En 2021, à la sortie du dernier confinement, nous avons éprouvé le besoin
de retrouver la liberté de marcher, à la rencontre de la nature et des hommes.
Une traversée de la France à pied, entre mer et océan.

Sommaire

1. Besoin d’air
2. La diagonale du plein
3. Histoire sans paroles
4. Vidéos

Besoin d’air

Trop longtemps, nos jambes ont galopé dans nos têtes. Des mois et des mois d’inertie, d’un vilain virus qui fait peur, d’isolement forcé, de chemins interdits.
Dès l’annonce de la fin du confinement du printemps 2021, nous avons lâché les chevaux et laissé nos envies partir à l’aventure. Il ne s’agissait pas d’aller loin, il s’agissait d’aller mieux.

La diagonale du plein

Nous sommes alors partis pour une traversée de la France à pied en diagonale, entre Méditerranée et océan.
Pour respirer tous les parfums de ce si beau pays, pour aller à la rencontre des autres, physiquement, dans un face à face jubilatoire et bienfaisant, pour renouer avec un nomadisme contrastant avec nos quatre murs étouffants, pour se nourrir des sons de la nature, pour photographier les lumières de nos montagnes, de nos campagnes, de nos rivages. Pour immortaliser simplement la vie qui va.

Nous avions faim, besoin de goûter de nouveau à l’essentiel, de s’abreuver du vivant, de nous frotter à l’authenticité et la variété de nos territoires et de ses habitants.
Une marche forte, longue, surprenante, colorée, généreuse.

Histoire sans paroles

Chercher à résumer ici en quelques mots 1700 kilomètres d’itinérance dans tous ses détails est illusoire. Ces rencontres, ces émotions, ces anecdotes, ces lieux traversés demandent plus. Un livre ou des articles seront nécessaires, mais pour l’instant le temps nous manque.

Vidéos

En attendant mieux, quelques images arriveront peut-être à donner un peu le ton de ce voyage.
Un aperçu en silence et en musique (et un peu d’humour), quelques instants de vie pour tenter de partager nos ressentis au coeur de la ruralité française, discrète peut-être, mais terriblement attachante.
Bonne marche en notre compagnie…

(Cette marche à travers la France s’est faite entre Mai et Août 2021)

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Année 2020, année jumelle, année covid…

Deux confinements, des mois d’incertitudes, des mois de paralysie forcée, des mois où le mot voyage n’était plus qu’une idée dans un dictionnaire, une abstraction, presque un concept.

Et pourtant un livre, « 46 jours », est sorti de cette période si particulière. Une balade en terre corrézienne qui cherche à montrer que même limité dans un espace, même prisonnier d’une décision que l’on ne maîtrise pas, on peut toujours photographier, marcher, rêver, philosopher, sourire, aimer,,,

Cette année là, aucun voyage au long cours n’a pas pu être concrétisé, mais un rêve au long cours l’a remplacé. Après tout, lui aussi est un voyage…

Quelques photographies et textes extraits de ce livre :

Pour vous procurer ce livre, c’est par ici :

L’article Année Covid, le voyage immobile est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Marcher en montagne pendant des semaines, fouetté par le vent, refroidi par la pluie
ou caressé par le soleil, est une expérience qui laisse des traces. Des traces physiques bien sûr,
(on ne multiplie pas les montées et les descentes sans souffrir un peu), mais surtout des traces de
bien-être absolu, de grand bonheur. Et cette traversée des Alpes à pied n’a pas dérogé à la règle.

34 jours | 579 km | Difficile | 19 bivouacs ou campings | 15 gîtes ou hôtels

La bonne odeur des cimes

Les randonneurs ont beaucoup de chance en France, des milliers de kilomètres de sentiers balisés leur tissent une immense toile de jeu aux quatre coins du pays, traversant des paysages d’une variété infinie. Parmi ces chemins, certains zigzaguent par monts et par vaux à travers nos massifs montagneux. Ce sont les plus difficiles, mais ce sont aussi souvent les plus marquants. L’odeur des cimes a un pouvoir que la campagne et les bords de mer n’ont pas : le parfum sauvage de l’aventure, loin des villes, loin des commodités. La montagne nous ramène à ce que nous sommes : à la fois peu de chose, et en même temps tout un monde.

LE LIEU
France (Alpes)
Départ : Saint-Gingolph (74)
[ GPS départ : 46.394211, 6.804788 ]
Arrivée : Menton (06)
[ GPS arrivée : 43.777196, 7.506934 ]

LA RANDO
Type : linéaire par étapes (34)
Distance totale : 579 km
Temps total : 216h
Dénivelées cumulées : +36 580m / -36 240m
Altitude maxi / mini : 2940m / 35m

Sommaire

1. Présentation
2. Etapes Saint-Gingolph –> Modane
   • Etapes 1 et 2 : St Gingolph-La Chapelle d’Abondance
   • Etapes 3 et 4 : La Chapelle d’Abondance-Samoëns
   • Etapes 5 et 6 : Samoëns-Chamonix
   • Etapes 7 et 8 : Les Houches-Refuge Croix du Bonhomme
   • Etapes 9 et 10 : Croix du Bonhomme-Peisey Nancroix
   • Etapes 11 et 12 : Peisey Nancroix-Refuge de la Leisse
   • Etapes 13 et 14 : La Leisse-Refuge de Fonds d’Aussois
   • Etape 15 : Refuge de Fonds d’Aussois-Modane
3. Etapes Modane –> Menton
   • Etapes 16 et 17 : Modane-Plamplinet
   • Etapes 18 et 19 : Plamplinet-Fonts de Cervières
   • Etapes 20 et 21 : Fonts de Cervières-Refuge d’Agnel
   • Etapes 22 et 23 : Refuge d’Agnel-Refuge Campo Base
   • Etapes 24 et 25 : Refuge Campo Base-Refuge de Vens
   • Etapes 26 et 27 : Refuge de Vens-Gite de Roya
   • Etapes 28 et 29 : Gite de Roya-Saint Sauveur de Tinée
   • Etapes 30 et 31 : Saint Sauveur de Tinée-Belvédère
   • Etapes 32 et 33 : Belvédère-Sospel
   • Etape 34 : Sospel-Menton

Présentation

« Si Samivel m’était conté…»

Ainsi pourrait se résumer cette traversée des Alpes à pied que nous avons réalisée en 2018-2019 . Car parcourir les Alpes françaises de bout en bout, c’est un peu marcher dans une poésie sans fin. C’est non seulement rêver sous les étoiles quand on bivouaque, mais c’est aussi s’endormir tous les soirs les yeux remplis de toutes les beautés découvertes au fil des étapes parcourues.
Photographier cette multitude de paysages à couper le souffle (au propre comme au figuré), c’est laisser la magie envahir nos coeurs, celle que Samivel célébrait avec tant de talent… Comme si nous entrions un peu dans ses dessins. Deux petits personnages qui se promènent dans un monde immense, vrai, pur et touchant.

Ce voyage au long cours restera pour tous les deux un souvenir indélébile, un essentiel de notre duo, le début d’une série pleine de promesses.

La Grande Traversée des Alpes (GTA) relie le lac Léman à la Méditerranée par les montagnes. Son itinéraire principal suit le célèbre Gr5, un long chemin de randonnée qui part de la mer du Nord au Pays-Bas et qui finit à Nice au bord de la Méditerranée.
Plusieurs variantes de cette GTA existent. Certaines sont « officielles », les autres vous appartiennent. Ce sont celles que vous choisirez d’inventer par les nombreux chemins de traverse possibles tout au long de son parcours.

Les variantes classiques du GTA concernent principalement 3 secteurs :

• au départ en bordure du lac Léman, deux options sont possibles : soit partir de Thonon-les-Bains (gare ferroviaire et tous commerces), soit de Saint-Gingolph (bus à prendre à Thonon, commerces moins nombreux mais suffisants). Les deux itinéraires se rejoignent au col de Bise, le premier se faisant en deux jours (démarrage plus long mais aussi plus « doux »), le second en un seul jour (démarrage sévère).
• au niveau du Parc National de la Vanoise, où deux options principales sont aussi possibles : soit suivre l’itinéraire « historique » qui contourne le massif par un chemin souvent en balcon via Val d’Isère, le col de l’Iseran et la vallée de la Maurienne, soit suivre l’itinéraire plus classique qui traverse la massif par le centre. Le premier est plus facile mais aussi plus long de trois jours.
• en fin de traversée enfin, deux options sont là encore envisageables : soit suivre l’itinéraire du Gr5 jusqu’à Nice, soit prendre le Gr52 au niveau de Saint-Dalmas-Valdeblore et passer dans le massif du Mercantour pour finir à Menton. Il faut compter 4 jours de plus de marche pour arriver jusqu’à la Méditerranée en choisissant l’option Gr52.

Pour notre part, nous avons construit un itinéraire à la carte qui s’appuie sur le Gr5 pour l’essentiel du parcours, et sur le Gr52a en partie finale. Ce Gr52a est une sorte de raccourci du Gr52 qui traverse l’arrière pays niçois sans passer par le Mercantour. Le long de ces deux grands chemins de randonnées, si nous avons été très fidèle au Gr52a, nous l’avons été beaucoup moins avec le Gr5. Vous découvrirez dans les étapes suivantes les quelques libertés que nous avons pris pour nous en écarter de temps à autre, soit parce que nous connaissions déjà certaines portions, soit parce que nous trouvions plus intéressant de passer ailleurs.

