu’un mini-bus vient de déposer, nous prenons notre temps à découvrir ce magnifique ouvrage. Sur son dos ou à ses pieds, chacun déambule calmement ou s’assoie près du Voïdomatis pour profiter de l’instant. Ce patriarche bondissant fascine à l’évidence.

Le long du Voïdomatis

A partir de là, la trace GPX que nous avions suivait la rivière dans son lit vers l’aval, mais le chemin s’avère peu visible. Nous choisissons plutôt de passer un peu plus haut en rive gauche. Un sentier boisé presque horizontal longe le cours d’eau en hauteur pour retrouver un peu plus loin l’itinéraire délaissé.

Nous le récupérons au niveau d’un troisième pont, le Kokori’s stone bridge (1750). Un ouvrage à arche unique semblable au premier rencontré, mais qui en diffère par un détail : une petite ouverture a été ménagée ici sur l’un de ses côtés. Elle sert de trop-plein pour évacuer l’eau si la rivière s’amplifie, évitant ainsi que la pression affaiblisse la structure.

Un peu plus loin, après un passage reposant et agréable dans le lit de la rivière (à sec depuis le pont précédent), nous passons notre quatrième et dernier pont de la journée. Faire quatre ponts au mois de Mai, il n’y a que les français pour réaliser un tel exploit ! Celui-là a deux arches et se nomme le « pont de Misios », un moulin appartenant à Alexis Missios se trouvant autrefois ici. Il marque l’entrée de la partie principale des gorges de Vikos.

Contrairement aux trois ponts précédents, son tablier n’est pas délimité sur les côtés par des pierres fixées verticalement, mais par un parapet plus « récent » (1938). Pourquoi ? Pour cause de tradition Zagori ancienne.
En effet, chaque femme qui n’avait pas donné naissance à un enfant vivant devait grimper sur le pont et jeter l’une de ces pierres à l’eau. Et comme dans les villages des alentours le problème semble avoir été récurrent, le pont s’est retrouvé dénudé avec le temps.

Rencontre internationale

Après ce dernier pont, le sentier s’attaque à la pente pour monter jusqu’au village de Vitsa à travers bois. Un sentier qui est en fait un magnifique chemin, empierré avec grand soin au 17e siècle : « les escaliers de Vitsa ».

A la chapelle Saint Nicolas nous discutons quelques instants avec deux jeunes randonneurs assis dans un virage. L’un est iranien, l’autre hollandais. Enfin… quand on dit « discuter », c’est plutôt baragouiner quelques mots d’anglais et faire beaucoup de gestes. Heureusement, ces deux-là sont vifs d’esprit et comprennent assez facilement notre langage des signes à la sauce british.
Ils se sont rencontrés il y a quelques jours sur un chemin, ils ont sympathisés, et continuent ensemble maintenant leur visite de la région. C’est là toute la magie du voyage à pied ou à vélo.

Sur la trace de Baloo

Un peu plus haut, Fanny remarque sur le chemin une trace d’animal fraîche et imposante figée dans de la boue séchée. Ses contours sont nets, l’empreinte est plus grande que nos mains.
– « Qu’est-ce que c’est à ton avis ? »
– « Ben je ne sais pas trop. Un gros animal en tout cas »
– « Tu crois que ça peut être un ours »
– « Pffff… ben non bien sûr, il n’y a pas d’ours dans ce coin de la Grèce »
Nous repartons à peu près rassurés, et quelques mètres plus loin nous tombons sur ça :

Nous sommes au numéro 03 du plan et nous nous dirigeons vers le numéro 02 : « ours brun ». Sympas les grecs, ils nous préviennent de l’endroit exact où nous allons le rencontrer. Un casanier celui-là pour toujours attendre le randonneur au même endroit sans bouger !
Nous en sourions, mais l’information est évidemment à prendre au sérieux, même si elle ne nous inquiète pas plus que ça pour autant. Il est très rare de croiser un ours dans nos montagnes. Et même si ça devait arriver, il n’y a pas de crainte particulière à avoir. Il faut lui signaler notre présence calmement, ne pas l’exciter et le laisser repartir tranquillement. Les ours n’attaquent que s’ils sont surpris ou sentent un danger pour eux-mêmes ou leur progéniture.

On fait fissa à Vitsa

Un peu avant le village de Vitsa, nous découvrons l’église d’Agios Georgios (ou église des Taxiarques).
Construite au début du 17e siècle, un large auvent en pierre y est accolé. Il offre un espace plat et protégé des intempéries à ceux qui voudraient s’arrêter là pour bivouaquer.

L’entrée dans le village se fait par l’Est, au milieu de maisons traditionnelles en pierre toutes plus belles les unes que les autres. Certaines avancent en cascade dans la pente au dessus des gorges de Vikos, d’autres coulent des jours heureux plus en retrait.

C’est là que l’incontournable place centrale du village et son platane attendent le randonneur. Autour, la pierre est partout : au sol, sur les murs, sur les toits. Un décor très minéral auquel ce bel arbre aux branches tentaculaires et deux autres de ses compères plantés à proximité animent d’une touche de verdure salutaire.

Hélas, comme à Kapesovo, les quelques commerces du village (café, restaurant, hôtel) sont fermés. Il est 16 heures, le temps est lourd, il y a très peu de monde dans les rues, ils ouvriront certainement un peu plus tard. Nous, il nous faut continuer, la fatigue commence d’ailleurs à se faire sentir, nous repartons donc sans trop trainer vers Monodendri, arrivée de l’étape.

Le village de Monodendri

Une courte descente dans les bois et une dernière remontée, et nous voilà 45 minutes plus tard dans le village de Monodendri (littéralement « arbre unique »).

Comme à Vitsa la pierre est partout dans les rues, mais ici l’animation est plus grande. Peut-être que l’heure un peu plus tardive y est pour quelque chose. La taverne « Vikos Gorge » que nous rencontrons sur le chemin de notre hôtel du soir a déjà quelques clients en terrasse. Et au fur et à mesure que l’heure avance, nous découvrons que c’est tout le village qui s’éveille en douceur. Les touristes et leur valise à roulettes gagnent leur hébergement du soir, les serveurs prennent leur quartier devant leur commerce pour la soirée, les cafés s’animent, et les chaises des restaurants commencent à trouver preneurs.

Puisque nous avons un peu de temps avant de manger, nous allons visiter le théâtre à ciel ouvert en pierre du village. En forme d’amphithéâtre à la romaine, il est relativement récent et accueille principalement des représentations théâtrales ou des concerts l’été venu.

Nous dormons ce soir à l’hôtel Matzato sur le haut du village, un beau bâtiment en pierre sur deux niveaux.
Accueil agréable, chambre grande et confortable (il y a même un coin cuisine), repas possible (pizzas maison), tarif très correct (50 euros, petit-déjeuner compris), rien à dire sur cet hébergement, il est parfait.

Jour 2 : Monodendri > Papingo

Démarrage difficile

Grosse étape aujourd’hui, la plus importante en termes de dénivelés cumulés.
Grosso modo, le profil descend dans les gorges de Vikos, suit la rivière pendant plusieurs kilomètres et remonte pour finir au village de Papingo. Ça ce sont les grandes lignes de l’étape. Dans la réalité de la vraie vie, c’est évidemment un peu plus cahotique.

Comme le morceau de la journée s’annonce assez long, nous décidons en nous levant de prendre un petit-déjeuner rapide à l’hôtel pour partir vite. D’autant plus qu’à l’image de la journée d’hier, la météo annonce une matinée plutôt ensoleillée, mais suivie d’une dégradation orageuse l’après-midi.
Et puis, et puis… quand nous avons découvert le buffet gargantuesque que l’on nous proposait, nous avons bizarrement changé d’idée : tomates, fromage en tranche, cake, omelette, oeufs, tarte au fromage, pain, beurre, confiture… Et tout ça à déguster sur une terrasse que le soleil commençait à réchauffer en douceur. Nous pouvons résister à beaucoup de choses, mais nous avons quand même nos limites !

Sainte mise en jambes

Avant de dégringoler dans les pentes des gorges, nous faisons un petit aller-retour au monastère de Sainte Parascève depuis le village. Vraiment n’hésitez pas, ne partez pas de Monodendri sans avoir fait cette visite facile, ça vaut vraiment le coup.

Un chemin pavé descendant en douceur vous y conduit en une dizaine de minutes.

Construit au début du 15e siècle en bordure de falaise, ce petit monastère abandonné est bourré de charme. Vous l’atteignez après avoir passé deux larges portes en pierre successives, suivies d’une petite cour. Là face à vous, plusieurs portes grandes ouvertes vous invitent à entrer. Celle de droite accède à l’église, celle de gauche traverse le bâtiment pour vous conduire à une minuscule terrasse. Ne la ratez pas, la vue sur les gorges de Vikos depuis là vaut le coup d’oeil.

Therianos, le seigneur qui édifia cette église, avait une jeune fille qui fut miraculeusement guérie de problèmes oculaires. C’est la raison pour laquelle Sainte Parascèse, martyre chrétienne invoquée par les croyants pour ce type de maladie, en est la patronne.

Record du monde

Pour bien commencer la journée, un vieux panneau nous annonce que nous entrons dans « les gorges les plus profondes du monde » ! (Guinness book of records de 1997). Hautes de 900 mètres à leur point le plus élevé, ce sont plus exactement les plus profondes, tenu compte de leur faible largeur. Le Grand Canyon en Arizona et ses 1800 mètres de hauteur par exemple a une profondeur plus importante. Mais il est beaucoup plus large. Pour être précis, ces gorges de Vikos seraient donc les plus encaissées du monde.
La descente au fond des gorges est assez courte (300m de dénivelés) mais plutôt sévère.

Elle permet de retrouver à travers bois le lit de la rivière Voïdomatis que nous avions quitté hier. Toujours à sec. Et le lit ici n’a plus tout à fait le même confort que la veille. On passe d’une classe plutôt ferme à du très très ferme ! Jusque là, les galets qui le tapissaient étaient de taille modeste. Changement de catégorie désormais, ce sont de gros blocs bien costauds qui vont nous accompagner un moment.

Petits maux de gorge

Sur le premier tiers environ du linéaire en fond de gorges, le chemin se fraie un passage entre les rochers comme il peut.
Il s’en écarte aussi par moment pour se faufiler entre les pierriers et les arbres sur la berge. La végétation est nombreuse sur les pentes des gorges, elle vient même fréquemment prendre racine au milieu de la rivière.

Un passage court mais un peu plus abrupt a même été « sécurisé » par une corde en guise de main courante pour aider le randonneur. Rien de bien méchant, juste une aide rassurante au cas où (un aperçu en est donné dans la vidéo de cette randonnée).

Nous faisons notre pause pique-nique un peu après, au beau milieu du lit de la rivière. Un phénomène assez étrange commence ici : l’eau réapparait. Là, comme ça, venue de nulle part. Elle refait surface ici et là entre les galets et le chaos des rochers, et de filet en filet, de confluence en confluence, devient ruisselet, puis ruisseau, puis rivière.

Nous sommes ici au niveau des gorges de Mégas Lakkos qui arrivent par le Nord. Peut-être qu’à cet endroit, les eaux souterraines sont plus importantes et qu’elles arrivent à résister un peu à la sécheresse. Peut-être. Mais pour combien de temps encore…

Cette belle résurgence ne fait toutefois pas long feu et disparait à nouveau dans le lit de la rivière au bout de quelques centaines de mètres.

Cette portion des gorges est la plus encaissée, et lever la tête donne un peu le tournis. Ça ressemble à nos gorges du Verdon, mais avec l’eau de la rivière en moins et sans le côté ludique du canyon français (escaliers, tunnels).

Allons à la source

Un chien sorti lui aussi de nulle part nous accompagne jusqu’au départ du sentier qui monte au village de Vikos. Quelques belles tortues aussi, mais leur rythme de marche est difficilement compatible avec le nôtre.
Pour raccourcir un peu l’étape, Vikos peut être une solution. Mais l’effort pour y monter (45 minutes) et en redescendre le lendemain n’a pas grand intérêt. Il reste deux heures pour rallier Papingo, l’effort sera certes un peu plus long aujourd’hui, mais il évite d’en rajouter demain.

Peu après ce carrefour arrive le clou du spectacle de la journée : les sources du Voïdomatis. On ne vous l’avait pas encore dit, mais le cachotier ne démarre en fait vraiment qu’ici. Avant, il coule par intermittence au fond des gorges, au gré des pluies et des saisons. Son débit est très faible et même souvent inexistant.
Mais à partir de là, la rivière ne plaisante plus. Elle jaillit à gros débit des entrailles de la montagne, au milieu de rochers moussus et d’une végétation luxuriante, avec une force et une beauté qui fascinent. Son eau cristalline d’un bleu clair hypnotisant est d’ailleurs à l’origine de son nom. Voïdomatis signifie en effet « oeil de boeuf », les boeufs de la région ayant les yeux… bleus clairs.

Son eau, toujours très fraîche (5° au plus), est réputée pour sa grande pureté. Si vos gourdes sont vides, c’est le moment de faire le plein. Vous ne trouverez pas d’autre point d’eau potable dans les gorges, sauf à prendre celle de la rivière en amont quand elle coule (filtrage recommandé).
A noter que de façon générale, en dehors des fontaines des villages toujours présentes, il existe peu de points d’eau sur cet itinéraire.

Dans la famille Papingo…

Il est temps maintenant d’attaquer la montée vers Papingo.
La traversée du Voïdomatis se fait à gué juste en amont de la résurgence. Derrière, ça grimpe vite et assez fort sur 300 bons mètres de dénivelés. Le sentier s’accroche à la pente des gorges, alternant passage en zone boisée ou rocailleuse et pierriers.