En complément de la trace GPX globale de cette traversée que vous pouvez télécharger ICI, vous trouverez celle de chacune des 34 étapes réalisées dans le descriptif ci-dessous.

Et pour ceux qui voudraient encore plus de renseignements (hébergements, conseils, actualité du sentier…), le site officiel de cette GTA c’est par ICI

Les étapes

ETAPE 2 : Chalets de Bise —> La Chapelle d’Abondance

ETAPE 3 : La Chapelle d’Abondance —> Col de Bassachaux

ETAPE 4 : Col de Bassachaux —> Samoens

ETAPE 5 : Samoens —> Chalets d’Anterne

ETAPE 6 : Chalets d’Anterne —> Chamonix

[ NB : descente finale sur Chamonix en téléphérique : -910m de dénivelé, non inclus dans les chiffres ci-dessous ]

Pause 3 jours : Chamonix – Les Houches

ETAPE 7 : Les Houches —> Les Contamines Montjoie

ETAPE 8 : Les Contamines Montjoie —> Refuge Croix du Bonhomme

ETAPE 9 : Refuge Croix du Bonhomme —> Refuge de la Balme

ETAPE 10 : Refuge de la Balme —> Peisey-Nancroix

ETAPE 11 : Peisey-Nancroix —> Refuge col du Palet

ETAPE 12 : Refuge col du Palet —> Refuge de la Leisse

ETAPE 13 : Refuge de la Leisse —> Pralognan-la-Vanoise

[ NB : descente finale sur Pralognan en télésiège : -360m de dénivelé, non inclus dans les chiffres ci-dessous ]

ETAPE 14 : Pralognan-la-Vanoise —> Refuge du Fond d’Aussois

ETAPE 15 : Refuge du Fond d’Aussois —> Modane

ETAPE 16 : Modane —> Refuge Mont Thabor

ETAPE 17 : Refuge Mont Thabor —> Plamplinet

ETAPE 18 : Plamplinet —> Montgenèvre

ETAPE 19 : Montgenèvre —> Fonts de Cervières

ETAPE 20 : Fonts de Cervières —> Abries-Ristolas

ETAPE 21 : Abries-Ristolas —> Refuge d’Agnel

ETAPE 22 : Refuge d’Agnel —> Maljasset

ETAPE 23 : Maljasset —> Refuge Campo Base

ETAPE 24 : Refuge Campo Base —> Larche

ETAPE 25 : Larche —> Refuge de Vens

ETAPE 26 : Refuge de Vens —> Saint-Etienne-de-Tinée

ETAPE 27 : Saint-Etienne-de-Tinée —> Gîte de Roya

ETAPE 28 : Gîte de Roya —> Beuil

ETAPE 29 : Beuil —> Saint-Sauveur-de-Tinée

ETAPE 30 : Saint-Sauveur-de-Tinée —> Saint-Martin-Vésubie

ETAPE 31 : Saint-Martin-Vésubie —> Belvédère

ETAPE 32 : Belvédère —> Moulinet

ETAPE 33 : Moulinet —> Sospel

ETAPE 34 : Sospel —> Menton

Cette traversée des Alpes françaises s’est faite en août 2018 et août 2019

L’article 🥾 La traversée des Alpes à pied est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Vous rêvez de passer du bon temps avec un chauve célèbre ?
Mais les Fabien Barthez, Pascal Obispo, Bruce Willis ou autre Jeff Bezos vous semblent intouchables ?
Bougez pas, nous avons la solution : les cyprès chauves de l’étang de Boulieu.
Presque aussi connus et pourtant toujours accessibles.

Des chauves si célèbres

Il y a des années que ce lieu pour le moins insolite nous faisait de l’œil. Nous qui aimons tant la nature et les couleurs, comment ne pas succomber un jour ou l’autre, l’automne venu, à l’irrésistible appel de l’étang de Boulieu en Isère (dit aussi « étang de la Roche ») et ses fameux cyprès chauves ? Et bien voilà, c’est fait, on a succombé.

Pays : France (Auvergne-Rhône-Alpes)
Département : Isère
Commune : Saint-Baudille-de-la-Tour
Parking : Dans le virage de la petite route dite « de Boulieu », à 2,5 km environ du centre du village, au Sud-est
Coordonnées GPS : 45.77966, 5.36200

Sommaire

1. Un petit étang de grande
   renommée
2. Les raisons du succès
   • La facilité d’accès au site
   • La cascade de la Roche
   • L’étang de Boulieu
3. Un peu de culture
4. La grâce de l’automne
5. Beau ou mauvais temps ?
6. Informations pratiques

Un petit étang de grande renommée

Situé dans le département de l’Isère, l’accès le plus classique à cet étang se fait par le nord-ouest, depuis le village de Saint-Baudille-de-la-Tour. Une petite route et quelques panneaux directionnels posés ici et là nous aident à trouver l’endroit, mais rien de très évident. Nous ne sommes pas là sur un grand circuit touristique, et ça se voit. Ici, la découverte se fait plutôt en mode incognito. Peut-être parce que le site, certes ouvert au public, est avant tout privé.

En première intention, nous avions décidé de nous rendre dans ce petit coin de campagne aux premiers jours de novembre. Mais la météo était encore bien maussade et les vacances de la Toussaint augmentaient fortement la fréquentation du site.
Nous avions donc repoussé notre visite au début de la deuxième semaine, juste avant le pont du 11 novembre. Parce que le 11 novembre, c’est pareil, il faut éviter : on fête l’armistice partout en France, sauf à l’étang de Boulieu. Ici ce jour-là, c’est plutôt la reprise des hostilités et le débarquement des troupes : photographes amateurs d’un côté et promeneurs en tout genre de l’autre. Et oui, le charme de cet étang attire les foules, surtout les week-ends et les jours fériés. On a même entendu dire que certains viennent parfois de pays lointains pour profiter du spectacle. De la Belgique, de la Suisse, du Canada … Alors, quel est donc le secret de ce séduisant plan d’eau qui fait rêver la Terre entière ou presque ?

En réalité, plusieurs raisons expliquent le succès du lieu.

Les raisons du succès

La facilité d’accès au site

La première, c’est la facilité d’accès au site. Trop facile d’ailleurs disent certains. Notamment les pêcheurs du coin qui voient régulièrement leur petit parking en bordure de voie communale (4 ou 5 places maxi dans un virage) pris d’assaut par les visiteurs dès les premières lueurs du jour. Sans parler du propriétaire du champ opposé. Sa parcelle est amputée sur plusieurs centaines de mètres de long d’une bande de deux mètres faisant office de stationnement sauvage complémentaire. Nous avons d’ailleurs joué au sauvage nous aussi le jour de notre arrivée, sans gloire, à défaut de trouver une solution de stationnement plus respectueuse des lieux. C’est à la nuit tombée, quand les voitures ont déserté l’endroit, que nous avons pu profiter du parking enfin libéré pour y garer notre fourgon. Nous mangerons et dormirons là, pour être à pied d’œuvre au plus tôt le lendemain.

Plus gênant encore que ce stationnement désorganisé, l’afflux de visiteurs pas toujours très sensibles à la fragilité du site et à l’environnement en général, commencerait à entrainer des dégradations de son écosystème. Le problème devient si important qu’un classement en espace naturel sensible est sérieusement envisagé par les élus et les propriétaires locaux pour protéger les lieux. Affaire à suivre…

[ Mise à jour : depuis mars 2022, en raison de la surfréquentation du site et de son importante dégradation, l’accès y est désormais interdit ]

En attendant donc l’arrivée possible à plus ou moins long terme de restrictions d’accès, on peut encore aujourd’hui gagner les berges de l’étang depuis le parking des pêcheurs, en empruntant un petit sentier descendant tranquillement le long d’un bois. Quelques minutes après et 300 mètres plus loin, nous voilà arrivés devant l’objet de tous nos désirs. Qui sont en fait … deux (les objets, pas nos désirs. Parce que question désirs, la liste est longue). Ce sont d’ailleurs là les deux raisons principales du succès du site, celles qui font que cet endroit est vraiment un lieu à part, une espèce d’écrin de nature enchanteur, un petit paradis des yeux et du cœur.

La cascade de la Roche

La première de ces deux raisons (on en est donc à la deuxième au total en tenant compte de la première décrite précédemment. Vous suivez toujours ?), c’est la présence d’une magnifique cascade à proximité immédiate du plan d’eau, appelée « cascade de la Roche ».

Alimentée par un petit étang de pêche situé plus haut près du parking, cette chute de plusieurs mètres de hauteur n’a rien à envier aux plus belles cascades du Massif central ou du Jura. Elle se cache dans un virage du sentier qu’il faut poursuivre sur une cinquantaine de mètres vers le Nord, le long du Furon (rivière qui alimente l’étang). Elle apparait alors subitement devant nous, dressée sur sa large lame d’eau, tombant de tout son poids dans un petit bassin, du haut d’un promontoire rocheux. Entre elle et la paroi excavée, le promeneur ou le photographe un tant soit peu « aventureux » peut se glisser dans l’espace dégagé et s’offrir ainsi un point de vue différent de la chute, dissimulé dans l’envers du décor.