La descente qui suit vers le ruisseau Rogovo permet de récupérer tranquillement, avant l’ascension finale vers le village.
Un peu avant ce ruisseau, se présente le carrefour avec le chemin d’accès au village de Mikro Papingo (littéralement « petit » Papingo).
Situé en face de Papingo sur le versant opposé du cours d’eau, il peut être une solution d’étape. Il permet ainsi de réduire un peu la marche du lendemain (une bonne demi-heure), sans trop rallonger celle du jour (une dizaine de minutes). Il évite aussi les 2km de petite route qui relie Papingo à Mikro Papingo.

Mais il a toutefois deux inconvénients.
Le premier est de ne pas passer à Papingo et donc de ne pas le visiter, ce qui est dommage.
Le second est de ne pas permettre de jeter un oeil (ou même le corps entier !) dans les belles piscines naturelles qui se situent entre les deux villages. Cachées en retrait de la route, on y accède facilement par un sentier d’une centaine de mètres qui démarre dans la première épingle à cheveu. C’est plein de charme, intimiste (hors été) et très (très !!!) rafraichissant.

Opération de secours

Le petit pont qui permettait autrefois de franchir le Rogovo est détruit, il ne reste que quelques vestiges d’une pile. Pas de souci, le passage à gué se fait sans problème.

Dans la montée qui suit pour atteindre Papingo, nous nous retrouvons rapidement derrière un important groupe d’individus. Des pompiers remontent une femme blessée, allongée dans une civière supportée par une roue unique. Probablement une randonneuse ou une spéléologue qui a mal chuté.
Il fait très chaud, la pente est raide, le chemin est étroit et sinueux, les secouristes ont du mal. Nous profitons de l’une de leur courte pause pour les dépasser rapidement.

Arrivés au village, trois voitures de pompiers et une voiture de police attendent les secouristes et le blessé. De gros moyens qui laissent supposer que cette opération de secours n’a pas dû être des plus faciles.

Mais c’est où qu’il est donc ?

Il est 17 heures, il fait beau, on se dit que nous allons rapidement poser nos affaires à la chambre d’hôtes du soir et flâner ensuite dans les rues pour faire quelques photos.
Nous recherchons notre adresse du soir assis sur un muret devant la magnifique église orthodoxe du village : Saint Vlasios. Construite en 1852, son clocher indépendant de 15 mètres de hauteur est d’une belle élégance.

« Astraka rooms » est le nom de notre hébergement. Le GPS nous y conduit sans hésitation apparente, à travers un dédale de maisons et de rues toujours aussi minérales. Hélas, le bâtiment auquel nous arrivons est la maison d’un particulier. Grrr…
Nous tentons une nouvelle recherche sur le téléphone, mais rien d’autre à ce nom-là.
On interroge une première personne, elle nous envoie vers un restaurant… fermé.
On cherche, à gauche, à droite, on prie Saint Vlasios de nous donner un coup de main, toujours rien.

Une serveuse s’active en terrasse, on tente notre chance. Elle parle anglais avec un accent grec à couper au couteau, trop compliqué pour nous. On ne retient qu’une vague direction. Bah, prenons donc la vague, on ne sait jamais…
C’est en mode surfeur désormais que nous suivons la direction indiquée. Nous avons déjà arpenté cette rue, on a dû rater quelque chose. Dans un angle de la voie, un panneau « Astraka Guesthouse » sur un portail suivi d’un passage privé entre deux maisons mène dans une cour. On avance prudemment comme deux voleurs, une porte s’ouvre, une femme souriante sort de sa maison : « Hello ! » Ouf, on y est, enfin. Trois quarts d’heure pour trouver un hébergement dans un village de 200 habitants, il faut le faire.

Changement de programme

Il est trop tard maintenant pour repartir en vadrouille, d’autant plus que la pluie commence à tomber et que l’orage gronde au loin sur les sommets. Nous en profitons pour nous installer tranquillement dans la chambre.
Vaste, avec cuisine et grande salle d’eau séparées, elle est propre mais sombre et froide. Entre les murs de pierre, le carrelage du plancher et les plafonds en bois de cette vieille maison traditionnelle, nous avons du mal à nous réchauffer.

Une sortie tardive dans le village nous aide à retrouver quelques couleurs. Les pavés mouillés reflètent joliment les lumières des lampadaires et des devantures, des promeneurs déambulent dans le calme, il fait bon mettre le nez dehors.
La journée s’achève dans un petit restaurant. L’ambiance est agréable, mais ici comme pour notre chambre du soir, les tarifs sont plutôt élevés. Papingo est plus touristique que Monodendri, notre portefeuille nous l’assure.
Il est temps de dormir un peu, la journée a été longue et demain une montée vers les sommets nous attend.

Jour 3 : Papingo > Refuge Astraka

Le plein de carburant

La météo prévoie des orages dans l’après-midi, nous nous levons tôt (6h30).
Nous avons aussi un problème à résoudre avant de partir : le ravitaillement. Nous espérions trouver à Papingo une épicerie ou un snack, mais le petit « Super market » du village a fermé ses portes définitivement et le seul snack du village n’est pas encore ouvert en mai. Il nous reste encore deux jours de marche à faire et nous n’avons plus de nourriture.
Cerise sur le gâteau, le refuge Astraka sur lequel nous comptions pour assurer les repas du midi, du soir et du lendemain matin (voire du pique-nique demain) nous a appris hier par email qu’il n’ouvre qu’à partir de la semaine prochaine.
Dernière solution : la gérante de la chambre d’hôtes. Nous profitons du service de son excellent petit-déjeuner (encore plus complet que la veille à Monodendri) pour lui en parler. Pas de souci, elle peut nous préparer quatre « sandwichs », à savoir deux tranches de pain de mie toastées et garnies. Ça ira très bien, de quoi assurer nos futurs repas en les complétant des cakes au fromage qu’elle nous sert ce matin et qui sont de trop pour nous.

On coupe ou pas ?

Plutôt que de regagner tout de suite la route principale qui mène à Mirko Papingo, nous choisissons de passer plus au Nord par un sentier en bout de village. Cette option est plus courte et évite quelques centaines de mètres de bitume.

Il rejoint peu après la route, 300 mètres environ avant un départ de sentier descendant sur la droite.
Ce sentier mène au ruisseau de Rogovo, en amont du gué passé hier. Il le franchit à l’aide d’un pont à arche unique, de taille toutefois bien plus modeste que ceux du premier jour.
Le chemin grimpe ensuite la pente opposée pour rejoindre à nouveau la route. Il permet ainsi de rallier plus directement mais aussi plus sévèrement Mikro Papingo.

Nous sommes en phase de démarrage, nous lui préférons le bitume qui permet d’atteindre plus en douceur le village en deux kilomètres environ. Et qui aussi, comme souligné précédemment, permet de faire un saut un peu plus loin aux fameuses piscines naturelles du coin (en partie agrandies grâce à la construction de petits ouvrages en béton). C’est beau, c’est frais, il fait déjà chaud ce matin, ce lieu caché, rocailleux et naturel nous pousse à une première pause.

Petit mais costaud

C’est ici que nous rejoignent deux chiens. Plus exactement une chienne âgée au regard doux, type labrador croisé, et un petit chien tout fou, coloré de blanc et de noir. Leurs colliers laissent supposer qu’ils sont probablement du village et qu’ils connaissent bien les chemins du secteur. Ils nous tiendront compagnie toute la matinée, jusqu’à l’arrivée au refuge.

Le village de Mikro Papingo, comme son nom l’indique, est plus petit que son voisin. Il n’en a pas pour autant moins de charme.

La grande église et les deux énormes platanes qui en marquent l’entrée annoncent la couleur. Les maisons traditionnelles en pierre et les superbes vues qui s’ouvrent sur la vallée complètent le tableau. Petit peut-être, mais très beau quand même.

Par contre, pas de commerces ici, vous ne trouverez en termes de commodités que des chambres d’hôtes.

Montée vers les sommets

A la sortie du village, le sentier rocailleux prend le relais de la rue pavée. La montée vers le refuge est annoncée : « 3 heures » dit un panneau.
Le profil nous laisse tranquille les premiers hectomètres, puis devient plus sérieux ensuite. Nous sommes à 1000 mètres d’altitude environ, un couvert forestier léger nous accompagne jusqu’à 1400 mètres. Quand le soleil tape comme aujourd’hui, c’est toujours bon à prendre.

Le long de cette montée vers le refuge Astraka, cinq fontaines et abris ont été aménagé. Le ravitaillement en eau n’est donc pas un problème (hors été tout au moins), et en cas de temps très maussade, le randonneur peut s’y abriter.

Au-delà des 1400 mètres d’altitude, la forêt nous abandonne et laisse place à un paysage alpin beaucoup plus dégagé et minéral. Nous suivons un vallon peu marqué qui monte le long des pentes des montagnes Astraka, toujours en compagnie de nos deux amis à quatre pattes.
Le petit fou commence à tirer la langue à force de courir dans tous les sens, la grande sage aussi, même si son pas est d’une régularité exemplaire depuis le départ. Le poids de l’âge…

Astraka nous voilà

Nous atteignons Astraka vers 11h30.
Le gros refuge, construit en 1966 et rénové en 2004 (51 places) est évidemment fermé (même en priant Saint Vlasios nous savions que le résultat serait le même). Il n’offre aucun espace intérieur accessible pour l’hiver et il n’y a aucun point d’eau apparent à l’extérieur. Bref, il va falloir faire avec ce qu’on a.

Nous sommes pour l’instant seuls, mais plusieurs tentes autoportantes flottent au vent de la terrasse du refuge, arrimées à ses poteaux. Probablement des randonneurs qui ont dormi là (ou qui vont le faire cette nuit) et qui sont partis explorer les alentours.

Des alentours qui nous ravissent et nous inquiètent un peu en même temps.
Ravis, parce que ce refuge se trouve sur un col et que nous pouvons découvrir depuis là les paysages qui s’étendent plus à l’Est. En contrebas du col, un lac et des bergeries reposent dans une vallée. Derrière, des sommets partiellement enneigés montent la garde. Plus loin encore, les crêtes ondulent sur l’horizon au milieu des nuages. La vue est magnifique, de ce côté comme de l’autre.

Inquiets, parce que le chemin que nous devons prendre au pied du col en direction du Sud-Est est partiellement sous la neige. Et il semble l’être longtemps.
Comme celui qui mène au lac du Dragon, que nous envisagions de découvrir en aller-retour dans l’après-midi. Mais le ciel se couvre, les conditions deviennent défavorables pour le faire, nous y renonçons.

Réflexions

Le vent est frais à 2000 mètres d’altitude, un recoin ensoleillé au pied du bâtiment nous permet de pique niquer à l’abri des courants d’air. Devant nous des chamois broutent au loin, accrochés à la montagne près d’une cascade jaillissant des rochers.

Un premier randonneur se joint à nous sans un mot, et repart rapidement après s’être restauré.
Un autre arrive peu après, accompagné d’un chien. Un vieux grec aux allures de berger. Peut-être celui du lac. Il est rejoint rapidement par deux jeunes qui le connaissent.
Je leur demande s’ils savent si le chemin que nous prendrons demain est praticable. L’un des jeunes traduit notre question à l’ancien. Il est un peu sceptique. Ce n’est pas vraiment non, mais ce n’est pas vraiment oui non plus. Ce qui est sûr c’est que si nous y allons, nous serons les premiers de l’année à y passer depuis la fin de l’hiver.

Après leur départ, l’après-midi à peine entamée, Eric décide d’aller reconnaître les premiers hectomètres de cette portion sous la neige.
La descente du col n’est pas très longue (20 minutes) et dégagée, il accède rapidement à la zone délicate. Légèrement montante, elle est couverte d’une couche de neige plus ou moins épaisse et relativement dure. Ça semble sans danger. Quelques coulées descendent des pentes de la montagne sur les côtés, mais elles restent éloignées de l’itinéraire. Pour se repérer, à défaut de voir le sentier, il suit la trace GPX sur son téléphone. Une bonne demi-heure durant, il avance jusqu’à un semblant de crête, espérant voir jusqu’où la neige nous accompagnera. Sans succès. D’autres crêtes enneigées bloquent plus loin encore le regard. Tant pis, nous attendrons demain pour voir ce qui se cache derrière.

Le temps se gâte

Le reste de l’après-midi passe vite, le temps devient de plus en plus menaçant.
Il est 17 heures quand deux jeunes d’une vingtaine d’années arrivent de Papingo. Veste légère à capuche, pantalon de survêtement, baskets, petit sac de 20 litres, téléphone à la main, le look est plus banlieusard que randonneur. Nous les imaginons être montés jusque là pour profiter du paysage et du grand air et redescendre ensuite. Eh bien non, pas du tout ! Ils veulent aller au lac du Dragon, quelque soit l’heure, quelque soit le temps. Et ils y vont ! Pas d’imperméables, aucun matériel de couchage, mais peu importe, rien ne les inquiète.

Quelques instants plus tard, sous la pluie et l’orage, six grecs reviennent justement du lac. Les tentes accrochées au refuge, c’est eux. A peine arrivés, ils plongent dans leur abri léger, nous ne les reverrons plus de la soirée. Ni eux, ni les deux jeunes partis tardivement vers le lac.

De notre côté, nous nous sommes rapidement mis au sec aussi. La tente est installée sous une terrasse en bois à claire-voie. Le sol est en béton, elle tient debout uniquement grâce à son auto-portance. Peu importe, la vue que nous avons d’ici compense largement ce petit désgrément.