Spot attrayant et incontournable quand on vient ici, on ne profite pleinement de cette cascade qu’en dehors de l’été (printemps et automne pour les gros débits d’eau, hiver pour la glace). La belle ne déverse effectivement plus que quelques larmes à la saison sèche, désolée certainement de ne pas pouvoir nous en offrir davantage.
Ca vous donne envie peut être ? Une photo vous ferait certainement plaisir pour mieux visualiser le lieu ? Vous pouvez compter sur nous bien sûr … sauf là. Rebutés par le passage incessant des visiteurs et par une lumière aux abonnés absents, aucun de nous deux n’a été tenté de faire un petit clic de la belle, ne serait-ce qu’en guise de souvenir. LA-MEN-TA-BLE ! Allez, pour nous faire un peu pardonner, nous vous mettons quand même un lien vers une photo de cette magnifique chute d’eau (crédit photo : Sophie Chapuis).

L’étang de Boulieu

La deuxième et dernière raison (et donc la troisième de cet article, mais la première par ordre d’importance. Si vous suivez encore, bravo, vous êtes tenace !), c’est bien sûr, à tout seigneur tout honneur (et tant pis s’il n’est décrit qu’en dernier), le fameux et célèbre étang de Boulieu.

Et là… découvrir un tel endroit un jour d’automne, c’est tout simplement magique. Les bras vous en tombent. Mais pas tellement pour l’étang en soi qui « n’est » après tout qu’un étang parmi tant d’autres (en apparence en tout cas, puisqu’il s’agit en réalité d’une tourbière immergée à fort intérêt biologique, écologique et même archéologique). Non, au-delà de l’étang, c’est surtout les étranges et magnifiques créatures qui vivent là, les pieds dans l’eau, qui font le spectacle.

Allez, il est temps d’entrouvrir quelques rideaux de feuilles pour les découvrir.

Un peu de culture (juste un chouia, promis)

Qui sont donc ces baigneurs à temps complet ? Juste des arbres pourraient dire certains. Oui, peut-être, si on ne sait plus vraiment voir l’essentiel, si on a perdu notre âme d’enfant, notre capacité à s’émerveiller devant la nature. Et pourtant, que de beauté se dégage de ces habitants de l’eau parés des dorures de l’automne.

A la façon de leurs cousins montagnards les mélèzes, les cyprès chauves (puisque ce sont eux dont il s’agit, même ceux au fond de la classe qui ne suivent plus le décompte précédent depuis un moment l’auront compris) sont en effet une espèce de conifères à feuilles caduques, chose rare dans le monde végétal. D’où leur nom de « chauves ». Pour être honnête toutefois, cette espèce n’est pas indigène (toujours pour ceux qui pioncent au dernier rang, « indigène » ne veut pas dire qu’on a affaire à un indien avec coiffe à plumes et tomahawk. Non, « indigène » veut dire ici « qui est originaire du pays où il se trouve »). Elle nous vient du sud-est des Etats Unis et a commencé à traverser l’océan pour rejoindre l’Europe au cours du 17^e siècle.

L’histoire locale raconte plus précisément que les quelques unités qui ont pris racine ici auraient été plantées par un ancien et célèbre propriétaire des lieux, Hilaire de Chardonnet. Un nom qui ne vous dit pas grand-chose certainement. On vous rassure, nous étions dans la même ignorance que vous avant de venir ici.
Figurez-vous que ce cher Hilaire n’est ni plus ni moins que l’inventeur de la soie artificielle. Une invention qui a fait sa fortune, mais qui surtout a permis de créer des vêtements de qualité, à faible coût de production, et donc peu cher pour l’époque (fin 19^e). Accessoirement, ça permettait aussi au vers à soie d’en finir avec les travaux de forçat qu’on lui imposait jusqu’alors pour fabriquer ses précieux cocons. Et c’est à l’occasion de l’un de ses nombreux voyages à travers le monde que ce châtelain local (propriétaire du domaine de Vernay, à proximité du site), ramena dans ses valises quelques cyprès chauves.

La grâce de l’automne

Dressés fièrement sur leur tronc et leurs racines aériennes (qui assurent une partie de leur respiration), comme autant de pattes d’éléphants pataugeant dans leur bassin, leur feuillage se couvre à l’automne d’une parure orangée du plus bel effet qui colore le paysage à de multiples endroits. Ici, un grand ilot où se serrent avec une certaine discipline des dizaines de spécimens, là un solitaire qui déploie ses bras comme un danseur sur la piste, ou, encore un peu plus loin là-bas, un couple isolé qui semble se tenir la branche comme deux amoureux.

Dans ces coins-là, quand on est photographe, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus par où commencer, tellement on en prend plein les yeux. Vue d’ensemble, vue d’un arbre isolé, vue d’un détail, vue d’un reflet… ? Tout est si juste, élégant, esthétique, harmonieux, rare. Il est bien difficile de se poser, de laisser passer la contemplation presque béate du lieu pour se concentrer un peu sur les sujets les plus photogéniques, sur la technique, sur la lumière.
Comme souvent en photographie : il faut d’abord voir, ressentir, s’émouvoir. Et après, seulement après, quand le cœur a fini de s’emballer, se calmer, réfléchir, analyser et enfin s’arrêter. C’est le moment d’immortaliser l’émotion qui nous a traversée, en tout cas essayer. Celle qui souvent traine encore en nous au moment de déclencher.

Beau ou mauvais temps ?

Et pourtant, le temps n’était pas de la partie. Arrivés le mardi en début d’après-midi dans la brume, nous avons espéré tout le reste de la journée que le soleil apparaisse. Toutes les météos du moment le prévoyaient. Même celle de Google nous le prédisait sur notre téléphone ! « nice sunny weather » Tu parles… Depuis quand les américains peuvent prétendre savoir le temps qu’il va faire à Saint-Baudille-la-Tour au fin fond de la campagne iséroise depuis l’autre bout du monde ? (quelle idée aussi me direz-vous de consulter une météo made in US …) Est-ce que les français se préoccupent de deviner le temps qu’il fera dans l’heure suivante à Bumble Bee dans le comté de Yavapai en Arizona ? Non ! Si chacun pouvait s’occuper de son bout de ciel comme il faut, ça serait déjà pas mal. Et il y a du boulot encore dans notre beau pays semble-t-il.
Parce que ce jour-là, comme le lendemain, toutes les prévisions nationales nous ont promis un beau ciel bleu qui est resté désespérément… gris.

Dommage, mais pas tant que ça en fin de compte. Parce qu’une toute autre ambiance s’est alors offerte à nous, pleine de charme elle aussi, mystérieuse, ouateuse à souhait.

Le matin, l’étang était noyé dans un voile de brouillard hanté par les silhouettes altières des cyprès, flottant au-dessus de l’eau comme de gentils monstres venus de nulle part. La journée avançant, les arbres se sont dévoilés davantage, et malgré la grisaille environnante leurs couleurs arrivaient à illuminer le ciel. Même l’eau jouait les miroirs en beauté, que de fins pinceaux d’automne feuillus peignaient par endroits.

Alors oui, le soleil était aux abonnés absents ces deux jours-là, les cyprès n’ont pas pu briller de leurs mille feux, mais leur simple présence délicatement colorée a suffi à éclairer notre séjour parmi eux.

Ne craignez donc surtout pas de leur rendre visite par tous les temps (évitez la pluie quand même), ils vous éblouiront quelques soient les conditions ou presque. La seule vraie contrainte à essayer de satisfaire, c’est d’y aller en automne (et d’aimer la couleur orange). C’est là qu’ils deviennent irrésistiblement envoutants.

Et n’oubliez pas de respecter ces lieux pour les préserver. Ils méritent que d’autres puissent les découvrir et s’en émerveiller après notre passage.

(Cette visite du site des cyprès chauves de Boulieu s’est faite en novembre 2021)

L’article Les cyprès chauves de Boulieu est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Partir à l’assaut des hauts plateaux du Vercors n’est pas une expérience tout à fait comme les autres.
Ici, on ne marche pas seulement au milieu de magnifiques paysages,
entre sommets majestueux, forteresses calcaires, forêts et lapiaz.
Non, ici on marche aussi sur les pas de l’histoire.
La grande, celle de la guerre, celle des maquisards, celle des héros.
Ici le passé vient se rappeler à notre mémoire, pas à pas,
et même si la nature sait l’embellir de tout son art,
il en reste toujours émouvant.

2 jours | 17 km | Moyenne | 1 bivouac | 0 gîte ou refuge

A deux pas du mont Aiguille

Lors d’un séjour dans le Vercors, peut-on se passer d’une randonnée du côté du mont Aiguille ? Ne pas grimper là-haut et s’approcher de ce lieu incontournable, ne serait-ce que du regard ? Ne pas marcher sur les pas de la résistance ? Ne pas bivouaquer sur les hauts plateaux et savourer l’omniprésente nature du parc naturel régional du Vercors ?
Vous, on ne sait pas, mais nous, non. Surtout quand tout nous y pousse, y compris la météo du jour qui s’annonçait idéale.

LE LIEU
FRANCE (Auvergne-Rhône-Alpes)
Département : Isère
Commune : Chichilianne
Départ : parking 400m après le hameau
de la Richardière
Coordonnées GPS : 44.82290 / 5.54531

LA RANDO
Type : boucle par étapes (2)
Distance totale : 16,7 km
Temps total : 6h00
Difficulté : moyenne
Dénivelées cumulées : +910m / -910m
Altitude maxi / mini : 1840m / 990m

Sommaire

1. Jour 1 : La Richardière >
   Chaumailloux
   • Arrivée à Chichilianne
   • Echauffement en douceur
   • Sur les pas de l’histoire
   • Montée au pas de l’Aiguille
   • Sur les hauts plateaux
   • La cabane de Chaumailloux et ses alentours
   • Surprise en soirée
   • Bivouac au milieu des loups
   • Le calme revenu
2. Jour 2 : Chaumailloux >
   La Richardière
   • La clé du mystère
   • Entre contemplation et agitation
   • Montée au pas de la Chèvrerie
   • On passe le grand plateau avant la descente
   • Petit moment d’égarement
   • Arrivée des secours en montagne
   • Descente vers Chichilianne
3. Informations pratiques

Jour 1 : La Richardière > Chaumailloux

Arrivée à Chichilianne

C’est donc avec entrain que nous préparons notre sac de randonnée ce 26 août. Nos affaires de bivouac et nos repas en autonomie soigneusement empaquetés, nous voilà partis en direction de Chichilianne, petit village tranquille reposant au pied de la longue forteresse calcaire du massif.

A peine arrivés sur place, nous profitons du « restaurant-refuge » au centre du bourg pour casser la croute avant de démarrer notre effort du jour. Un resto simple, dans sa cuisine comme dans son accueil. L’humour et la gentillesse des gérants de l’établissement est un vrai bonheur. La journée s’annonçant chaude, nous remplissons généreusement nos gourdes à leur bar (le Vercors et son sol karstique n’est pas un coin de France très généreux en eau), les remercions pour leur sympathie, et filons en direction du point de départ de cette boucle de deux jours dans le Trièves.

Le « parking » que nous avons choisi n’est pas d’un accès des plus aisé. La piste qui nous y conduit après le hameau de la Richardière est très irrégulière et encombrée de cailloux particulièrement agressifs. Avant d’arriver ici, nous hésitions même à nous arrêter plus loin encore, au dernier parking en fond de vallée. Il se situe juste avant l’attaque du Pas de l’Aiguille, porte d’entrée du secteur sur les plateaux d’altitude. Ces premiers 200 mètres de piste nous en dissuadent vite. Nous stationnerons donc sagement au premier parking rencontré.

Echauffement en douceur

Un dernier au revoir à notre véhicule que nous retrouverons le lendemain (il a connu bien plus longue attente) et nous débutons notre randonnée en suivant ce long chemin empierré illuminé de soleil.

Au programme pour ce premier jour, une montée d’environ deux heures et demi jusqu’au refuge des Chaumailloux près duquel nous avons prévu de bivouaquer. Nous voyons d’ailleurs au loin le passage entre les parois rocheuses que nous allons devoir emprunter pour accéder au plateau. Le couloir herbeux est étroit, mais il a le mérite d’exister.

Après deux kilomètres de piste légèrement montante, ondulant doucement dans un cadre boisé et ouvert magnifique, nous arrivons au second parking dit « des Fourchaux » (altitude : 1200m).

Sur les pas de l’histoire

Un monument en hommage aux maquisards posé dans un bout de pré attire l’attention. « Ici souffle la liberté » nous prévient-il avec poésie. L’histoire qu’il nous raconte ensuite l’est beaucoup moins.
Le Vercors a été un haut lieu de la résistance française pendant la seconde guerre mondiale. Et le chemin que nous allons emprunter s’en souvient encore, mais pas de la plus heureuse des façons.
Les « pas » du Vercors sur ce versant Est du massif sont peu nombreux (une douzaine), et constituent les seuls accès au plateau. En juillet 44, les allemands décident de mettre fin à ce fief de la résistance qui les nargue depuis trop longtemps. Ils s’infiltrent dans le massif par le pas des Chattons situé plus au Nord, et envahissent ensuite le plateau par l’intérieur. Vingt-trois courageux maquisards surveillent à ce moment-là l’accès au Pas de l’Aiguille depuis la vallée. Les unités allemandes, bien préparées et mieux armées, les délogent de là au bout de plus de trente heures de combat acharné. Plusieurs résistants y laissent leur vie, mais quelques-uns d’entre eux, réfugiés dans une grotte, s’en sortent par miracle. Ils s’enfuient dans la nuit sous le feu des tirs ennemis, dévalant la pente vers Chichilianne. Cette grotte se situe au-dessus du chemin, près du Pas de l’Aiguille.

En découvrant ce monument à la mémoire de la résistance dans le Vercors et le long texte qui l’accompagne, une profonde émotion nous envahit. Nous prenons quelques minutes pour faire des photos et laisser nos pensées déambuler dans ce passé si prenant. Des textes sur la guerre et son aberration, entourés par la forêt et la montagne… Il y a là un côté surréaliste qui rend le moment d’autant plus poignant.

Montée au pas de l’Aiguille

Mais l’heure avance, il est temps maintenant d’aller voir ce « gros » morceau de la journée. Ce fameux Pas, cette fine échancrure de la montagne qui nous permet de lui rendre visite, de flirter à petits pas avec sa peau.

La montée se fait sous un soleil radieux, ça cogne dur aujourd’hui. Fort heureusement la forêt tapisse en grande partie cette partie du massif. Les arbres nous apportent leur ombre bienfaisante, c’est un vrai plaisir de marcher au milieu de cette verdure rafraichissante. La pente ne nous fait toutefois pas de cadeau, l’effort est sévère, mais nous nous plions à cet exercice avec humilité (nous nous le sommes imposé après tout), et grimpons en fin de compte sans trop de souffrance vers le plateau.

Après avoir passé une première grande croix métallique en sortie de forêt, une seconde marque peu de temps après l’arrivée au pas. Plantée sur un promontoire rocheux qui domine la vallée, la vue sur le mont Aiguille qui trône fièrement face à elle est superbe. Une vraie carte postale. Nous sommes à deux « pas » (= passage, col) de la majestueuse dent : celui de l’Aiguille que nous nous apprêtons à franchir, et celui de l’Aupet que nous apercevons au loin, à l’ouest du mont.

Un peu plus haut, un second monument commémoratif nous accueille vers 1600 mètres d’altitude.
Lui aussi est là pour témoigner du passé douloureux des lieux afin qu’aucune nouvelle génération ne l’oublie, et plus particulièrement pour rendre hommage aux huit maquisards tombés ici, sur « le champ d’honneur ». Il est encore plus impressionnant que le premier, impossible à rater. Placé à l’entrée du plateau, au beau milieu des verts pâturages, une grande croix en pierre enchâssée entre deux murs en escalier et surmontée du drapeau tricolore le matérialise.

Un texte rappelle l’effroyable assaut des forces allemandes du 23 juillet 1944. Trente-six heures durant, la montagne a subi et a été témoin de la violence des hommes et de leur cruauté maladive.
Là encore, le décalage est immense entre cette barbarie que les mots relatent et les lieux que nous avons sous les yeux. Eux qui inspirent tant de paix, tant de beauté. On regarde autour de soi et on imagine les effroyables scènes qui se sont déroulées ici même il y a plusieurs décennies. Comme un drôle de cauchemar en plein jour.

Sur les hauts plateaux

Nous délaissons le mémorial afin de revenir vers un présent plus lumineux, et nous dirigeons vers le refuge.
Après avoir laissé sur notre droite le sentier qui mène à la grotte des maquisards toute proche (une centaine de mètres), nous atteignons une mare située au niveau de la bergerie de Chaumailloux, construction pouvant accueillir elle aussi des randonneurs.

Nous sommes, pour le moment, peu nombreux sur les lieux : plus haut, seules deux filles marchent le long d’un ruisseau qui coule joliment en musique. L’endroit est charmant et apaisant. Nous ne regrettons pas notre montée jusqu’ici, ça vaut vraiment le coup.
Au loin, un troupeau de vaches pâture paisiblement tandis que sur l’autre versant, quelques chevaux broutent librement. L’espace est vaste, fait d’un plateau largement ouvert entouré de montagnes, et de la fameuse « dent » du mont Aiguille qui a poussé un peu plus loin. On ressent un vrai sentiment de liberté dans ces lieux isolés.

La cabane de Chaumailloux et ses alentours

Nous entrons dans la cabane refuge, plus par curiosité que pour autre chose, puisque nous n’y dormirons pas ce soir. Hexagonale et toute en bois, son look extérieur est plutôt « moderne ». A l’intérieur, c’est rudimentaire mais propre dans l’ensemble. Un poêle à bois (pas de stock mais il y a des arbres aux alentours), deux bat-flancs, une grande table, une scie et de quoi nettoyer… L’essentiel est là.

L’espace dédié au bivouac se trouve juste derrière le refuge, non loin du ruisseau. Une marmotte bien portante s’enfuit à notre approche et s’en va se réfugier sous un rocher. Son tour de taille est imposant, mais la bête n’est pas idiote, elle a choisi un trou au bon diamètre.
Le temps de poser nos sacs, de trouver où nous ravitailler en eau, de repérer quelques lieux photogéniques pour de futures images à réaliser, et plusieurs randonneurs arrivent. Certains sont équipés de tentes et deviendront donc nos voisins le temps d’une nuit, tandis que d’autres se dirigent vers le refuge.
Nous choisissons rapidement un emplacement pour installer notre chambre avec vue.  Il nous faut monter la tente sans trop tarder avant d’être envahi par le monde. Pour une fois que nous faisons partie des premiers arrivés, autant en profiter et bénéficier d’un bel endroit, ni trop près du ruisseau, ni trop près du refuge, avec un sol ni trop irrégulier ni trop pentu (c’est exigeant un randonneur, surtout quand il prend de l’âge).