Mais la pluie tombe fortement et longuement, elle ruisselle autour de nous. Trop pour notre toile intérieure que les années ont peu à peu affaibli au niveau du sol. Percée par de multiples micro perforations, l’eau s’infiltre lentement par le bas. L’humidité gagne nos matelas, heureusement assez épais pour ne pas la laisser remonter jusqu’aux duvets.

Une courte éclaircie laisse passer les derniers rayons de soleil du jour. Le ciel s’illumine de rose, de jaune, de bleu, le spectacle est magnifique. La nuit va être fraîche, mais elle est déjà belle.

Jour 4 : Refuge Astraka > Kapesovo

Au saut du lit

Pluie, grêle, vent, froid… la nuit a été compliquée et nous avons peu récupéré. La journée s’annonce pourtant longue et aventureuse, il nous faudra toute notre énergie pour la passer.

Levés à 6h30 sous un grand ciel bleu, nous ne traînons pas pour partir. La tente est trempée, les matelas sont en partie mouillés, nos imperméables aussi (ils ont servi à bloquer un peu les remontées d’eau dans la tente), mais ce n’est pas très grave, ils sècheront plus tard, dès que l’occasion se présentera.

Les grecs qui ont dormi au dessus de nous sont aussi debout, l’un d’eux pilotant à la première heure un drone pour filmer le refuge et ses alentours. Couchés tard, nous imaginions qu’ils prendraient leur temps ce matin, eh bien non. Au contraire, c’est leur gros bourdon volant qui nous a réveillé.

Le chemin blanc

Nous descendons le col par le même sentier emprunté hier par Eric parti en reconnaissance. Pas beaucoup de neige sur ce versant, mais une multitude de chemins dans tous les sens, rocailleux et boueux, rien de bien agréable pour débuter.

Arrivés en bas, après avoir franchi la rivière qui alimente le lac, le parcours sur la neige commence. Les reliefs sont doux, quelques affleurements rocheux ponctuent de leur masse grisâtre la blancheur du terrain, le soleil brille, la journée se présente sous de bons auspices.

Téléphone et trace GPX à la main, Eric suit au mieux l’invisible chemin qui se cache sous nos pieds. Quelques poteaux de « l’Epirus trail » dépassant du manteau neigeux nous aident un peu dans notre orientation, mais ils sont trop peu nombreux pour nous guider suffisamment.

Au loin, deux chamois dévalent la pente de la montagne avec une facilité déconcertante. L’un d’eux prend la pose devant nous quelques instants et s’en va.

A part celle des animaux, pas une seule empreinte de pas dans la neige ici. La nature est reine, nous sommes seuls au monde au milieu des montagnes. C’est la première fois depuis que nous sommes partis il y a trois jours que nous ressentons cette solitude. Nous sommes maintenant complètement déconnectés de toute vie humaine, nous entrons pour plusieurs heures dans un espace préservé que l’hiver a protégé jusque là.

L’hiver se dénude

Deux heures plus tard nous atteignons le lac Robozi.
Couvert de neige mêlée de glace, c’est surtout le petit barrage qui retient ses eaux qui trahit sa présence.

Plus loin, par petites touches de plus en plus présentes, le vert des pâturages commence à apparaitre. Des ilots de verdure que le rose tendre des premiers crocus de l’année vient colorer ici et là. Comme des affamés de lumière et de chaleur, ils ouvrent leurs dents de pétales pointues vers le soleil.

Le sentier peu à peu refait surface, se dégageant de son manteau d’hiver pour enfiler celui du printemps. La neige sait qu’elle a perdu le combat, ses eaux fondent et ruissellent gaiement dans les vallons, heureuses de retrouver leur liberté.

Le profil est maintenant descendant, et rejoint peu à peu le début des gorges de Mégas Lakkos (la « grande fosse »). Elles naissent ici timidement pour s’approfondir peu à peu jusqu’à une hauteur de 600 mètres environ à leur jonction avec celles de Vikos.

Retour à la normale

Peu avant le carrefour avec le sentier menant à Tsepelovo, nous profitons d’une source généreuse pour nous rafraichir. Nos gourdes commençaient en effet à tirer un peu la langue, le dernier point d’eau que nous avions rencontré remontant à hier matin, dans la montée au refuge.

A partir de là, nous entrons dans la partie la plus impressionnante de ces gorges. Les falaises nous dominent d’un côté, et la pente s’enfonce de plus en plus sévèrement et profondément de l’autre.

Ce qui nous rassure, c’est que nous en avons fini avec la neige depuis un petit moment. Il reste bien quelques névés accrochés aux parois par endroits, mais ils sont haut. Place maintenant à la rocaille, aux pierriers et aux pelouses rases dénuées de toute végétation arbustive.

L’invité surprise

Et puis…
Alors que nous avancions tranquillement sur un sentier étroit agrippé à la falaise, à l’ombre de la paroi surgit un névé. Le bloc de neige est encore partiellement gelé, il occupe toute la largeur du passage sur 4 à 5 mètres de profondeur. Sa surface, très glissante et fortement inclinée vers le fond des gorges, est à 2m00 de hauteur environ côté falaise (sur la gauche) et se termine à nos pieds un peu en dessous du chemin (sur la droite), dans la pente du ravin. Impossible de passer par dessus, le risque de glissade sans retour est beaucoup trop grand. La seule solution est de contourner ce névé par en dessous, en passant dans le pierrier.

Nous réfléchissons rapidement.
Soit nous continuons en franchissant l’obstacle, soit nous faisons demi-tour et prenons le chemin de Tsepelovo. Nous hésitons un peu, mais la deuxième solution nous emballe guère. Elle rajouterait une à deux heures de marche à une journée déjà bien longue, et des orages sont prévus dans l’après-midi.
Nous allons donc essayer de passer ce névé, en faisant très attention.

Premier passage

Eric s’avance le premier. Il n’y a que 4 ou 5 pas à faire sous le névé dans la pente du ravin, mais le terrain est particulièrement instable. A chaque fois qu’il pose son pied, les petits cailloux du pierrier glissent vers le bas comme des billes, le terrain se dérobe. Et il n’y a pas un seul arbuste ici pour se retenir en cas de chute.
Pour garder l’équilibre, il utilise son bâton de bois, planté dans les cailloux côté vide. Une sécurité nécessaire mais pas forcément suffisante. Si le bâton part, il part avec. Et là, impossible de s’arrêter dans la pente, c’est 200 à 250 mètres de chute assurés. Pas le droit à l’erreur.
Il n’en mène pas large, le ravin est impressionnant, il vaut mieux ne pas regarder en bas . Pas après pas, les muscles tendus, il progresse très lentement, s’assurant que son bâton soit bien enfoncé dans la pente. Le sac à dos est lourd et haut, il rend l’exercice plus difficile, il faut rester le plus droit possible. Deux, trois, quatre mètres, ça y est, il est passé.

Moment de frayeur

Fanny s’engage à son tour, particulièrement concentrée. Elle plante l’un de ses bâtons télescopiques dans la pente et s’avance en s’appuyant dessus. Son premier pied n’est pas encore posé sur la première marque laissée par Eric qu’un clapet de serrage du bâton commence à faiblir. Pourtant vissé au maximum, le poids à supporter est trop important pour lui, le bâton s’affaisse. Fanny perd légèrement l’équilibre, sa jambe d’appui déjà dans la pente compense comme elle peut, ça tangue mais elle reste debout. Grosse frayeur.
Impossible de continuer comme ça. Eric revient vers elle d’un ou deux pas, et lui tend son bâton en bois. Celui là au moins il ne fléchira pas. Le stress est à son maximum, la peur pour soi et pour l’autre nous bouffe une énergie folle. Mais ça y est, Fanny franchit l’obstacle à son tour, la rigidité rassurante du bâton a fait son travail.

Ouf !!

Fausse joie

Nous reprenons le chemin, à la fois complètement vidés et en même temps heureux d‘avoir passé l’obstacle. Le soulagement est profond, nos têtes et nos corps se relâchent rapidement, la tension s’évacue. Nous allons bientôt pouvoir sortir de ces gorges et retrouver des terrains un peu plus hospitaliers. Ce n’est pas de refus, nous en avons besoin.

Hélas, quelques centaines de mètres plus loin, rebelote. Même obstacle, même problème. Un névé de taille identique barre le chemin. Sauf que là nous ne sommes plus vraiment dans les mêmes dispositions d’esprit. Dans nos têtes nous en avions terminé avec les grosses difficultés. Et là, il faut recommencer. Sans savoir si plus loin encore d’autres névés ne vont pas à nouveau nous bloquer. Le souci maintenant est que faire demi-tour devient aussi peu intéressant que de continuer. Il faudrait repasser en sens inverse le névé précédent et prendre autant de risques que si nous essayons de passer celui-là. Sans intérêt.

En avant

Nous croisons donc les doigts pour que cet obstacle soit le dernier de ces gorges et décidons de le contourner. Il a un avantage : un petit arbuste est enraciné dans la pente sous le chemin, il offre un appui assez sûr. Deux pas avant lui, un sur lui et deux autres après seront nécessaires pour contourner le névé, pas plus.

Grâce à lui, nous passons l’obstacle un peu plus « aisément », même si le stress est à nouveau bien présent. Nous ressortons de là une nouvelle fois lessivés, mais cette fois-ci le relâchement ne vient pas vraiment. Nous restons préoccupés par ce que nous pourrions encore rencontrer dans les prochaines minutes. Et là il n’ y aura plus de choix possible si le cas se présente. Coincés entre des névés devant et derrière nous, il faudra continuer à avancer le long de ces gorges.

Fin de galère

Dix minutes plus tard, le chemin profite d’une brèche dans les falaises pour s’élever peu à peu. Nous sortons enfin des gorges et rejoignons rapidement un vallon paisible qui serpente entre des collines rocailleuses.

Encore un effort et nous atteignons un point haut vers 1750m d’altitude qui domine les vallées de Tsepelovo et de Kapesovo. Ça y est, maintenant nous en sommes sûr, nous en avons terminé avec les névés. Les versants que nous allons descendre sont exposés au sud, pas une seule plaque de neige n’est visible à l’horizon, ça va le faire.

Il est déjà midi, nous sommes fatigués et la faim commence à se faire sentir. Cette hauteur où des vaches paissent près d’un bassin circulaire empierré (l’équivalent de notre lavogne du Sud-est) est ventée, l’endroit n’est pas idéal.
Nous choisissons de poursuivre un peu pour trouver mieux, en tirant au plus droit vers Kapesovo.

Le paysage est complètement différent de ce que nous avons vu depuis notre départ ce matin. Ici ce sont des pelouses rases au milieu de la rocaille, hérissées par endroit de petits arbustes. Le relief est accidenté mais de façon légère, le sol est sec, calcaire, pauvre.

Descente vers Kapesovo

Plusieurs pistes ou sentiers filent vers la vallée. Le premier que nous prenons nous amène assez vite et sans difficulté jusqu’au croisement d’une piste. Nous la suivons quelques mètres et prenons sur la gauche un sentier répertorié sur notre carte mais que nous avons bien du mal à trouver.

Rapidement, il s’enfonce dans un terrain de marnes grises bosselées où nous le perdons. La trace GPX en notre possession ne correspond à aucun chemin sur place. Nous avançons de bosses en creux à la recherche du sentier, tout en vérifiant que l’on ne s’éloigne pas trop de la trace théorique. Nous le retrouvons 500 mètres plus loin, après de nouveaux efforts en mode tout-terrain qui nous usent encore un peu plus.

Le sentier nous conduit dans une belle ambiance champêtre jusqu’à un bâtiment en pierre rectangulaire isolé. Une chapelle semble-t-il. Le soleil est toujours là, de l’herbe tendre nous invite à nous assoir, nous pique-niquons là, il est grand temps.

Un final de toute beauté

Une dernière portion de chemin nous amène au petit village de Vradeto.

Avant même d’y entrer, un air de musique accompagné de voix joyeuses monte jusqu’à nous. Nous sommes dimanche et les grecs semblent apprécier se retrouver en famille et entre amis ce jour-là. Du monde fait ripaille autour d’une table sur la grande terrasse d’un café. Ça mange, ça boit, ça rit, ça chante, c’est agréablement vivant.

Nous traversons rapidement ce hameau plein de charme (à noter la présence de toilettes publiques, fait assez rare dans ces villages de montagne), et prenons la petite route en impasse qui le dessert.
300 mètres plus loin, le sentier part sur la droite pour s’enfoncer dans la vallée. De l’autre côté, Kapesovo et notre fourgon nous attendent.

Le plus long serpent de Zagori

Au bout de quelques centaines de mètres, le chemin se couvre de pavés soigneusement posés. Il commence à descendre en douceur puis son profil s’accentue rapidement. Nous entrons dans la gorge de Mezaria qui sépare les villages de Vradeto et Kapesovo. Et sur ce versant, la pente est si raide que le chemin qui la dévale est appelé « l‘escalier de Vradeto ».
Pas vraiment de marches pourtant ici, mais surtout une succession de lacets en pierre soutenus par de magnifiques murs de soutènement qui laissent bouche bée. Vu du ciel ou du versant opposé, on croirait voir un serpent glisser vers le fond des gorges.

Long de 1500m, comprenant 1200 marches et 39 virages, cet ouvrage extraordinaire a été construit à la fin du 18° siècle pour désenclaver le village de Vradeto. Réalisé par les meilleurs artisans de la région, il est resté le seul moyen de communication du village jusqu’à la construction de la route en 1973.

Arrivés à son pied, un joli pont en pierre à arche unique et parapet nous permet de franchir la rivière.

Une dernière portion de chemin, moins sévère et toujours aussi magnifiquement pavée, assure ensuite la remontée sur le versant opposé. La vue se dégage progressivement sur l’escalier de Vradeto que nous venons de descendre, et le spectacle est toujours aussi impressionnant.