Surprise en soirée

Le soir avance et nous préparons notre repas sans trainer. Juste de l’eau à faire chauffer et à verser dans un sac hermétique étanche, et voilà, le tour est joué. Il n’y a plus qu’à déguster après quelques minutes d’attente. La magie du lyophilisé ! Ce soir, ce sera pâtes à la carbonara. Un grand classique mais peu importe. Le spectacle que la nature nous offre en prime dans ces coins-là vaut bien un petit effort sur la nourriture.

Assis près du refuge sur quelques gros rondins faisant office de bancs de fortune, nous sommes bientôt rejoints par un couple. Très vite, nous échangeons… Ils sont amis, se connaissent depuis longtemps, marchent ensemble ici et là, et nous racontent certaines de leurs anecdotes de randonnée. Ils ont notamment fait l’expérience d’une marche un peu particulière, une marche silencieuse en groupe, sur plusieurs jours. L’objectif d’une telle activité est de parcourir un espace naturel libéré de toute préoccupation mentale et de tout bruit parasite inutile. On peut ainsi mieux appréhender la nature mais aussi mieux s’ouvrir à soi-même, mieux se recueillir, mieux méditer, et peut-être au final mieux se comprendre. Discussion intéressante, qui démontre si besoin est qu’on s’enrichit toujours à écouter les histoires des uns ou des autres.

Nous étions sur le point de nous séparer, quand un autre couple arrive et se dirige vers nous.
Equipés bizarrement de cônes routiers bicolores orange fluo et blanc, ils nous expliquent qu’ils font partie d’une association pour la protection de l’environnement. Et ce soir, un comptage de loups est prévu au programme. Nooooon !!!! Siiiiiiiiii !!
Pour ce faire, leur groupe composé d’une quinzaine de bénévoles au total est disséminé tout autour du mont Aiguille. Dans quelques heures, ils vont hurler pour « appeler » les loups, en espérant que ceux-ci leurs répondent. Et pour imiter le cri de l’animal, nos sympathiques défenseurs de l’environnement utilisent… des cônes routiers. C’est bon à savoir. Parce que si un jour sur l’autoroute vous croyez entendre des loups, ne vous inquiétez pas. C’est juste un petit homme en jaune qui s’amuse un peu au niveau d’une zone de travaux.
En fonction des réponses des loups, ils pourront déterminer le nombre de spécimens présent dans les parages. Et même le lieu où ils se trouvent et leur âge respectif. Et l’âge du capitaine aussi peut-être ? Nous n’avons pas osé poser la question.
Pour terminer, ils nous demandent de ne pas paniquer et de ne pas nous amuser à les imiter, cela fausserait évidemment leur comptage. Le risque est minime à mon avis, rares sont effectivement les randonneurs qui portent un cône routier dans leur sac. Les « loups hurleurs » se manifesteront vers 22 h, nous dit-on.
Nous nous amusons tous de cette drôle de soirée en perspective, espérant ne pas nous écrouler de sommeil avant que les montagnes chantent le loup.

En attendant ce grand moment, un autre chant tout aussi envoutant s’éveille sous nos yeux : celui du ciel. Le mont Aiguille poétise avec un rosé céleste délicieux. Tous les randonneurs présents profitent sans retenue de cet éphémère et magnifique cadeau de la nature, les yeux émerveillés, le sourire aux lèvres. Un parfum de bonheur simple et pur flotte dans l’air.

Bivouac au milieu des loups

Des étoiles plein la tête, chacun s’en va ensuite retrouver son duvet, sous sa tente ou dans le refuge, impatient de vivre le rendez-vous pris avec les loups, si atypique, si surprenant. Tout redevient alors calme… ou presque.
Un couple arrive en effet tardivement dans le noir et plante sa tente à proximité de la nôtre, à la lueur des frontales. Ils rient discrètement, s’amusent de cet instant un peu particulier, et finissent par se coucher à leur tour. Pas pour longtemps. Arrive alors l’instant du loup.
Ça commence à hurler un peu dans tous les coins. Pour nous, pas de souci, on a été prévenu. On sait que ce ne sont pour le moment que les Laurent Gerra de l’environnement qui tentent d’imiter les « chiens chanteurs » du Vercors. Et ils sont plutôt bons. On s’y croirait vraiment, c’est assez impressionnant.
Mais pour nos nouveaux voisins de la nuit, c’est une autre histoire. Eux ne sont au courant de rien. Bien sûr on ne les voit pas, chacun restant sagement dans sa tente. Mais on s’amuse à imaginer un début d’affolement dans leur petite maison de toile : deux corps pétrifiés de peur, blottis l’un contre l’autre, murmurant d’une voix agonisante au fond de leur duvet des « maman, je vais mourir » ou « papa, sauve-moi »… Nous commençons presque à y croire, quand, entre deux hurlements de « loups », leurs voix parviennent jusqu’à nous.  Et là on les entend… rire !! Un blanc d’une fraction de seconde s’ensuit, le temps que notre surprise passe, puis on se met à rire de bon cœur à notre tour.
Notre imagination un peu taquine et débridée nous a fait une petite farce à sa façon. Rien de grave, bien au contraire, juste un instant de joie volé à l’éternité.

Le calme revenu

La montagne ayant retrouvé son silence de cathédrale au bout d’une petite heure, nous nous endormons dans une ambiance enfin paisible, sous le regard lumineux de la lune.

Puis, en plein milieu de la nuit, un étrange bruit nous réveille. Un bruit que nous n’arrivons ni à décrire, ni à comprendre.
Comme quelque chose qui frotte ou qu’on secoue. Il semble être proche, à quelques dizaines de mètres de la tente. Nous repensons aux chevaux vus dans l’après-midi, et imaginons que l’un d’eux est là. On se rendort rapidement, sans plus s’inquiéter. Mais quelques temps plus tard, des sons bizarres se font à nouveau entendre, et cette fois-ci juste à côté de nous. Si près qu’ils nous réveillent tous les deux. Nous parlons à voix basse dans le noir, hésitants. Mais curieusement, nos chuchotements semblent avoir l’étrange pouvoir d’arrêter ce bruit mystérieux. Magique. Nous restons calmes, écoutons le silence encore quelques instants (exercice difficile, il faut une bonne ouïe pour ça), et fatigués par tant de « vacarme », décidons de nous rendormir.

Jour 2 : Chaumailloux > La Richardière

La clé du mystère

Le matin, au réveil, c’est la surprise : l’un de nos sacs a été tiré en dehors de l’abside et repose un peu plus loin dans l’herbe, intact. A proximité, près de la tente de deux autres randonneurs, nous découvrons que leurs sacs ont subi le même sort. Mais les leurs ont en plus été « visité ». Le matériel qui était rangé à l’intérieur est en effet éparpillé un peu partout autour du refuge.
Le couple d’amis rencontré la veille s’approche. Il nous explique que pendant la nuit un magnifique renard est venu leur rendre visite. Pas du tout apeuré et cherchant visiblement à manger, il est entré dans le refuge puis est allé se servir dans les sacs posés au sol. Voilà donc le gentil coupable.
Nous n’en revenons pas de la force qu’il a dû déployer pour tirer le nôtre hors de la tente. Il est pourtant assez lourd ce sac, et l’espace sous l’abside n’est pas bien grand pour le faire passer. Mais quand on a faim…
Les deux jeunes randonneurs sortent alors de leur tente, l’air abasourdi. Les cheveux ébouriffés, les yeux gonflés de sommeil, ils découvrent hagards leurs affaires disséminées un peu partout. Le renard a apparemment trouvé chez eux des barres de céréales, a déchiré les poches où elles se trouvaient, et est reparti avec, rassasié.
Nous apprendrons par la suite que l’animal est connu dans la vallée. Une ancienne blessure à une patte le limite dans ses capacités à chasser, et il compte donc sur les naïfs randonneurs de passage que nous sommes pour trouver de la nourriture. Bravo Maître renard, et merci pour le spectacle.

Entre contemplation et agitation

Nous partons ensuite faire quelques photos au lever du soleil, et croisons le couple associatif de la soirée. Ils nous apprennent que la tentative de comptage de la nuit a démontré que les loups, repérés il y a quelques semaines dans les parages, ont quitté les lieux. Les cônes ont rendu leur verdict, aucune réponse n’a été donné à leurs appels. Nous les remercions toutefois pour ce moment pour le moins original qu’ils nous ont offert sans le vouloir. C’était vraiment chouette.

Après notre séance photos (la vallée par laquelle nous étions arrivés la veille était éclairée d’une lumière magnifique ce matin-là), nous revenons à notre tente avec l’intention de la faire rapidement disparaître du paysage. Nous sommes ici dans un secteur protégé, limiter la pollution visuelle est une règle.
Lorsque soudain, un bruit nous attire encore derrière un petit mont. Décidément, que de mouvements dans ce coin du Vercors !
Très vite cette fois-ci, nous comprenons son origine : un énorme troupeau de moutons dévale la pente et passe en courant devant nous, contournant à peine le refuge et les tentes encore plantées là.

La bergère arrive derrière, le pas tranquille, joviale, accompagnée de ses chiens. Nous sourions de cette nouvelle surprise et attendons que ce troupeau de plusieurs centaines de bêtes se soit calmé pour faire quelques photos.

Un dernier regard sur ces lieux que nous n’oublierons pas et nous démarrons le chemin de la journée, presque bons derniers. Il ne reste là que les deux jeunes « cambriolés » par le renard et le couple arrivé tardivement dans la nuit. Et pendant que les premiers s’affairent encore à rassembler leur matériel, les seconds, porte de la tente ouverte, allongés face au paysage, s’amusent eux aussi de l’arrivée aussi massive qu’inattendue de ce troupeau, et profitent du moment. Un de ces petits instants simples de contemplation qui sont autant de grands bonheurs.