Nous voilà de retour à l’entrée de Kapesovo, notre véhicule est toujours là, réchauffé par le soleil et prêt à repartir. Mais les nuages noircissent, le ciel gronde, le temps sec ne va pas résister encore longtemps.

Nous avons à peine le temps de ranger nos affaires et nous installer qu’une pluie battante et un violent orage de grêle s’abattent sur le village et tous les environs ! Heureusement que nous n’étions plus sur les chemins.

Si vous souhaitez découvrir aussi cette très belle randonnée en vidéo, c’est par ci :

(Cette randonnée en pays Zagori s’est faite en mai 2022)

L’article 🥾 Le pays Zagori est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Vous n’avez pas le budget pour vous envoler aux chutes du Niagara outre-Atlantique ?
Pas de problème, le Montenegro vous offre sa version européenne,
certes miniature, mais craquante à souhait.

Sommaire

1. Un trio gagnant
   • La rivière
   • La chute
   • Le canyon
2. Le site et ses alentours
   • Pour vous y rendre
   • Description du site
   • Du passé au présent
3. En famille

Un trio gagnant

Au Monténégro, à proximité de la capitale Podgorica, existe un lieu surnommé « les chutes Niagara ». Et comme les monténégrins ne sont pas peu fiers de leurs sites naturels, ils ont appelé le petit canyon dans lequel ces chutes se déversent « le Colorado ». Ils nous ont bien fait rire les monténégrins…
La rivière qui alimente ces deux stars américano-monténégrines se nomme la Cijevna (bof, là par contre ça manque un peu d’imagination).
Trois éléments naturels (chutes, canyon et rivière) qui forment un petit paradis apprécié à sa juste valeur par de nombreux habitants et touristes de passage.

La rivière

Pas de chute possible sans l’existence d’une rivière pour l’alimenter. Jusque là, tout le monde suit.
Cette rivière, la Cijevna, prend sa source dans les montagnes du Nord de l’Albanie, à 1500m d’altitude.
Son bassin versant est deux fois plus important en Albanie qu’au Montenegro, alors que son parcours est d’une longueur identique dans les deux pays (30 kms environ). J’en vois qui décroche un peu déjà.
Elle traverse la frontière entre l’Albanie et le Monténégro à l’Est de Podgorica, se jette dans la Moraca au Sud, et termine sa course au Nord-ouest du célèbre lac de Skadar. Tout le monde est encore là ?

La chute

Une chute qui n’a évidemment pas l’envergure des fameuses chutes du Niagara américano-canadiennes.
Là-bas, leurs largeurs cumulées représentent une longueur d’environ 1 kilomètre, et leur hauteur est de l’ordre de 50 mètres. Ici, la chute fait 40 mètres de large grand maximum et a une dizaine de mètres de hauteur. Ca fait un peu riquiqui dit comme ça.

Mais si l’on oublie un peu les chiffres, on ne peut qu’apprécier le charme de cette chute monténégrine. Elle n’a pas la majestuosité de ses cousines nord-américaines, et c’est ce qui fait justement sa force. Sa taille « humaine » la rend accessible. Et cerise sur le gâteau, le site est libre d’accès.

A la fonte des neiges au printemps, les montagnes alentours déversent quantité d’eau et la rivière coule alors à pleine puissance. La chute est plus belle que jamais, mais les courants sont forts, il est déconseillé de s’y baigner.
En été par contre, la rivière est beaucoup moins vigoureuse, elle apporte une fraîcheur recherchée par les habitants de la capitale. Nombreux sont alors ceux qui viennent en famille pique-niquer sur ses rives ou se baigner dans son eau claire. Quand il y en a… Car hélas ici comme ailleurs, le dérèglement climatique fait son oeuvre et il arrive que la rivière soit complètement asséchée au mois d’août.

Le canyon

Ce « Colorado » monténégrin n’a évidemment rien à voir avec l’incroyable grand canyon américain. Ni en terme de surface ou de profondeur, ni en terme de couleur. D’une largeur de quelques mètres (parfois inférieure à un mètre) et à peine plus profond, ce canyon rocailleux gris-noir ne cherche pas à jouer dans les cours des grands. Et c’est ce qui fait là encore son succès.

Côté pratique, ses modestes dimensions permettent de le découvrir aisément et de profiter des nombreux points de baignade qu’il offre le long de son parcours.
Côté esthétique, sa couleur sombre contraste joliment avec la rivière Cijevna bleue turquoise. Et quand le célèbre vignoble « Plantaze » qui pousse sur la rive opposée s’habille de vert ou d’or la saison venue, l’ensemble forme un superbe tableau coloré.

Le site et ses alentours

Pour vous y rendre

Les chutes Niagara se situent à seulement 4 kilomètres de Podgorica, la capitale du pays. En voiture, cela ne vous prendra pas plus de dix minutes pour arriver sur les lieux. Il vous suffira de prendre la direction de Tuzi vers le Sud et de sortir à droite, un peu avant le pont sur la Cijevna. Des panneaux indiquant « Kuce Rakica » vous amèneront à bonne destination.

Ne rater pas sur votre gauche en sortant de la capitale le paysage assez surréaliste qui longe la route. On a l’impression de se retrouver tout à coup dans la savane. Herbe dorée, grands pins tortueux et disséminés dans un grand espace, nous cherchions les girafes. Mais la vue d’un berger avec ses moutons nous a vite fait revenir à la réalité. Adieu les bêtes sauvages, retour sur Terre.

En termes de stationnement, les possibilités sont par contre très limitées su place. Une première petite zone de parking a été aménagée près d’une terrasse aménagée offrant un point de vue sur la chute. Nous nous sommes garés un peu après, des places existent sur les bas-côtés. Mais elles sont peu nombreuses et on les imagine aisément prises d’assaut l’été.

Description du site

Lorsque l’on arrive sur place, les deux côtés de la petite route qui dessert le site montrent des visages très différents.
Côté Nord, des maisons résidentielles ont poussé dans les champs.
Côté Sud, la nature prédomine. Il y a la rivière et le canyon en premier plan, le plus grand vignoble d’Europe en second plan, et au loin, les montagnes apportant leur touche mystérieuse.

Puis, en se rapprochant, c’est la chute qui entre en scène, belle et impérieuse. Sa lame d’eau qui plonge dans les profondeurs du canyon à travers les roches noires est le clou du spectacle. Et la rivière Cijevna, avec son eau limpide et bleue turquoise, apporte un charme indéniable à l’ensemble .

Le plus du site, au delà du fait qu’il soit gratuit et facilement accessible, est que vous pouvez vous approcher de la rivière (en faisant attention bien sûr), arpenter le canyon vers l’aval ou grimper sur les rochers ici et là. Vous découvrirez aussi plusieurs mini cascades en rive gauche, alimentées par un bras de la rivière servant autrefois de bief à un ancien moulin.

Du passé au présent

Les ruines de cet ancien moulin, vous les découvrirez en continuant à longer la rivière vers le sud, le long d’un petit sentier. Construit au dessus de la rivière, le canal qui amène l’eau jusqu’à lui prend naissance au niveau de la chute.

En revenant en amont de la chute, les gourmands vont pouvoir se faire plaisir. Le meilleur est toujours pour la fin (ou la faim si vous préférez). Le beau restaurant en bois « Restoran Niagara » les attend en effet au bord de la rivière. L’emplacement est idéal pour cet établissement à la cuisine traditionnelle. Nous n’y avons pas mangé mais il a très bonne presse. Et à en juger par le sourire des clients attablés en terrasse près de l’eau, il semblerait que sa réputation soit justifiée.

En famille

Si vous saturez des lieux trop touristiques ou payants, si vous avez juste besoin d’une baignade nature, d’une petite balade, ou vous désaltérer et manger dans un endroit frais, la chute Niagara près de Podgorica est une bonne idée.

Veillez cependant à vous renseigner en été sur la présence de l’eau dans la rivière. Nous y sommes venus début juin et il n’y avait pas de souci particulier, l’eau était abondante. Mais en août, il semble que ce ne soit pas toujours le cas (sans compter qu’il y a forcément plus de monde), voire même que la rivière soit complètement asséchée.
De même, si vous voulez faire des photos, choisissez bien votre heure pour espérer voir la chute éclairée dans son intégralité. Lors de notre passage, nous sommes arrivés un chouïa trop tard (aux alentours de 17h30 ), elle était déjà en partie dans l’ombre.

(Cette visite des chutes de Niagara s’est faite en juin 2022)

L’article Les chutes Niagara est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Malgré les sièges, les révoltes, la guerre, la dictature,
malgré les haines du passé, Shkodër la résistante est aujourd’hui
un exemple de mixité religieuse et culturelle réussie.

Sommaire

1. Avant de partir
2. Ici, tout le monde gagne
3. Au secours !
   • Une longue absence
   • Un sauvetage d’envergure
4. Un pont ottoman
   • Un si beau vieux
   • Du Kir sans alcool
5. Shkodër centre
   • Jour de marché
   • Plaisirs variés
   • Des précurseurs de la
   photographie albanaise
6. Allons au château
   • Pour y accéder
   • Une position stratégique
   • Sacrifice maternel
7. Rencontres shkodériennes
   • Un laveur de voitures
   • Un berger
   • Des grands-pères
8. Informations pratiques

Avant de partir

Notre traversée de l’Albanie se terminait lorsque Shkodër s’est profilée à l’horizon. Plus de deux semaines maintenant que nous vivions dans ce pays si séduisant, et à vrai dire nous n’attendions pas grand chose de cette ville importante (pas loin de 140 000 habitants).
Mais Shkodër nous a surpris. Nous y sommes entrés avec un enthousiasme mesuré (une règle de 20cm a suffi), nous en sommes ressortis conquis par son charme (et là, même un décamètre aurait été trop court).

Ici, tout le monde gagne

Shkodër se découvre en premier ou en dernier : soit c’est la première grande ville de l’Albanie que l’on croise si l’on vient du Monténégro (au Nord), soit c’est la dernière si l’on sort de l’Albanie. Pas de souci : il n’y a aucun gagnant ou perdant à ce jeu là. C’est juste une histoire de sens de parcours. « Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers » a dit Jésus. Passer à Shkodër, c’est donc suivre les traces du Christ, ce n’est quand même pas rien ! (on essaiera de vous concocter une petite trace GPX de son parcours à l’occasion, mais attention la randonnée risque d’être longue et mouvementée…)

Au secours !

Une longue absence

Nos premiers pas dans la ville, l’une des plus vieilles d’Albanie, commencent de façon un peu particulière.
Nous nous arrêtons dans un café le long d’une grande avenue.
Pendant que Fanny boit son cappuccino tranquillement en terrasse, Eric file aux toilettes. Plongée dans ses pensées, elle ne voit pas le temps passer et ne réalise pas vraiment que la pause pipi s’éternise anormalement. Elle entend bien la patronne appeler le serveur à l’aide mais n’y prête pas attention. Son esprit est ailleurs, il fait bon, le printemps bat des ailes dans les feuillages de la rue, l’ambiance est apaisante, profiter de l’instant présent est sa priorité.

Un sauvetage d’envergure

Dans le café, c’est une autre histoire : la porte des toilettes ne s’ouvre plus, Eric est coincé à l’intérieur. Pas de fenêtre pour respirer ou s’échapper, le côté tantinet claustrophobe du bonhomme commence à se réveiller. Il imagine déjà les titres du journal local du lendemain : « un touriste coincé dans les toilettes d’un bar du boulevard Zogu meurt étouffé . Dommage, il n’a même pas eu le temps de boire son café » (qu’ils sont taquins ces Albanais).
Et puis, à force de tambouriner sur la porte, la gérante comprend enfin le problème. Quelques minutes encore et Passe-Partout arrive pour sauver le fort braillard. Une clé, une autre, encore une autre, il tapote, secoue la poignée puis la porte, les tentatives méticuleuses du début deviennent quelque peu anarchiques, et puis soudain… « clic » dit calmement la serrure martyrisée. La porte s’ouvre, miracle, Jésus est bien passé ici un jour.

Un pont ottoman

Un si beau vieux

Le litre de sueur épongé et les rires enfin apaisés, nous décidons de prendre un peu l’air avant de visiter la ville.
Au nord de Shkodër, se trouve un ancien pont ottoman nommé « Ura e Mesit » (« pont du milieu » en albanais).
Avec ses 108 mètres de longueur, c’est l’un des plus longs d’Albanie. L’un des plus touristiques aussi.
Parfaitement préservé, ses arches multiples qui bondissent sur l’eau sont particulièrement esthétiques (il en comporte 13, dont la plus haute est à 14 m de hauteur).

Hélas, ce magnifique ouvrage en pierre, vieux de deux siècles et demi, a été doublé il y a quelques années d’un nouveau pont sans charme à quelques mètres de distance. Passé et présent se côtoient désormais dans une dysharmonie plutôt brutale. Dommage.

Du Kir sans alcool

Tous les deux ont toutefois un point commun : ils surplombent la même rivière, le Kir.
Hop hop hop, on vous arrête tout de suite chers alcooliques anonymes, ce n’est pas encore là que vous trouverez de l’alcool à volonté gratuitement. Par contre, si piquer une tête dans l’eau turquoise vous tente, l’endroit est parfait. Aux heures chaudes il y a pas mal de monde, mais la rivière est large, il est facile de trouver un coin tranquille pour se baigner. Beaucoup de jeunes profitaient d’ailleurs de la fraîcheur de l’eau quand nous y étions (en Mai), heureux d’être ensemble et de goûter librement au plaisir de ce bain nature.

Et pour ceux qui préfèrent simplement le découvrir à pied, il peut être être parcouru dans son intégralité d’une rive à l’autre en surfant sur la houle de ses arches pavées.
Il n’y a pas de parking important spécifiquement aménagé, mais quelques places sont disponibles à son entrée Ouest.

Shkodër centre

Jour de marché

De retour à Shkodër, nous cherchons un parking à proximité du centre pour visiter la ville. Le stade « Loro Boriçi » s’y prête parfaitement. Entouré de nombreuses places aux dimensions variables, il offre plusieurs solutions gratuites aux camping-caristes (et aux autres) à 10 minutes à pied du centre ville.

Aujourd’hui, c’est jour de marché (mais c’est peut-être tous les jours en fait…), pour notre plus grand plaisir : quoi de mieux pour prendre la température d’une ville, découvrir son ambiance, ses couleurs, ses habitants ? S’étalant dans les rues secondaires, nous déambulons au milieu de ce ballet commerçant joyeux et vivant où vendeurs et clients papotent. Les vélos sont de la fête, débarquant de partout, se faufilant entre les voitures et les piétons, dansant sur le bitume avec adresse.

Plaisirs variés

En nous rapprochant des axes principaux, la circulation s’intensifie et les perspectives se dégagent. Près de nous ou plus loin, les mosquées et les églises catholiques et orthodoxes pointent leur minaret et leur clocher vers le ciel. Une diversité de religions qui cohabite ici sans difficulté, sereinement.

La ville est animée en ce matin ensoleillé, ça fourmille dans tous les sens. Mais l’agitation est sans heurt, fluide, chaque usager de l’espace public prête attention à l’autre.
Nous sommes place Parrucë, près d’un parc aux allées rectilignes occupé par une grande fontaine centrale.

C’est ici que démarre la grande rue piétonne « Rruga 13 Dhjetori » (rue du 13 décembre). Cette artère commerçante, agrémenté de quelques arbres ici et là et de bancs, traverse le centre sur presque 1 kilomètre. On y trouve de nombreux cafés et restaurants, des terrasses agréables, des boutiques en tout genre.

Des précurseurs de la photographie albanaise

Le long de cet axe animé, au numéro 32 de la « Rruga Kolë Idromeno », un musée est à ne pas manquer.
Photographes ou tout simplement curieux de nature, le musée Marubi tire son nom d’une grande famille de photographes albanais.
D’origine italienne, ce sont trois générations de photographes qui racontent l’histoire de l’Albanie et de son peuple en images. Des clichés souvent saisissants qui couvrent une période de 150 ans mise en scène de façon moderne et lumineuse. Des vidéos et des supports papier en albanais et en anglais retracent la vie de ces précurseurs de la photographie albanaise, complétés par une exposition du matériel utilisé.

Un prix d’entrée toutefois un peu élevé pour l’Albanie (7€).

Pour les autres (ou pour les mêmes), deux autres musées importants méritent une visite :
– Le « lieu de témoignage et de mémoire« , en souvenir des victimes de la dictature.
– Le « musée de l’histoire de Shköder« , présentant l’évolution de la ville depuis le Néolithique.

Allons au château

Pour y accéder

Au Sud de la ville, ne manquez surtout pas les ruines de Rozafa, l’ancien château de la ville (1,50€ l’entrée).
Perché à 133m à la confluence de la Buna, du Drin et du Kir, nous y sommes montés à pied depuis le camping où nous séjournions le temps d’une nuit.
Mais l’accès en voiture est aussi possible, un petit parking situé juste à l’entrée assurant le stationnement après deux ou trois lacets joliment pavés. Attention toutefois, la voie est étroite et seule une dizaine de places sont disponibles.

Une position stratégique

Une fois là-haut, c’est une superbe vue à 360° qui s’offre à vous. La ville de Shkodër au Nord, la plaine agricole à l’Est, la confluence des rivières au Sud avec la mer Adriatique en arrière-plan, et le lac Skadar à l’Ouest. De quoi tourner sur soi-même plusieurs fois et en avoir le vertige tellement le regard porte loin.

Une position dominante qui n’a évidemment pas laisser grand monde indifférent par le passé. Ottomans d’abord au 15e siècle, puis Serbes et Monténégrins au début du 20e s’y sont succédés.
Aujourd’hui, il reste trois cours formant de beaux plateaux enherbés enserrés par les murailles, une église transformée en mosquée, un musée et un café-restaurant (que nous n’avons pas pu tester, il fermait quand nous sommes arrivés).

Sacrifice maternel

Pas de passé de château sans légende ni anecdote spécifique. Et Rozafa ne déroge pas à la règle.
Son nom fait référence au prénom d’une jeune femme, épouse de l’un des trois bâtisseurs de l’édifice. Les murs qu’ils construisaient s’effondraient chaque nuit. En désespoir de cause et sur les conseils d’un vieil homme, ils sacrifièrent la femme de l’un d’eux en l’emmurant vivante pour que cette malédiction s’arrête. Rozafa accepta à condition que quatre ouvertures soient laissées dans le mur pour lui permettre de passer un oeil, un bras, un pied et un sein et continuer à allaiter son enfant.
On dit que depuis ce jour, une tradition consiste à mouiller les seins des jeunes mères à l’eau qui coule le long des murs du château. Info ou intox, on se sait pas trop. En tout cas nous n’avons rien vu. Ce n’est pourtant pas faute pour Eric d’avoir cherché des seins nus près des murailles avec une ténacité surprenante…

Rencontres « shkodériennes »

Les albanais nous ont souvent touché et surpris pendant ces quelques jours passés parmi eux. A travers leur manière d’être et de vivre, toute l’âme d’un pays se devine. A Shkodër comme ailleurs.

Un laveur de voitures

A notre entrée dans la ville par exemple, nous avons croisé un laveur de voiture, comme il y en a tant sur le bord des routes. Ce sont souvent des stations artisanales, appelées « lavazh », construites dans un bout de jardin ou dans la cour d’un local. Une dalle en béton, un tuyau d’eau, et c’est parti pour un lavage à l’huile de coude efficace et à prix imbattable.
Pourquoi toutes ces stations de lavage ?
D’abord, parce que la voiture est un symbole de liberté retrouvée pour les albanais. La dictature d’Enver Hoxha refusant aux citoyens de posséder un véhicule (et même des lunettes de soleil !!), sa chute en 1991 les libéra (entre autre) de cette interdiction. La voiture est donc un objet important et choyé.
D’autre part, parce que l’Albanie est un pays pauvre et que tous les moyens sont bons pour gagner un peu d’argent. Notre fourgon avait déjà roulé plusieurs milliers de kilomètres, le laver avait un double intérêt : lui refaire une petite beauté et aider modestement un albanais.
Nous avons échangé ainsi avec un père et ses deux jeunes fils, laveurs de voiture en famille. Le père ne parlait pas anglais, juste un peu italien et allemand, mais c’est avec plaisir qu’il a essayé de nous évoquer sa vie, ses enfants, ses envies. L’échange n’a pas toujours été simple, mais nous avons compris l’essentiel.

Un berger

Sur le pont neuf de Mesit, nous avons aussi croisé un jeune berger avec ses moutons. Il marchait lentement, pris dans ses pensées, le regard triste. Comme déjà fatigué par la vie. Une autre réalité de l’Albanie s’exprimait à travers lui. Celle de cette jeunesse des campagnes qui n’a souvent qu’une envie : partir à Tirana tenter sa chance ou même s’expatrier à l’étranger. Les jeunes enfants ne s’y trompent pas : ils parlent anglais de plus en plus tôt. Mais beaucoup, comme certainement ce jeune berger, n’ont pas encore les moyens de le faire et ne l’auront parfois jamais.

Des grands-pères

Enfin, dans le joli parc communautaire de la rue Vaso Kadia, nous sommes tombés sur une scène que nous espérions voir et photographier depuis notre entrée dans le pays. Des papis encore bien alertes jouaient aux dominos, aux cartes ou au backgammon à l’ombre des arbres. Une vingtaine de tables étaient disposées là, réunissant 4 joueurs ou plus.

Appareils photos à la main, nous nous sommes promenés parmi eux. Certains nous ont souri, parfois gentiment, parfois malicieusement, d’autres au contraire sont restés concentrés sur leur jeu. Mais tous offraient un même spectacle réjouissant, plein de sérénité et de bonheur simple. Comme si la violence du passé qu’ils ont vécu rendait ces moments de vie et de paix encore plus importants à leurs yeux, plus intenses. Une belle leçon.

Informations pratiques

• Côté sommeil, nous avons dormi au camping Legjenda, essentiellement destiné aux camping-cars, caravanes et fourgons. Situé aux pieds de la forteresse qui le domine, le rapport qualité/prix est correct (22.50 euros pour une place avec électricité et eau sur chaque emplacement). L’ensemble est propre, bien agencé, avec de nombreuses douches et toilettes. Il y a même un joli bar en bois, un petit parc avec des hamacs, un kiosque, une piscine… de quoi satisfaire toutes les envies.
  
• Côté repas, nous avons testé un restaurant italien dans le centre de Shkodër, au nom particulièrement original : Pizzeria Italia
  Ambiance tamisée et romantique, bonne cuisine et addition douce (10 euros par personne).
  
• Côté argent, Shkodër étant proche du Monténégro (monnaie européenne), il est tout à fait possible de payer en euros. D’ailleurs, les menus des restaurants présentent les tarifs dans les deux monnaies (Leks et euros).
  Par contre, on ne peut payer qu’en Leks dans tout le reste de l’Albanie.
  Et au Monténégro, à peine la frontière passée, seul l’euro est accepté. Les Leks, ils ne veulent pas en entendre parler.
  
• Côté déplacement, vous croiserez de nombreux transporteurs (taxis et bus) vous proposant de vous emmener au Monténégro voisin. Ca marche aussi dans l’autre sens, Shkodër étant une ville qui attire beaucoup de voyageurs venant du Monténégro.

(Cette visite de la ville de Shkodër s’est faite en mai 2022)

L’article Shkodër la résistante est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Il y a les perles de nacre autour du cou, celles de rosée au petit matin,
ou encore celles des écoliers dans les cahiers. Et puis parfois, on trouve aussi
des perles de montagne. Le village de Prokosko en est une.

Sommaire

1. Un village d’antan
   • Pour vivre heureux, vivons cachés
   • Une identité marquée et assumée
   • En osmose avec la nature
2. Le revers de la médaille
   • Tourisme quand tu nous tiens
   • Une disparition annoncée
   • Anecdote en guise d’illustration
   • Une distance à respecter
3. Un dernier mot ?

Un village d’antan

Dans nos pays riches, les villages coupés de tout n’existent plus depuis longtemps. Vous savez, ces villages que la modernité n’a pas encore dénaturé, où l’électricité est absente ou rare (merci Dieu soleil), où l’eau potable va se chercher aux sources. Dans ces lieux reculés, la nature s’impose aux hommes et non l’inverse.
De tels villages émerveillent et questionnent en même temps. Parce qu’ils sont différents, atypiques, ils ont un parfum d’ailleurs, ils vivent dans un temps différent du notre. La vie semble si simple ici…

Venez donc marcher un peu avec nous en Bosnie au milieu du village de Prokosko, en pleine montagne. Dépaysement assuré…

Pour vivre heureux, vivons cachés

Situé à 80 kilomètres de la capitale Sarajevo, caché entre les sommets du massif Vranica culminant à 2000m d’altitude, Prokosko se mérite. Pour avoir le bonheur de le visiter, il faut en effet accepter d’être un peu secoué. Seules deux pistes cabossées et montantes permettent d’accéder au village.
La plus utilisée arrive par l’Est, du village de Fojnica à 40 kms. La seconde arrive par l’Ouest, du village de Gornji Vakuf-Uskoplje (GVU pour les intimes) à 30 kms.

Dans les deux cas, après un peu de macadam reposant, 15 kilomètres de cailloux sinueux vous attendent en pleine forêt. Et on vous annonce la couleur tout de suite : le trajet va vous paraitre in-ter-mi-na-ble. C’est bien simple, pour parcourir nos 15 petits kilomètres de piste avec notre fourgon, nous avons mis plus de 40 minutes ! Un temps record à rendre jaloux un périph de grande ville à l’heure de pointe. Le plus « drôle », c’est que nous n’avons pas rencontré le moindre véhicule pour réaliser un tel exploit.

Un conseil quand même : les deux pistes sont étroites, surtout côté Ouest. Si pour les petits gabarits ça ne pose pas trop de problème (on arrive toujours à trouver un recoin pour se croiser), c’est une autre histoire pour les autres. Donc amis camping-caristes, attention ! Ne montez là-haut que si votre véhicule est court (6m-7m max) et évitez l’accès par l’Ouest. De ce côté là, c’est 40 minutes de sueur dans un couloir de 3 mètres de large au milieu des arbres. Si un véhicule arrive en face, les possibilités de croisement sont quasiment nulles.

Ceci dit, reconnaissons une qualité de taille à cet accès plutôt difficile : si l’on cherche à préserver l’authenticité de ce village et éviter le tourisme de masse, on peut difficilement faire mieux.

Une identité marquée et assumée

Lorsque vous sortez enfin de la piste forestière, le visage ruisselant de sueur et les fesses en compote, un dernier virage se présente à l’approche du village. Et là, votre histoire d’amour avec Prokosko commence.

Il est là au loin devant vous, beau et séducteur à souhait, et le charme opère immédiatement. L’oeil brillant, vous vous dites : « Cela a été une petite aventure pour venir jusqu’à toi, mais qu’est-ce que ça valait le coup ! ».
Depuis un promontoire rocheux, le pittoresque village accolé à son lac aux pieds des montagnes s’offre à vous. Des dizaines de cabanes de bergers (appelées « katuni ») s’étagent en douceur dans le vert des prés. De dimensions modestes (5 x 4m en moyenne) elles sont toutes fabriquées à l’identique : quatre murs, un toit à double pente et du bois en guise de matériau. Une cohérence qui assure une harmonie parfaite à ce petit paradis préservé.