Montée au pas de la Chèvrerie

Nous les quittons en traversant le ruisseau, et entamons notre ascension vers le pas de la Chèvrerie, en observant tous ces moutons qui ne deviennent bientôt plus que de petites boules de coton au fur et à mesure que nous grimpons.
La matinée est lumineuse, nous avançons tranquillement sous un beau soleil, lorsque nous croisons dans la montée un nouveau troupeau dans une clairière. Cette fois-ci ce sont de magnifiques chevaux noirs qui viennent à notre rencontre. Chevaux, moutons, renards, vaches, marmottes, oiseaux… La faune est bien présente ici, et pour notre plus grand plaisir. Quel bonheur de marcher dans ce paysage si pur et si vivant ! Nous nous sentons bien, remplis de cette liberté et cette nature que la montagne sait si admirablement offrir.
Nous avançons tout en faisant quelques rapides pauses photos de temps à autre, afin de garder des traces de ces instants privilégiés. En prenant de la hauteur, la vue se dégage sur les hauts plateaux au-delà du Mont Aiguille, et le seigneur des lieux apparaît. Avec ses 2341m d’altitude, le Grand Vermont est le point culminant du massif du Vercors. Accessible à tout randonneur un minimum entrainé, l’accès le plus rapide (mais aussi le plus difficile) se fait depuis le village de Gresse-en-Vercors. Il faut compter 6h de marche aller-retour pour 13 km environ, mais il faut surtout monter et descendre 1100m de dénivelé ! Mais qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour une vue imprenable à 360°…

Après le passage du pas de la Chèvrerie (1800m environ), la forêt de conifères qui nous accompagnait jusque-là nous abandonne peu à peu.

On passe le grand plateau avant la descente

Arrivés sur le plateau de Chamusset, le paysage change radicalement. Nous entrons désormais dans le territoire des prairies d’altitude désertées et des lapiaz. Des reliefs karstiques aux formes variées émergent ici et là.
A l’approche de la bergerie de Chamusset, nous apercevons devant nous notre couple d’amis de la veille. Partis un peu plus tôt, ils marchent lentement (peut-être même en silence ?!), à l’écoute profonde de la nature et d’eux-mêmes.

En changeant de versant, nous avons perdu de vue les sommets emblématiques du secteur, mais de nouveaux paysages tout aussi magnifiques s’offrent maintenant au regard, se dessinant au loin dans la brume bleutée des horizons lointains (il fallait bien placer une petite note lyrique quelque part).

La traversée du plateau se fait sans difficulté, la pente étant légèrement descendante jusqu’à la cabane de l’Essaure (1653m). Seul le balisage fait un peu défaut. Il n’est pas toujours évident de suivre ou de trouver le bon chemin dans cette vaste étendue ouverte, où seuls quelques cairns nous aident à nous orienter.
Nous apprendrons par la suite qu’il semblerait que cette absence de marquage soit une volonté de la région qui cherche à limiter la venue des touristes pour préserver la nature. Enfin… c’est un bruit qui court. Et nos jambes un peu fatiguées n’allaient pas assez vite pour pouvoir l’interroger sur ce délicat sujet.

Petit moment d’égarement

Arrivés à la cabane de l’Essaure, n’ayant pas de carte papier ou numérique sur nous (ouuhh, les amateurs !!!) et en l’absence de tout réseau, nous hésitons sur l’itinéraire à prendre à un carrefour de chemins. Une belle piste nous invite à descendre plutôt vers le sud-est.
Nous la suivons un instant, jusqu’à ce que nous rencontrions un couple d’un certain âge, aux allures de montagnards. Nous les interrogeons pour essayer de savoir si nous sommes dans la bonne direction, mais ils sont comme nous, ils découvrent l’endroit pour la première fois. Par contre, monsieur semble effectivement bien connaitre la montagne et n’a rien perdu de son acuité visuelle. Il nous invite à remarquer un vol de rapaces qui tournent en rond au loin, devant un pan rocheux de la montagne :
– « Vous avez vu le bouquetin au sol ? »
– « Un bouquetin ?! Où ça ? »
– « Vous voyez les deux petits sapins isolés dans la pente ? Il est près de celui le plus à droite. On distingue une tâche marron. »
Nous mettons alors nos deux paires d’yeux en mode « zoom avancé », scrutant du plus profond de nos pupilles la zone en question.
– « Ah oui ! Vu. C’est l’heure de passer à table pour eux. »
– « Oui. Le bouquetin a dû chuter il n’y a pas très longtemps. Ils s’apprêtent à manger son cadavre »
– « Ainsi va la vie… »
– « Le vautour, c’est le nettoyeur de nos montagnes. Sans lui ces carcasses pourriraient et des maladies pourraient se disséminer. On le chassait sans pitié il y a quelques décennies encore, maintenant c’est l’inverse, on cherche à le réintroduire. Un juste retour des choses. Il participe à l’équilibre de la nature. »
Nous acquiesçons sans retenue, conscients, ô combien, de l’importance de préserver cette nature, si indispensable à l’homme et à sa survie.

Arrivée des secours en montagne

Après avoir salué nos interlocuteurs, nous repartons… en sens inverse. Allez savoir pourquoi, mais cette intéressante discussion nous fait changer d’avis. Cette piste descendante qui conduit vers un parking assez proche (2 km) nous inspire guère.
Nous revenons donc à la cabane et tournons un petit moment autour d’elle, le temps de boire un peu à l’ombre de son toit. Arrive alors notre couple de marcheurs silencieux qui avait pris des chemins de traverse. Nous les poussons à prendre la parole pour nous aider un peu. Une interruption de leur réflexion intérieure qui ne semble pas trop les perturber, au contraire. C’est même avec entrain et volonté que monsieur sort de son sac une vieille carte IGN à moitié déchirée pour nous venir en aide. Les informations qu’elle contient ne sont pas de la première jeunesse (ça tombe bien, nous non plus), mais elles nous suffisent pour comprendre que le bon chemin est juste là, au pied de la cabane, se dirigeant plein nord vers le pas de l’Essaure. Merci les amis, vous êtes nos sauveurs.

Descente vers Chichilianne

L’accès au Pas de l’Essaure (1660m environ) se fait rapidement sur un terrain relativement plat et encore dégagé. A partir de là, après avoir passé sur quelques mètres un pierrier pentu dans lequel zigzague le chemin, la descente vers Chichilianne se poursuit dans une ambiance forestière retrouvée, jusqu’à l’arrivée dans la vallée où les prés et les petites routes réapparaissent. C’est avec elles que nous atteindrons le village, puis terminerons cette randonnée, après plus de 3 km de marche sur le bitume.

Les derniers mètres qui nous ramènent au parking du départ se font sur les cailloux de la piste, sous la chaleur, comme nous avions commencé la journée d’hier.
La boucle est bouclée, nous sommes fatigués, mais contents de ces deux jours de marche. Le bivouac sur les hauts plateaux restera un grand souvenir. N’hésitez pas à y goûter si vous passez dans le coin.

(Cette randonnée près du mont Aiguille s’est faite en août 2020)

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C’est un lac mystérieux, un cercle d’eau où se cachent bon nombre de légendes.
C’est un lac différent des autres, qui intrigue encore les scientifiques du monde entier.
Un lac emblématique du Massif central, un lac plein de charme qui attire de nombreux
visiteurs. C’est un lac qui ne vous laissera pas indifférent. C’est le lac Pavin.

4h00 | 12 km | Facile

Un effort Pavin, loin de là

Difficile d’avoir beaucoup de certitudes dans la vie, mais il y en a une qui ne nous quitte pas lorsqu’on a une âme de randonneur : celle qu’il est vital de continuer à marcher sur cette magnifique planète tant que l’on peut, à en découvrir toutes les facettes, surtout les plus belles. Lao Tseu l’a écrit : « Là où sont tes pieds commence le voyage ». Alors nous marchons pour nous évader, pour nous enrichir, ici ou ailleurs. L’important pour nous est de changer d’horizon, au risque de ne voir qu’un seul paysage notre vie durant.

Ainsi lorsque la soif d’exercice et de découverte nous démange et que nous entendons « météo clémente » pour le lendemain, notre esprit ne fait qu’un tour (au delà d’un tour, les risques de vertige sont importants) et une seule question s’impose alors à nous : « Où va t-on ? ».

Evidemment, la réponse doit tenir compte du temps dont nous disposons, des parcours existants à proximité et de l’envie.

Habitants en Corrèze, nous avons plusieurs possibilités de découvertes à la journée dans les départements limitrophes. Cantal, Puy de Dôme, Creuse, Haute-Vienne, Dordogne, Lot … nos voisins sont plutôt accueillants en matière de randonnées.
Nous avons donc cherché et sélectionné plusieurs circuits accessibles, et le premier retenu pour ce printemps renaissant se situait dans le département du Puy de Dôme, au cœur du massif central et de ses chaînes de volcans, dans un coin qui regorge de lacs tous plus beaux les uns que les autres.