En osmose avec la nature

Si le village est un vrai bijou dans son écrin de collines et de montagnes, c’est aussi grâce à son lac glaciaire. Plus haut lac du pays (1636m), cet « oeil de la montagne » comme on le surnomme ici est considéré comme le plus beau du pays. Posé près des maisons sur un plateau herbeux, la grâce et la sérénité qu’il dégage est saisissante.

En marchant dans le village, vous croiserez ici et là des vaches qui broutent tranquillement entre les chalets. Aux alentours, des troupeaux de moutons paissent sur les collines sous le regard d’un berger attentif ou assoupi.

Le hameau vit en autarcie dans un lieu privilégié habité par des espèces rares comme la salamandre aveugle ou le triton alpestre (espèce endémique). Protégé par l’état depuis 1954, Prokosko a été déclaré monument naturel en 2005.

Et pourtant, malgré ça…

Le revers de la médaille

Tourisme quand tu nous tiens

La Bosnie est un pays pauvre. Dans ces milieux ruraux isolés où l’élevage est la principale source de revenus, les temps sont durs. Les bosniens ont bien du mal à gagner leur vie, les prix augmentent, notamment celui de l’essence, et les clients de la vallée se font rares depuis quelques années à Prokosko.
Alors il reste le tourisme, qui lui se porte bien. Et malgré les interdictions, les maisons de bois poussent comme des champignons au village.

Pourquoi ? Pour servir de refuges aux randonneurs et surtout de locations aux visiteurs étrangers avides de calme et d’isolement. Des plateformes de réservation en ligne comme Booking ou Airbnb en proposent des dizaines. Et pour agrémenter l’espace, des tables de pique-nique, des bancs, des ponts en bois ont été installé autour du lac. Un petit parking aménagé pour les visiteurs complète l’ensemble.
Quelques chalets se sont aussi reconvertis dans la vente de plats locaux et de boissons, à consommer sur place ou à emporter.

Une disparition annoncée

Cette pauvreté et ce flux touristique qui s’accentuent ont un impact direct sur l’environnement.

Dans les années 80 déjà, pour répondre à des besoins de nourriture croissants et plus diversifiés, des truites ont été introduites dans le lac. Prédatrices du triton alpestre de Bosnie, elles l’ont fait disparaitre des eaux du lac.
Heureusement, des scientifiques ont découvert en 2021 quelques spécimens encore vivants dans des mares alentour. Tout n’est donc pas encore perdu.

Puis, le vent du tourisme vert et dépaysant a soufflé, de nouvelles maisons ont été construites un peu partout pour les accueillir. Les quelques cabanes de bergers autour desquelles pâturaient autrefois des milliers de vaches et de moutons ont vu leur nombre grossir. On en compte des centaines aujourd’hui. Elles ont été édifiées sans autorisations sur des terrains qui n’ont pas vraiment de propriétaires attitrés. Mais les autorités locales ou d’état laissent faire.
Pour répondre à ces nouvelles conditions de vie du village, les chemins d’accès ont été élargis ou créés, et l’usage de l’eau a évolué.
Les tuyaux individuels desservant les nouvelles locations depuis les sources se sont multipliés, et les eaux usées générées sont rejetées dans le lac. Conséquences : les premiers captent l’eau qui alimente le lac et l’assèchent peu à peu. Les secondes polluent directement les eaux superficielles du lac et des rivières.

Entre préservation de l’environnement, structures inadaptées, tourisme en développement et pauvreté locale, la solution n’est pas facile à trouver.

Anecdote en guise d’illustration

Lorsque nous sommes arrivés sur place, nous avons garés le fourgon au parking qui précède l’entrée au village.
Là, à côté d’un grand portique en bois aux faux airs de ranch américain, une cabane attend le visiteur. C’est le péage local. Nous étions prévenus, plusieurs blogs évoquent en effet cette « taxe » d’entrée à Prokosko.

Nous nous approchons à pied, un jeune homme au visage fermé et au regard dur sort de la cabane. Il parle un peu anglais, les salutations sont brèves, l’essentiel du sujet arrive rapidement : « l’entrée c’est 2 marks par personne (soit 1 euro environ) et pour dormir dans le fourgon sur le parking c’est 5 marks (2.50 euros) ».
A l’intérieur, 4 autres hommes attablés devant une bière nous observent sans sourire, l’air méfiant. On se croirait dans un film de John Wayne ou de Clint Eastwood, les chapeaux et les revolvers en moins. L’accueil est pour le moins distant, évitons la dernière blague du jour, pas sûr que ça fonctionne beaucoup.

Y a t’il une obligation légale à payer ce droit d’entrée ? Non, probablement pas. C’est une façon pour quelques habitants du village de gagner un peu d’argent grâce aux touristes de passage.
Le salaire moyen en Bosnie est 4 moins élevé qu’en France et l’essence y est pourtant tout aussi chère. Chacun ici fait ce qu’il peut pour s’en sortir, payer quelques euros pour aider quelques habitants et avoir le droit de visiter leur village nous parait légitime.

Une distance à respecter

En marchant plus loin dans le village, nous avons croisé ici et là d’autres locaux, tout aussi méfiants et fermés.

Le touriste est accepté parce qu’il est devenu nécessaire pour beaucoup. Mais par la force des choses. Les habitants ne ressentent aucune obligation à sourire à celui qui lui renvoie sa pauvreté par sa simple présence. Et on les comprend.

Nous recherchions une occasion de sortir de notre zone de confort, de côtoyer d’autres façon de vivre, de croiser des gens différents. Prokosko nous l’a offert.

Un dernier mot ?

Il est difficile de décrire véritablement ce que la découverte du village de Prokosko provoque en nous. « Unique, enchanteur, étonnant » est un bon début, mais encore insuffisant.
Ce que l’on en retient surtout c’est l’apaisement intense qu’il génère. Tout semble concourir à cela ici : le calme du lieu, son isolement (c’était d’ailleurs dans le passé un repère pour hors-la-loi), l’absence de modernité trépidante, le son des clarines, la beauté du paysage, l’harmonie architecturale du village, la solidarité entre les habitants…

Est-ce que cet endroit magique résistera au tourisme de masse qui se profile et aux dégradations qui le gangrènent déjà ? Espérons que oui, si une volonté commune et pérenne existe, celle des habitants, des décideurs locaux et des visiteurs.

(Cette visite du village de Prokosko s’est faite en juin 2022)

L’article Le village de Prokosko est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Imaginez des bassins d’eau chaude et turquoise au beau milieu de la campagne toscane,
imaginez un écrin de nature libre d’accès de jour comme de nuit.
Voilà, vous y êtes, ce sont les thermes de Saturnia.

Sommaire

1. Plus près du ciel
2. Saturnia, késako ?
   • Un peu d’histoire-géo
   • Aux alentours
3. Suivez le guide
   • Vol au-dessus d’un nid de
   fumerollles
   • Le chemin de l’eau
   • Ce rêve bleu
   • Quelques conseils
   • Où dormir et se restaurer
4. Pour conclure

Plus près du ciel

Ah la Toscane !! Tant d’images nous viennent à l’évocation de ce nom : les oeuvres De Vinci, la cathédrale de Florence, la tour de Pise, la place centrale de Sienne, les villages perchés, les collines couvertes de blé tendre…

La Toscane a tant de trésors qu’il faudrait de longues semaines pour en découvrir toutes les facettes et les beautés. Et nous n’avions que quelques jours à lui consacrer. Alors nous avons dû faire des choix.
Nous avons visité deux de ses villages emblématiques pour commencer (Montepulciano et San Quirico d’Orcia), et avons pris le temps ensuite de marcher longuement au milieu de ses collines.
Mais nous avions surtout en tête une autre destination, un peu moins connue et plus naturelle. C’est notre côté rebelle : les lieux touristiques c’est bien, mais les lieux insolites c’est mieux.

Là-bas, le vert de la campagne s’efface un instant pour laisser place au bleu turquoise. Nous sommes au Sud de la Toscane aux pieds du village de Saturnia. Et c’est plus précisément près d’un ancien moulin que nous vous emmenons, pour un bain relaxant dans les eaux sulfureuses qui le jouxtent.

Saturnia, késako ?

Un peu d’histoire-géo

Saturnia est un village de 600 habitants situé sur la commune de Manciano dans la Maremme toscane, près de la pittoresque et très belle ville de Pitigliano.
« – M’sieur, c’est où la Maremme toscane ? »
« – Entre Rome et Florence »
« – Et c’est où Rome et Florence ? »
« – Au milieu de la botte italienne à peu près »
« – ???
« – Tiens, regarde un peu la carte, ça sera plus simple… »

Depuis pas moins de 3000 ans, des sources d’eau chaude coulent et bouillonnent aux pieds de la colline où repose le village. Naissant sur les pentes du mont Amiata, un volcan éteint situé à une trentaine de kilomètres de là, l’eau surgit à 800 litres/s dans la piscine d’un vaste complexe thermal. Elle s’écoule ensuite à travers champ sous forme d’une belle rivière turquoise (on peut s’y baigner) et se déverse ensuite en cascade près d’un moulin dans de magnifiques bassins en terrasses (la « cascate del Mulino » en italien).

Ces piscines naturelles creusées dans la roche sont libres d’accès, de jour comme de nuit. Et avec une eau à 37,5° de façon constante, vous pouvez vous y baigner toute l’année, même lorsqu’il fait froid dehors !
Détente assurée, mais pas que. Cette eau intensément gazeuse et minérale (calcium, magnésium, soufre, iode, brome…) a aussi des propriétés curatives reconnues depuis toujours. Sa spécialité ? les articulations, le système respiratoire et la peau.

Des soins naturels avec entrée gratuite et illimitée 24h/24h dans un lieu magnifique… Non mais sans rire, ça existe encore des endroits pareils sur cette planète ?!

Aux alentours

Le site est facilement accessible par la route et un grand parking assure l’essentiel du stationnement des véhicules à proximité (450m). Attention, il est payant et seules les voitures et les motos sont autorisées à y entrer.

En complément, un cheminement a été aménagé pour les piétons. Il assure une liaison sécurisée entre ce parking et les thermes.

Pour les autres véhicules, les camping-caristes notamment, il n’y a que deux solutions : soit prendre une place (payante bien sûr) à l’aire « Alveare Del Pinzi » qui leur est dédiée 1,5 kms plus au nord (20 minutes à pied), soit espérer trouver une place au belvédère situé au Sud. C’est tout aussi loin (1,5 kms) mais c’est gratuit !! Une solution économique que l’on conseille à tous ceux qui veulent juste passer quelques heures sur le site et repartir. Attention toutefois, le bas-côté de la route qui permet de rejoindre les thermes est étroit par endroit, il est important de se serrer en marchant et surveiller la circulation.

Et pour ceux qui préfèreraient le confort haut de gamme du complexe thermal « Termi di Saturnia« , l’entrée se trouve entre ce belvédère et la cascade.

Côté village, plusieurs solutions d’hébergement (chambre d’hôtes) et de restauration existent. Nous vous détaillons tout cela un peu plus bas.

Suivez le guide

Vol au dessus d’un nid de fumerolles

Le potentiel photographique du site étant considérable, nous avions choisi d’arriver la veille afin de prendre quelques repères. Pouvoir être sur place le plus tôt possible le lendemain matin est important. C’est la condition indispensable pour espérer profiter de la tranquillité des lieux et des belles lumières du matin.
Et c’est justement au belvédère Sud du site que nous avons décidé de nous garer. Le point de vue est élevé, et même s’il est un peu éloigné du site, il offre une perspective intéressante.

Après une nuit passée au village sur le parking du restaurant « Il Cantuccio », c’est vers 7h30 que nous nous garons au belvédère. Pas encore une âme qui vive sur les lieux, mais un soleil par contre déjà bien présent. La cascade était encore dans l’ombre, enveloppée de fumerolles s’évaporant au dessus de l’eau chaude dans l’air frais du matin.
Nous nous sentions comme des enfants devant le calendrier de l’avent, avec la promesse à venir de la nuit de Noël et du passage du père Noël. Ce que nous étions en train de contempler de là-haut allait bientôt nous être offert en bas. Génial !!!

Après quelques photos rapides, nous partons sans traîner rejoindre le site du moulin à pied, encore vierge de tout baigneur à cette heure-là.

Le chemin de l’eau

Arrivés en bas, la route que l’on suit croise la rivière qui alimente la cascade, une cinquantaine de mètres avant l’accès principal au site. Ni une ni deux, nous enjambons la glissière de sécurité et suivons l’eau bleue turquoise au dessus de laquelle ondulent des vapeurs évanescentes.

Quelques personnes ont commencé à prendre possession des lieux, immergées dans l’eau de la rivière, savourant sa chaleur.
Quelques mètres encore, et nous voilà arrivés au dessus de la cascade pour notre première rencontre avec la grande dame. Et là, dans le calme profondément apaisant du jour qui s’éveille, comme dans un rêve féerique, nous avons découvert, les yeux éblouis, ce site incroyable.

Ce rêve bleu

Rester indifférent à un tel spectacle est difficilement imaginable. Et ce que l’on ressent n’est pas facile à décrire. C’est tellement beau qu’on a du mal à y croire quand on découvre l’endroit. Ne sommes-nous pas au milieu d’un rêve bleu, allons-nous finir par nous réveiller ?