Notre choix s’est plus précisément arrêté sur une boucle passant par le lac Pavin et le lac de Montcineyre. Sur internet, les lieux étaient plébiscités, et les avis laissés par d’autres randonneurs donnaient envie de les découvrir par soi-même. Et sincèrement, nous n’avons pas été déçus.
Suivez-nous, on vous raconte …

LE LIEU
FRANCE (Auvergne-Rhône-Alpes)
Département : Puy-de-Dôme
Commune : Besse-et-Saint-Anastaise
Départ : en contrebas du lac Pavin,
côté nord
Coordonnées GPS : 45.50170 / 2.89010

LA RANDO
Type : boucle + aller/retour
Distance totale : 12 km
Temps total : 4h00
Difficulté : facile
Dénivelées cumulées : +310m / -310m
Altitude maxi / mini : 1390m / 1170m

Sommaire

1. Premières approches
   • Nous ne serons pas seuls
   • Tout pour plaire
2. Balade entre lacs
   • Une histoire de couches
   • Saut d’obstacles
   • Des eaux légendaires
   • Montée au puy de Montchal
   • L’heure du petit creux
   • Patinage et pâturages
   • Pause repas à Montcineyre
3. Le chemin du retour
   • Forêt nous revoilà
   • Un son venu d’ailleurs
   • Du soleil dans la tête
4. Retour dans le passé
5. Informations pratiques

Premières approches

Nous ne serons pas seuls

Nous quittons la Corrèze de bonne heure dans la fraîcheur des matins qui s’éveillent, et faisons un crochet par la boulangerie du coin pour acheter notre pique-nique du jour.
Arrivés sur place, nous constatons rapidement que nous sommes loin d’être seuls, beaucoup de randonneurs ayant eu en effet la même (bonne) idée que nous. Le parking principal en contre-bas du lac est certes quasiment vide, mais par contre les bas-côtés de la petite route qui s’en approche au plus près sont eux déjà bien surchargés. Et dire qu’Eric, ce grand naïf, pensait ne trouver presque personne ici… Le lac et le ciel bleu du jour attirent aussi de nombreuses personnes souhaitant simplement promener leurs chiens et/ou faire un petit tour de lac. Rien d’étonnant à ce succès quand on découvre l’endroit.

Tout pour plaire

C’est en effet un coin plein de charme, d’un accès facile, proposant un sentier de ceinture autour du lac bien dessiné, à l’ombre des conifères, et il est facile d’imaginer ces lieux envahis de monde lorsque le restaurant ouvre ses portes.
Posé près de la rive, sa vue sur le plan d’eau est imprenable, et il doit être bien agréable de siroter un café, une grenadine, une bière ou un petit apéro à sa terrasse, les beaux jours venus.

Aux abords de ce lac d’origine volcanique et de forme presque circulaire, des artistes ont participé à un concours de sculpture. Une vache en bois bien en chair trône ainsi à proximité de l’hôtel. Loin de paraître incongrue dans ce paysage, elle y apporte au contraire une jolie note, pleine de sobre fantaisie rondouillarde.

Balade entre lacs (mais sans se faire de noeuds)

Une histoire de couches

Délaissant ce bovidé imperturbable, nous commençons à emprunter le sentier par la rive ouest, et sommes aussitôt plongés dans une délicieuse ambiance forestière, parfumée de résine. La vue sur le lac avec ses notes turquoises et vertes est des plus photogénique et apaisante, nous en prenons plein la vue, un vrai régal en guise d’apéritif. Huuum… que c’est bon ces premières couleurs printanières à la sortie de l’hiver…
C’est d’ailleurs celle de ses eaux profondes qui ont valu son nom à ce lac. La couleur, sombre et inquiétante, qu’il prend quand les ciels sont menaçants. « Pavin » vient en effet du latin « pavens », qui signifie « épouvantable ». Des eaux qui, par ailleurs, ont une particularité unique en France : elles sont constituées de deux couches. La couche supérieure entre 0 et 60m connait un brassage classique annuel, les eaux de surface se mélangeant aux eaux plus profondes. La couche inférieure par contre, entre 60 et 90m de profondeur, n’est jamais brassée. Elle ne voit jamais la lumière, n’est jamais oxygénée et la température y est relativement stable (4° environ). C’est donc un milieu très original qui est resté inchangé depuis sa création, soit il y a plus de 6000 ans !
De quoi exciter tous les scientifiques du monde et alimenter bien des légendes… Et elles ne manquent pas. L’une d’entre elles raconte que l’ancienne ville de Besse serait engloutie sous les eaux de ce lac, et que son clocher serait même visible les jours ensoleillés (on vous précise un peu plus loin les raisons possibles de cette « tragédie »)

Saut d’obstacles

En avançant, nous sommes surpris du nombre d’arbres déracinés qui jonchent le sol sur le chemin. Ce sont de vieux arbres, des sapins et des hêtres surtout, centenaires pour certains. Ils n’ont pas résisté à la double attaque que l’hiver leur a portée : celle de la tempête Bella fin décembre d’abord, et celle du poids de la neige surabondante en janvier ensuite. Deux attaques portées coup sur coup, c’en était trop. L’arbre est comme l’être humain, il a aussi ses limites face aux pressions trop fortes.

Des eaux légendaires

Nous sommes tellement absorbés par cette triste hécatombe végétale que nous en oublions d’admirer au passage la « chaise du diable » qui précède la première bifurcation de notre itinéraire. Ce chaos de rochers forme naturellement au bord du chemin un grand siège posé face au lac. Une légende (la revoilà) court le long de ces pierres. Elle raconte que « dans l’ancienne ville de Besse, vivaient des villageois injustes, égoïstes et méchants. Autant de « qualités » qui plaisaient à Lucifer. Le soir, ce dernier s’asseyait sur sa chaise de rocher puis contemplait cette dérive de la nature humaine. Un jour Dieu apprit ce qui se passait dans ce petit village d’Auvergne. De colère, il ouvrit les entrailles de la terre précipitant maisons et villageois dans les profondeurs. Le soir venu, Lucifer constata que sa source de plaisir avait disparu, remplacée par un énorme trou sans fond. Ses jambes le firent choir sur sa chaise puis il pleura, des heures, des jours, des semaines. Un torrent de larmes qui donna naissance au lac Pavin ».
Ça, c’est la version féminine de l’histoire. Ici ce sont les hommes les méchants.
Une version masculine dit « curieusement » autre chose. Ce serait plutôt selon eux les mœurs beaucoup trop légères des femmes du village qui aurait provoqué la colère divine. Bigre… Que ceux qui fréquentent de temps à autre les belles dames de Pigalle ou d’ailleurs n’oublient donc pas de se munir d’un gilet de sauvetage, on ne sait jamais.
A n’en pas douter en tout cas, les auvergnats sont pleins d’imagination.

Montée au Puy de Montchal

Après avoir quitté le chemin de ronde du lac, nous partons à l’ascension du sommet du jour, un « géant » qui culmine fièrement à 1407m, pointe des arbustes qui le coiffent comprise. Le terrain s’élève, la vue sur le lac devient dominatrice, et nous avons rapidement la surprise de… marcher sur la neige (la marche sur l’eau dans un lieu aussi divin aurait pu se tenter aussi, mais nous doutions un peu de nos capacités). Nous ne nous attendions pas à en rencontrer à cette altitude fin mars. Elle est en réalité encore bien présente ici et nous allons la croiser régulièrement tout au long de cette randonnée.

Nous continuons notre montée en sous-bois et arrivons tranquillement sur les hauteurs du Puy de Montchal où la vue se dégage brusquement pour nous offrir un magnifique point de vue sur la vallée de Besse et Saint Anastaise.

« Perché à 1407m d’altitude, ce puy avec ses 7000 ans est l’un des plus jeunes volcans de France. Son cratère, très creusé, d’une superficie de 600m², forme une clairière dans la forêt dense de conifères recouvrant le puy. Les pentes raides surprennent. Elles sont recouvertes d’une prairie très fleurie en été. Le promeneur ne s’attend pas à rencontrer un cratère si grand au cœur de la forêt. Ses contours nets sont dessinés par la limite de la forêt » (site sancy.com).
Sur les lieux, nous croisons un groupe de randonneurs, et très rapidement une femme en sort et nous questionne sur le chemin à prendre pour revenir rapidement au lac Pavin. Pourquoi nous ? Certainement parce que nous étions les seuls nouveaux arrivants à cet instant. Peut être aussi parce que nous avions une carte papier entre les mains. Un accessoire qui doit conférer à l’individu un statut de « guide » pour certains. Difficile en tout cas de ne pas sourire de sa demande quand on sait que nous ne sommes pas du coin et que nous découvrons ces chemins comme elle. Mais bon, puisqu’il s’agit de faire une bonne action…
Elle nous explique en effet que deux autres femmes du groupe commencent à s’agiter et à apprécier moyennement de devoir marcher longtemps encore. On sent dans son expression un mélange de contrôle et de frustration. Elle aimerait en profiter plus à l’évidence, mais doit pourtant se plier aux règles du groupe. Marcher à plusieurs est un choix qu’elle a fait, il lui faut en accepter les avantages et les inconvénients, elle le sait.
Pour nous c’est plus simple, nous ne sommes que deux. Quand Fanny n’en peut plus, elle s’arrête net et râle un peu… ou même parfois plus qu’un peu :). Quand c’est Eric… ben il continue quand même à marcher, mais lui par contre il râle beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucouuuuup ! Pas sûr que ça soit mieux. Mais dans un cas comme dans l’autre, c’est toujours contre soi que chacun râle, jamais contre l’autre.