Puis le calme et le charme naturel du site fait son oeuvre, on se laisse envoûter. Personne ne parle, on chuchote tout au plus, le chant de l’eau et des oiseaux sont les maîtres des lieux. L’ambiance est presque religieuse, comme si nous étions entrés dans une église à ciel ouvert.
Des mots nous viennent à l’esprit : « instant présent », « magie », « gratitude », « vivant ».
Tous nos sens sont en éveil, l’osmose avec cette nature généreuse qui coule à nos pieds est puissante. Nous sommes conscients de la chance que nous avons d’être là, de vivre un moment magique privilégié.

Quelques conseils

1) Faites sonner le réveil tôt (ou couchez-vous tard) !

Avis aux habitués des grasses matinées : si vous voulez vraiment profiter et passer un moment mémorable dans ces piscines en terrasses, oubliez votre lit ce jour-là.
En effet, un tel site attire beaucoup d’italiens mais aussi de nombreux touristes de passage. A partir de 9-10h du matin, le monde afflue en masse ! Et là, fini la tranquillité et la magie de la nature. La cascade reste bien sûr toujours magnifique mais l’ambiance change radicalement. Ca ressemble plus à du tourisme de bord en mer sur la Côte d’Azur en plein été qu’à une baignade discrète en milieu naturel.

Des centaines de personnes en maillot de bain, certaines couvertes de boue curative, s’agglutinent dans tous les recoins des piscines, et des heures durant s’immergent dans l’eau chaude et bienfaitrice du moulin. Sans parler des hordes de touristes descendant des bus en peignoir et claquettes et déferlant comme des tsunamis sur le site leur panier de pique-nique à la main.
Une affluence qui dure jusqu’en fin de journée, à l’heure où les estomacs sonnent le rappel vers les hébergements ou les restaurants du coin. Nous l’avions constaté la veille en arrivant tardivement au belvédère… Mais où est donc passé Charlie ?

2) Emmenez des chaussures d’eau en plus d’une serviette

Attention en vous déplaçant dans l’eau, les pierres sont plutôt glissantes et parfois pointues.
Venir avec des chaussures adaptées est la meilleure option pour éviter un accident toujours stupide. Le but est tout de même de se détendre, pas de finir à l’hôpital.
De plus, il faut parfois partir à l’assaut des terrasses pour trouver un coin tranquille. Et sans chaussures vous pourriez vite mettre un terme… aux thermes.

3) Allez ici et là

N’hésitez pas à visiter les lieux, à vous promener dans tous ses coins et ses recoins. Traversez la rivière, éloignez-vous, et prenez même de la hauteur (notamment sur le belvédère). Les thermes sont beaux sous tous les angles. Et il est si rare de pouvoir savourer un tel lieu en totale liberté qu’il serait dommage de ne pas en profiter.

Et si vous êtes amateur de photographies, vous trouverez ainsi des points de vue différents. Ils vous permettront de mieux retranscrire l’ambiance du site, de l’immortaliser avec votre propre regard et d’imprégner vos images de l’émotion que vous avez ressentie.

Où dormir et se restaurer

1) Où dormir

Pour les très gros budgets, si vous avez envie de vous offrir une nuit luxueuse, c’est peut-être l’occasion. L’hôtel 4 étoiles Termi di Saturnia avec spa et golf sera parfait pour vous. Parc de 120 hectares, prestations de cures, massages, conseils… il y a de quoi faire dans ce complexe haut de gamme construit dans un cadre campagnard particulièrement reposant. Mais il faut y mettre le prix. De l’ordre de 600€ la nuit.. (gloups).

Pour les budgets moyens +, si vous aimez les lieux authentiques en milieu rural, l’agrotourisme est fait pour vous. Mode d’hébergement saisonnier très présent en Toscane, vous logerez alors dans des fermes typiques de la région, souvent perchées au sommet d’une colline couverte de vignes ou d’oliviers. Le prix est toutefois un peu plus élevé qu’en chambre d’hôtes traditionnelle (comptez entre 100 et 150€ la chambre double).

Pour les budgets moyens –, de nombreuses chambres d’hôtes chez l’habitant sont proposées dans le village et autour du site.

Pour les petits budgets enfin, euh… ben il n’y a pas grand chose en fait. A défaut de camping, il reste le bivouac pour ceux qui aiment. Certains l’ont fait parait-il aux abords du site, discrètement, sur des terrains probablement privés toutefois.

2) Où manger

Vous trouverez plusieurs restaurants à Saturnia. Cela a beau être un petit village, les thermes attirent du monde et génèrent évidemment un commerce important.
Pour notre part, nous sommes allés manger en soirée dans le restaurant « Il Cantuccio », situé dans la rue Gaspero Ciacci. Nous avons trouvé la qualité des plats moyenne, les tarifs plutôt chers pour ce qui était proposé et un service poli mais sans plus.
Pour les camping-caristes de gabarit moyen (6m00) ce restaurant a toutefois un avantage : son parking. Les gérants autorisent de passer la nuit sur place si l’on mange chez eux. Et l’endroit est calme.

Pour conclure

Vous l’avez compris, la découverte des thermes de Saturnia non seulement ne nous a pas déçus mais nous a même enchantés.

C’est donc avec enthousiasme que nous vous conseillons d’aller découvrir ce lieu insolite, magnifique et gratuit.
L’idée est d’autant meilleure que ce genre de spot est rare : il en existe ailleurs (en Turquie par exemple), mais l’Italie est notre voisine, il serait dommage de ne pas en profiter.
Alors à vos maillots de bain !

(Cette visite des thermes de Saturnia s’est faite en avril 2022)

L’article Les thermes de Saturnia est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

C’est le doyen du village, le plus grand, le plus fort, le plus beau.
Habitant discret du Pélion, en Grèce, il fait l’admiration des passants.
Lui, c’est le platane de Tsagarada, un géant de bois.

Sommaire

1. L’autre Grèce
2. Le Pélion
3. Un double face qui nous a scotché
4. Le village de Tsagarada
5. Agia Paraskevi
6. Le doyen du village
   • De la réalité…
   • …au rêve
   • Nos ressentis
7. Les choses simples

L’autre Grèce

Quand on évoque la Grèce, on pense surtout à la mer, aux îles, aux villages traditionnels bleus et blancs… Rarement à la montagne, aux arbres, aux villages isolés en forêt. Et pourtant, c’est ce monde plus intime et caché que nous avons découvert lors de notre périple en Grèce continentale.

Mieux que cela même : nous avons fait connaissance d’un arbre millénaire. Excusez du peu ! Un arbre incroyable, un arbre admirable, un arbre inoubliable.
Suivez-nous, nous allons faire les présentations.

Le Pélion

Le Pélion est une péninsule montagneuse du sud-est de la Thessalie en forme un crochet, séparant le golfe Pagasétique de la mer Egée. Son sommet culmine à 1630m d’altitude.

Il existe d’ailleurs un domaine skiable sur ses pentes vers 1500m d’altitude. Certes, on est loin des pistes prestigieuses des Alpes ou des Pyrénées, mais la station a un bel atout : elle permet de faire du ski tout en ayant une vue directe sur la mer Egée d’un côté et sur le golfe de l’autre. Va savoir, peut-être qu’avec un peu d’élan tu peux finir assis à la terrasse d’un café en bord de mer, ou te retrouver à faire du ski nautique en attrapant un bateau au passage…?

Un double face qui nous a scotché

Le Pélion a deux façades bien différentes.
Côté Ouest (golfe pagasétique), les paysages ressemblent à ceux de la Grèce en générale, ils sont à tendance méditerranéenne. C’est le pays des oliveraies, des plages chaudes et des eaux transparentes.

Côté Est par contre (mer Egée), la végétation contraste fortement avec le reste du pays. Ici, les oliviers laissent place aux châtaigniers, aux noyers, aux chênes, aux hêtres, aux pins. Une végétation abondante et diversifiée, verte au printemps et en été, parée de couleurs explosives à l’automne. Il y a bien sûr là aussi des plages ravissantes, mais l’endroit est surtout propice à la randonnée. De nombreux sentiers balisés sillonnent d’ailleurs la montagne entre mer, forêts et villages.
Parmi eux, sur le versant Ouest, « le chemin du Centaure ». Le Pélion est en effet connu dans la mythologique grecque pour avoir été le lieu de résidence des Centaures, ces êtres mi-homme, mi-cheval de l’antiquité. Mais on vous rassure tout de suite, tout ça n’est que de l’histoire ancienne. Tous les hommes et les chevaux que nous avons croisé ici étaient entiers. Si ça c’est pas une preuve…

Le village de Tsagarada

Situé à une cinquantaine de kilomètres de l’importante ville de Volos (150 000 habitants), le village de Tsagarada (on dit aussi Tsagkarada) a poussé en pleine verdure à 450m d’altitude, sur la façade Est.
Connu surtout pour son célèbre platane (voir paragraphe plus bas), ce petit village mérite un détour. Eclaté en 4 quartiers (hameaux) différents répartis sur plusieurs kilomètres, chacun a en commun une église, une place principale, un arbre vénérable et… un café. Ils se nomment Agios Stefanos, Agia Kiriaki, Agioi Taxiarches et Agia Paraskevi (on vous épargne la version en alphabet grec, c’est déjà assez compliqué comme ça).

Agia Paraskevi

C’est ce dernier, Agia Paraskevi, que nous avons visité.
Calme, dénué de touristes, invitant à la contemplation et à la détente, le hameau est particulièrement apaisant.
En partie haute, le long de la route principale, plusieurs commerces se sont installés : restaurants, épiceries, cafés, boutique de souvenirs… l’essentiel est là.
La partie basse, c’est la place principale du village, là où bat son coeur. L’ambiance ici est bucolique. L’arbre qui trône en son centre y est pour beaucoup, mais les espaces boisés qui l’entourent aussi. Un escalier en périphérie nous permet d’y descendre un instant. On y découvre une fontaine, un petit pont en pierre franchissant un ruisseau, et plus loin un sentier descendant vers la mer, promesse de baignade délicieuse.

Autour de la place, l’église Paraskevi (1789) et un hôtel-bar-restaurant occupent l’espace.

Se poser sur cette place l’été, à l’ombre du géant de bois millénaire, un café ou un rafraichissement à la main, et goûter au plaisir d’être là, simplement, voilà l’invitation que vous lance ce magnifique endroit. Et il est bien difficile de la refuser.

Le doyen du village

De la réalité…

Une place, une église, les tables d’un café, quelques personnes qui vont et viennent… il y a tout cela ici, et pourtant tout s’estompe en quelques secondes dès que le regard se pose sur l’arbre qui trône au centre de l’espace.
Plus rien d’autre n’existe que cet ancêtre imposant, ce maître des lieux multi-centenaire, ce doyen si vieux et si vivant en même temps.

Le tronc de ce platane d’orient se divise en trois parties à environ 1m30 de hauteur depuis le sol de la place. Sa circonférence est de 13m50. Comme d’autres vénérables spécimens des villages voisins, il pousse les pieds dans l’eau, profitant des nombreuses sources qui coulent dans la montagne. On le dit âgé de plus de 1000 ans. Et il est vrai qu’il ressemble à un animal gigantesque veillant depuis des siècles sur la place du village. Un élagage a tout de même été nécessaire il y a quelques années. Et pour soutenir sa « branche » la plus basse, un pilier en maçonnerie a été réalisé. Surprenant et touchant à la fois. Il montre combien l’arbre est aimé et protégé par ses habitants.

… au rêve

Ce platane, cette majesté de la nature, son côté grandiose impressionne tous ceux qui le rencontrent. Au point qu’un artiste étranger qui passait par là décide un jour d’en faire le portrait.

Ce dessin est une réalisation du suisse Daniel Suter.
Pour donner une échelle au sujet, il y a placé deux personnages (un homme et un chien) qui permettent de saisir le gigantisme de l’arbre. Mais aussi la fragilité des hommes ou des animaux face à l’éternité de l’arbre. L’oeuvre est pleine de poésie et de sérénité, elle exprime ce que l’artiste a probablement ressenti devant ce platane et que nous ressentons tous : de l’admiration et du respect.

Il est réconfortant de savoir que nous pouvons encore être sensibles à cette nature si majestueuse. Et quand l’art la sublime, le partage devient fécond.

Nos ressentis

Nous avions pourtant été prévenu : « un platane impressionnant se trouve sur la place du village de Tsagarada« . Mais parfois on a beau savoir, l’imaginaire est en dessous de la réalité. Et c’était le cas ici. « Il faut le voir pour le croire » dit la formule. Pas faux…

Les premières secondes, c’est le temps de la surprise. Puis vient rapidement l’admiration. Et pour nous amoureux des arbres, avoir la chance de côtoyer un tel roi est un vrai cadeau, une joie profonde, un émerveillement puissant.
Des réflexions émergent ensuite : qu’a donc vécu ce vieillard tout au long de ces siècles ? Qu’a-t-il « vu » ? A-t-il été abimé par les intempéries, les humains, les guerres ? Quel lien a-t-il avec les habitants ? Que représente t-il pour eux ?
Beaucoup de questions sans réponse immédiate. Mais pouvoir se les poser est déjà une victoire. Elles montrent toute la place occupée par ce platane dans la vie du village et dans la vie des hommes en général. Ce sont des siècles d’histoire qui se dressent devant nous, une histoire qui poursuivra encore son chemin quand le nôtre sera déjà fini.

Les choses simples

La Grèce est réputée pour sa vie douce, au ralenti, privilégiant l’instant présent. On s’imagine installé sur une terrasse à boire de l’Ouzo ou à déguster du Tzatziki. Et peut-être même avec un peu de Sirtaki en fond sonore !
Le Pélion n’échappe pas à la règle et Tsagarada en est une preuve vivante. Nous ne pouvons que vous conseiller (surtout si vous aimez les arbres) d’aller faire un tour là-bas, de vous asseoir sous ce platane, de commander un Tsai tout Vounou (thé ancestral des montagnes du Pélion) et de savourer, comme chaque grec sait si bien le faire, la beauté de la vie.