L’heure du petit creux

Après avoir renseigné cette randonneuse déçue, nous poursuivons un instant notre chemin sur la crête du puy en compagnie de son groupe, et plongeons ensuite dans la forêt, en direction du lac encore lointain de Montcineyre où nous avons prévu de pique-niquer. Un sol enneigé bordé de conifères accompagne souvent nos pas. L’ambiance et les vues qui s’offrent à nous par moment sont un vrai régal et nous remplissent de joie. On se sent bien là, l’air est vivifiant, le soleil est de la partie, c’est vraiment un grand plaisir de marcher au coeur de cette nature auvergnate.

Nous continuons vers le sud à travers la forêt des Fraux, et nous arrêtons un instant devant le creux de Soucy (crédit photo : Franck Cochard) caché sous la frondaison de grands conifères. Il ne paie pas de mine ce trou béant protégé par une clôture dissuasive, et pourtant il n’est pas vraiment anodin : ce n’est ni plus ni moins que le seul gouffre connu en Auvergne. Seuls les spéléologues et les scientifiques ont le droit de pénétrer dans les entrailles de la Terre à cet endroit. Leur descente les conduit dans une vaste salle souterraine où dorment les eaux calmes d’un lac vers 50m de profondeur. Un bel abri où une colonie de chauve-souris a élu domicile pour hiberner et se reproduire en toute tranquillité.

Patinage et pâturages

La neige disparaît ensuite peu à peu du chemin, et c’est sans soucy souci ou presque que nous arrivons à l’orée de la forêt. « Presque » parce qu’Eric à la bonne idée de s’essayer un peu à la vidéo en mode selfie sur les dernières portions enneigées de ce chemin. Pardi, pour une première tentative c’est beaucoup plus drôle sur un terrain glissant. Le résultat en image :

Après ce joyeux intermède, c’est un tout autre paysage auquel nous avons droit en rejoignant le GR 30 (tour des lacs d’Auvergne) qui passe par là : plus d’ambiance forestière mais plutôt celle bien connue du plateau du Cantal, avec des étendues découvertes qui s’enfuient au loin, ondulant doucement jusqu’à l’horizon. Ici, c’est le territoire des près, des clôtures, des arbres isolés, des vaches (même si au moment où nous y sommes, elles sont absentes), qui reprend ses droits.

Nous filons encore plus au sud en empruntant un sentier déambulant d’abord au milieu des pâturages, puis longeant un joli petit étang. Une maison accolée à une rondeur couverte de sapins repose à ses côtés. Nous sommes ici dans la plaine de Montcineyre. L’objet principal de notre désir n’est donc plus très loin, nous ne le voyons pas encore mais nous le sentons presque, ce n’est plus qu’une question de minutes.

Pause repas à Montcineyre

Une belle piste en arc de cercle nous y conduit. Le voilà enfin ce fameux lac de Montcineyre (« mont des cendres »), blotti dans son écrin de verdure au pied du volcan du même nom.
D’une surface de 40 hectares pour une profondeur d’environ 20m, ce plan d’eau situé à 1182m d’altitude a été créé naturellement il y a 6000 ans, suite à des coulées de lave qui ont arrêté le cours de la rivière qui passait là. Une maison isolée sur la rive a les pieds dans l’eau aujourd’hui. Bien qu’en bon état, elle semble abandonnée. La petite histoire du lieu nous apprend qu’elle était au départ une simple cabane qui servait de dépôt de matériels aux buronniers du coin (chargés de traire les vaches en période d’estive), et qu’elle a été agrandie dans les années 50 pour être transformée en maison secondaire, suite au rachat du site par des avocats de Riom. Dégradé rapidement par l’afflux touristique, ce grand réservoir d’eau potable de la région est maintenant la propriété du SIVOM qui en assure la gestion et la protection.

Les lieux respirent la paix ici, le calme, l’authenticité, on s’y sent bien. C’est là que nous nous posons afin de déguster notre pique-nique du jour, allongés dans l’herbe, adossés à de vieilles pierres. Et comme à chaque fois, aussi simple soit-il, ce simple repas de fortune nous semble le meilleur du monde. Alors on le savoure, on le mange avec conscience et plaisir, et devant le spectacle de ce lac baigné de soleil, on sourit et on se dit que le bonheur tient en fin de compte à peu de chose.
Une marcheuse solitaire vient à son tour profiter de ce havre de paix et s’installe un peu plus loin, suivie bientôt par un couple avec un nourrisson. Le silence s’efface, nous ne sommes plus seuls à écouter le chant de la nature, quelques paroles et quelques rires s’invitent à leur tour, mais le plaisir de voir ces parents s’offrir ce petit moment de bonheur avec leur enfant, est une récompense tout aussi belle.

Le chemin du retour

Forêt nous revoilà

Après avoir bien mangé et bien bu, c’est la peau du ventre bien tendu (vous connaissez la suite…) que nous reprenons le chemin du retour qui nous ramène vers le lac Pavin, mais en délaissant à l’entrée de la forêt le chemin de l’aller, pour poursuivre notre marche vers le nord en restant sur le GR30. Après un retour en forêt, il nous conduit au bout de deux kilomètres environ sur l’autre rive du lac, en arrivant cette fois-ci par le haut du cercle d’eau. Une trouée entre les arbres nous offre une vue superbe à sa rencontre. Une vraie carte postale !!

Un son venu d’ailleurs

Nous commençons à descendre vers le chemin de ronde, lorsque nous entendons au loin un son étrange, comme un instrument de musique, genre cor de chasse peut être. Intrigués, nous continuons notre marche en espérant avoir une réponse à cette curieuse énigme sonore. Plus nous descendons et plus nous croisons de monde… Nous sommes en milieu d’après-midi et les lieux attirent les familles, les couples, les promeneurs en tout genre.
Après un passage délicat sur un sol couvert de neige encore glacée et très glissante (Eric a sagement évité de faire un nouveau selfie dansant cette fois-ci), nous découvrons avec surprise au détour d’un virage un homme installé au bord du lac… qui souffle dans un cor. Et plus spécifiquement dans un cor des Alpes, cet instrument caractéristique de certaines régions montagneuses, en forme de longue trompe dont une extrémité est posée au sol. Le mystère de cette « musique » qui venait chatouiller nos oreilles au loin s’éclaircit donc, le coupable est sous nos yeux. Avec son look typique de suisse égaré en pays auvergnat, il nous explique que la cuvette dans laquelle est enchâssé naturellement le lac est idéale pour la pratique de son art. Le son produit par l’instrument s’y trouve enfermé, amplifiant sa perception et sa durée. Il se remet alors à jouer devant nous, et nous restons là à l’écouter pendant de longues minutes, bercés et envoûtés par cette belle et insolite surprise de fin de journée.

Du soleil dans la tête

De retour sur les lieux du départ, nous tombons sur une nouvelle scène, elle aussi originale, mais d’un tout autre genre : celle d’une sortie d’EHPAD. Un groupe de personnes âgées a été installé sur des chaises face au lac, le corps et la tête baignés par un soleil toujours aussi généreux. Ils se sentent bien là, ils goûtent profondément à ce moment privilégié qui leur est offert. Peut être plus que d’autres, plus que nous, plus que tous ceux que le quotidien emporte souvent trop vite et qui en oublient de prendre le temps de se poser, de ressentir, de se délecter de l’instant. C’est à la fois touchant et triste de les voir tous assis comme ça les uns à côté des autres, ne bronchant presque pas, leur chapeau vissé sur la tête de peur que quelques rayons les câlinent un peu trop fort. Ils sont là sans vraiment y être, comme si ces quelques minutes qu’ils passaient en dehors de leurs murs, si vivantes, si douces, si bienfaitrices, les transportaient ailleurs.

Retour dans le passé

Puisque nous avons encore un peu de temps devant nous, nous décidons de terminer la journée par la visite du village de Besse en Chandesse, situé à 4km à peine du lac. Et bien nous en a pris, car ce petit bijou de cité médiévale mérite vraiment le détour, il serait dommage que vous repartiez de ce coin d’Auvergne sans y jeter un œil.
Homogénéité, harmonie, calme, patrimoine sont quelques mots clés pour décrire ce gros bourg du Puy de Dôme. De charmantes boutiques, de la poésie, de la pierre… les lieux ont une âme ici et donnent envie de flâner dans le dédale de ses rues, de prendre le temps de se perdre en elles, d’admirer les vieux bâtiments qui les bordent (huit sont classés Monuments historiques), de découvrir les vitrines qui égayent l’espace de leur fantaisie ici et là. Pandémie oblige, beaucoup de commerces sont hélas fermés, mais il est facile d’imaginer combien les terrasses des cafés sont vivantes à la belle saison, combien le village est animé.

Et c’est en franchissant la porte du magnifique beffroi de la ville (la seule restante des trois portes qui assuraient autrefois l’accès à la cité) que nous quittons Besse et achevons notre périple en terre auvergnate, les jambes et la tête heureuses.

« L’histoire au coeur de la nature » annonce l’office de tourisme pour décrire sa ville. C’est vrai, l’histoire nous a suivi partout aujourd’hui, même au coeur de la nature. Les volcans et les gouffres nous racontaient leurs vies, des légendes couraient au milieu des forêts, des arbres déchus nous murmuraient leurs combats, de vénérables vieillards nous apprenaient à goûter l’essentiel, des buronniers disparus et des vaches absentes (ou en bois) se muraient dans leur silence si parlant… « Tais-toi et écoutes » nous soufflaient-ils. « Tu ne trouveras rien de mieux que le silence pour comprendre et savourer l’instant présent« .
La sagesse auvergnate, c’est quand même quelque chose.

(Cette randonnée aux lacs Pavin et Montcineyre s’est faite en mars 2021)

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