(Cette visite du village de Tsagarada s’est faite en mai 2022)

L’article Le platane de Tsagarada est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

C’est au bout d’une route sinueuse serpentant dans les vallées serbes
entre reliefs verdoyants qu’il faut aller chercher ce voyage d’un autre temps :
le petit train de Sargan, le grand huit de nos aïeuls.

Sommaire

1. Plus près du ciel
2. Trouver sa place
3. Tchou ! Tchou !
4. Attention départ
5. Plaisir du rail
6. Question de point de vue
7. Un agréable moment de détente

Plus près du ciel

Après la traversée rapide des plaines du nord de la Serbie où champs de maïs et villes sans charme se partagent le paysage, nous gagnons les premières hauteurs du pays à proximité de la Bosnie.

Il y a dans ces montagnes de moyenne altitude les vestiges d’une ancienne voie ferrée qui reliait Belgrade à Sarajevo entre les années 20 et les années 70.
L’une de ses plus intéressantes portions est appelée le 8 de Sargan, en raison de son tracé en forme de 8 qui permettait de franchir l’important dénivelé du secteur sans avoir à réaliser un gigantesque tunnel.
Ce tronçon entre Mokra Gora et Sargan, rénové au début des années 2000, a servi de cadre au film « La vie est un miracle » de Emir Kusturica, le célèbre réalisateur serbe. Il est devenu aujourd’hui un pôle touristique important de la Serbie.

Trouver sa place

Mais trouver une place dans l’un des wagons du petit train qui emmène les voyageurs pendant 2 heures et une trentaine de kilomètres à flanc de montagne n’est pas une mince affaire. Surtout que la réservation sur place ou en ligne n’existe pas encore ici et que la priorité est donnée aux groupes.
Pour espérer un billet, il faut se présenter au guichet du quai une heure avant le départ choisi (il y en a trois en été) et prier pour que les bus et leur flot de visiteurs n’aient pas retenu le même horaire.

Aux départs de 10h30 et 13h00, nous faisons chou-blanc, Il n’y a plus de sièges disponibles.

– « Il reste juste quelques places debout » annonce une matrone mal lunée derrière son guichet.
– Au même prix ?
– Oui, au même prix
– Ok, on fera avec
– Alors c’est 2400 dinars en espèces monsieur (soit environ 10€ par personne)
– Très bien, en voilà 3000
– Non, il me faut la somme exacte, je n’ai pas la monnaie
– Mais je n’ai que cela !
– Alors tant pis, reprenez votre argent et repassez plus tard quand j’aurai de la monnaie. Suivant…
– ( Grrrr ! ) « 

Un peu dépités, nous revoyons nos priorités et décidons d’aller plutôt visiter le village en bois de Küstendorf, perché plus haut à quelques centaines de mètres de là.
Vers 15h, nous repassons à la gare avec la somme exacte demandée en poche (pas complètement fous non plus les corréziens), au cas où.
L’adorable guichetière annonce qu’il reste cette fois-ci des places assises pour le dernier départ à 16h.
Super, nous allons pouvoir faire notre petit tour de train.

Tchou ! Tchou !

Une fois dans un des wagons, nous piaffons d’impatience tout en profitant de l’attente des derniers voyageurs pour faire des photos. Nous nous sentons (probablement comme les autres usagers) un peu hors du temps ici.
L’intérieur des voitures et leur décoration en sont la raison : locomotive au look rétro, sièges en bois, vitres larges et horizontales qui s’ouvrent avec un loquet à l’ancienne, poêle à bois dans l’un des wagons… la machine à remonter le temps fait son petit effet. Au point que l’habillement des passagers, leurs smartphones ou les coiffures de certains en deviennent presque surprenants. Sommes-nous toujours en 2023 ?

Attention départ

Le départ est maintenant imminent, chacun a ouvert les vitres de manière à pouvoir contempler le paysage, mettre sa tête dehors, et sentir avec jubilation l’air glisser sur ses mains ou dans ses cheveux (pour ceux qui en ont encore en tout cas…).

Comme on ne voit pas grand-chose assis, nous faisons comme la plupart des voyageurs : on se met rapidement debout (ne refusez donc surtout pas un billet en place debout s’il ne reste que ça, c’est aussi bien qu’assis, voire mieux).

Plaisir du rail

Le parcours se fait pour moitié dans des tunnels creusés dans la roche (une bonne vingtaine), et pour l’autre moitié entre des rideaux d’arbres ou de rochers qui font le plus souvent écran à la contemplation du paysage.

Heureusement, çà n’enlève rien au plaisir des petits et grands d’être dans un train à l’ancienne, de ressentir les éléments environnants de façon intense et de se laisser aller à l’insouciance du temps présent (un luxe dans nos sociétés si trépidantes).

Question de point de vue

Par contre, pour celui ou celle qui a surtout envie de voir du paysage, d’être surpris par celui-ci, de savourer de belles vues sur les montagnes serbes tout le long de ces kilomètres, il ou elle risque de rester un peu sur sa faim.
Pour le nourrir un peu, le train s’arrête toutefois à trois points de vue au retour.

De belles ouvertures lointaines vers les vallées ou les forêts lointaines mais pas plus. Pour ceux qui connaissent déjà les petits trains des Alpes ou des Pyrénées, cela risque de leur paraître un peu fadasse. Surtout qu’ici, il n’y pas un lac ou un glacier en cadeau à l’arrivée. C’est la gare de Sargan et c’est tout.

Un agréable moment de détente

Reconnaissons quand même que pour ceux qui veulent passer un bon moment en famille ou tout simplement qui ne peuvent pas s’offrir beaucoup mieux, ce petit train est parfait.

Il est accessible à tout le monde, les passages dans les tunnels régalent les enfants (c’est le noir complet pendant plusieurs minutes parfois) et les bars-restaurants des quelques gares qui jalonnent le parcours permettent d’étancher la soif ou d’assouvir la faim de tous les voyageurs en cas de besoin.

Envie de vous y rendre ? C’est par là que ça se passe :

(Ce petit tour en train à Sargan s’est fait en août 2023)

L’article Le train de Sargan est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Il n’a que deux décennies d’existence, mais ses maisons datent pourtant du 19e siècle.
C’est le miracle de Küstendorf, un village créé par la magie du cinéma
et la volonté d’un célèbre enfant du pays.

Sommaire

1. Le chef du village
2. Typiquement serbe
3. Une réussite architecturale
4. Succès populaire

Le chef du village

Pour les besoins de son film « La vie est un miracle », le réalisateur serbe Emir Kusturica a fait construire un ethno-village sur une colline de son pays, à proximité de Mokra Gora et son petit train touristique.
Il y vit et il y a créé une école artistique, destinée notamment à la formation aux métiers du cinéma.

Typiquement serbe

Küstendorf (appelé aussi Drvengrad, ce qui signifie « village en bois » en serbe) se veut un exemple vivant des villages typiques de la région dont le célèbre réalisateur est tombé amoureux.
L’accès à la cité ceinturée par une clôture en bois est payant. Pour quelques euros, on peut venir y découvrir des petites maisons traditionnelles serbes en bois (achetées à des paysans des environs puis démontées et remontées sur place pour les transformer en chambres d’hôtes), ou d’autres plus imposantes, mais aussi un hôtel, un gymnase, une salle de conférence, une grande place centrale, une église ainsi que plusieurs boutiques. Sans oublier, bien sûr, les incontournables cafés et restaurants.

Une réussite architecturale

L’ensemble est de taille modeste (une demi-heure suffit pour en faire le tour) et son côté « artificiel » est difficile à oublier complètement. Mais il faut reconnaître que sa réalisation soignée, ses nombreux détails et couleurs (aux fenêtres par exemple) arrivent à lui donner du caractère. Au point qu’il a même reçu un prix récompensant sa qualité architecturale. Et au final, en flânant dans ses ruelles pavées ou ses escaliers en bois qui se faufilent entre les constructions, le charme opère.

Succès populaire

L’endroit a d’ailleurs du succès. Un peu auprès des étrangers mais surtout auprès des serbes. Simples promeneurs en couple ou en famille, amateurs d’architectures anciennes ou de cinéma, artistes-stagiaires, épicuriens en quête de repas dans un cadre différent avec vue panoramique, séminaristes d’entreprises… les visiteurs ont de nombreuses raisons de venir flâner par ici. Les affaires marchent bien, ça se voit.
Le « professeur » (surnom donné à Kusturica) aux multiples talents sait y faire aussi en la matière semble t-il.

Envie de vous y rendre ? C’est par là que ça se passe :

(Cette visite du village de Küstendorf s’est faite en août 2023)

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Un lit, un petit espace cuisine, un coin douche-wc,
une dinette et des envies de découvertes plein la tête,
et nous voilà partis sur les routes d’Europe avec
notre maison miniature, en toute liberté.

Une envie d’ailleurs

Et si nous faisions un voyage en fourgon en dehors de la France pour traverser quelques pays inconnus ?
Si nous allions voir là-bas ce qui s’y passe, rencontrer ceux qui y vivent, découvrir nos différences autant que nos ressemblances ?
Si nous remettions un peu en question nos préjugés, pour les confronter à la réalité, accueillir une autre vérité ?

Voilà les idées, les envies, les besoins qui nous ont traversé la tête et le coeur en ce printemps 2022.
Et puis, bien sûr, y ajouter des images, nourrir nos appareils photos d’autres lieux, d’autres gens, essayer d’immortaliser par instant la beauté de cette Europe méconnue et pourtant si voisine.

Le projet du tour de l’Adriatique a alors commencé à prendre forme. Un premier pas vers une Europe ensoleillée et diversifiée, entre mer et montagnes, entre tourisme marqué et ruralité apaisante.

Un voyage à la carte

Pendant des mois en amont, nous avons rêvé et préparé ce projet, prospectant virtuellement des villes, des sites naturels ou des randonnées possibles.
L’idée directrice était d’éviter les endroits trop connus et sur-fréquentés. Parce qu’un pays ne se limite pas forcément à ce que les acteurs du tourisme décident de mettre en avant.
Un pays, une culture, une histoire, c’est aussi tout ce qui ne se crie pas sur les toits, ce que l’on découvre et que l’on comprend en sortant des rails, sur des chemins plus authentiques. C’est tout ce que l’on peut ressentir en marchant dans la profondeur des territoires, en croisant des regards, en se frottant aux habitants et à leur quotidien.

Voir pour vraiment savoir

Dans chaque pays que nous avons visité, à travers son ambiance, ses particularités, son essence, nous avons grandi. Parce que le voyage en pays étranger (même tout proche, même en Europe) a ce pouvoir là. Il peut ouvrir les yeux au visiteur, à condition qu’il se dépoussière rapidement de ses préjugés.
Car même avec la plus pure des intentions, on n’échappe pas aux a priori des discours entendus avant le départ, des « vérités » affirmées par les médias, la famille ou l’ami pensant connaitre le sujet. On a beau ne pas vouloir totalement y adhérer, voire s’en méfier, ces regards lointains, ces considérations à distance qui ne s’appuient sur aucun vécu ou qui cherchent à orienter l’information, s’immiscent quand même en nous.
Mais une fois sur place, si l’on sait s’éloigner des pièges à touristes et du confort des hôtels à l’européenne, toutes ces visions subjectives, ces craintes ou ces peurs ne résistent pas à la réalité.

Une leçon à retenir

Si un simple mot devait résumer la teneur de tous ces kilomètres parcourus, ce serait celui d’humilité. Traverser ces pays dans leur profondeur nous a appris ça.
A la fois parce que nous avons compris qu’ils n’étaient pas ce que nous pensions, mais aussi parce que nous avons découvert parfois qu’ils n’avaient rien à nous envier. Ils peuvent même nous donner la leçon sur certains points. L’amabilité en est un exemple, la sécurité en est un autre. Nous nous sommes souvent sentis moins en danger dans ces pays, y compris ceux à « mauvaise réputation », que dans notre propre pays. Ce n’est peut être pas pour rien d’ailleurs que la France est en avant-dernière position au classement européen sur ce terrain là…

Ce voyage ne fut donc pas qu’une simple quête d’images pour photographes gourmands, ou qu’un besoin de découverte de nouveaux itinéraires pour randonneurs en mal de kilomètres,
Il fut aussi, au-delà des imprévus inhérents à chaque voyage, des surprises à gérer ou des déconvenues à accepter, une belle leçon de vie, une sorte de murmure profond venu nous réveiller, un juste retour à l’équilibre entre ce que l’on croit savoir et ce qui est vraiment. Il y aura eu un avant et un après ce voyage. Et il y aura eu surtout la joie profonde de croiser la beauté des autres et leurs paysages inconnus.

Les pays visités

Ce périple en fourgon de 100 jours autour de l’Adriatique nous a fait traverser 7 pays d’Europe du Sud : l’Italie pour commencer (du Nord au Sud), puis la Grèce après avoir traversé l’Adriatique en ferry, et enfin le Monténégro, l’Albanie, la Bosnie, la Croatie et la Slovénie en remontant vers le Nord.
Le retour en France s’est fait à nouveau par l’Italie et ses incontournables Dolomites.

Pour accéder aux articles ou aux images concernant ces pays et mis en ligne à ce jour, cliquez sur celui de votre choix ci-dessous :

Cette traversée de l’Europe du Sud s’est faite de mai à juillet 2022

L’article L’Europe du Sud en fourgon est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

L’article La Slovénie en images est apparu en premier sur Iris et Ulysse.