Qui dit silhouette dit bien évidemment contre-jour ou tout au moins lumière rasante arrivant par le côté. Une lumière qui efface les détails et souligne avec subtilité la forme du sujet.
Voilà, la silhouette est là, impeccable et évidente.

Mais cela ne suffit pas à en faire une image qui va venir raconter une histoire. Il faut également un contexte, un environnement révélé, une ambiance, parfois de la texture. Tout ce qui répondra à cette vie sculptée, faisant office de scène de théâtre.
L’actrice-silhouette est en place, le décor est planté : il n’y a plus qu’à applaudir.

Mais pour que l’exercice de la silhouette soit réussi, il faut que le spectateur comprenne tout de suite le cliché. La silhouette doit en être la star, illuminant (paradoxalement) l’image par sa simple présence, lorsqu’elle se détache parfaitement de la scène et que le regard la capte aussitôt, restant accroché à elle.

Les clichés de silhouettes qui illustrent cet article sont, pour la plupart, non prévues, immortalisées sans avoir été orchestrées. Parce que la lumière les a révélées le temps de quelques secondes, le temps que la magie opère.
Ce sont des opportunités à saisir dans l’urgence, des cadeaux de photons, souvent fugaces.

Psychologiquement, lorsque nous ne voyons que les contours d’un objet ou d’un être, nous pouvons tous nous projeter, définir la silhouette comme nous la préférons, nous faire notre «propre cinéma » . C’est là aussi tout l’intérêt d’une silhouette : être universelle. Rien alors n’entrave ou ne limite le rêve que l’on peut se faire.

Vous vous rendrez compte également à quel point une silhouette donne de la force à une image. Il y a de la puissance dans une suggestion de forme, dans un contour sculpté, que ce soit d’un être vivant ou d’un objet.

Enfin, une silhouette, plus que jamais, plus que toute autre chose, est un morceau de temps suspendu, un symbole éternel, une grâce figée.

Et nous avons tous nos préférences, nos coups de coeur, nos attirances. C’est rarement un hasard…

Alors, quelle est donc, parmi toutes ces silhouettes que nous avons glané ça et là, votre préférée ? Mais peut-être en avez-vous plusieurs… Sauriez-vous nous dire pourquoi ces silhouettes vous touchent particulièrement ?

Et pourquoi pas, vous aussi, chercher dans votre quotidien ou lors de vos sorties, des opportunités de silhouettes, des contours sublimés par une lumière offrant un spectacle à ne pas rater… ?

Bonne cueillette de poésie !

L’âme d’une silhouette

« Je m’aperçois soudain que je ne puis me rappeler en réalité
aucun détail particulier de votre visage. Seulement votre silhouette,
vos vêtements, au moment où vous êtes partie entre les tables du café :
cela, oui, je me souviens… »

(Frantz Kafka)

L’article L’âme d’une silhouette est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Une chasse aux trésors dans les rues de Prague, ça vous tente ?
David Cerny sera votre maître de jeu. Il a disséminé ici et là
quelques unes de ses oeuvres étonnantes et provocantes,
à vous de les trouver !

Sommaire

1. Des débuts difficiles
2. Un artiste de rue
3. No limit
4. La carte aux trésors
5. La visite en pratique
6. Circuit rouge (pédestre)
   • Points 1 à 14
7. Circuit bleu (transports en commun)
   • Généralités
   • Détails pratiques
   • Points 15 à 21
8. Vous en voulez encore ?!
   • Points 22 à 26

Des débuts difficiles

Provocateur, inclassable, controversé, pas facile de cerner Cerny. Né à Prague en 1967 dans une famille d’artistes, il grandit sous l’étreinte du régime communiste tchécoslovaque, jusqu’à « la révolution de velours » de 1989.
Marqué par ces deux décennies de répression, le jeune David entre à l’Ecole des arts appliqués en 1988 l’esprit rebelle et engagé. Et il ne tarde pas à le montrer…

Au printemps 1991, avec des amis étudiants, il repeint en rose un char d’assaut soviétique ! Le nouveau look du bel appareil, posé sur son piédestal en mémoire de la libération de Prague par l’armée russe en 1945, n’est guère apprécié par Moscou. Quelques pressions bien appuyées plus tard, le tank est repeint en vert et Cerny se retrouve derrière les barreaux. Au jeu de « loi », il commence par la case prison. Mais plusieurs parlementaires tchèques, protégés par leur immunité, le repeignent à nouveau en rose en signe de protestation contre cette arrestation. Après tout, c’est beau un char rose. N’était-ce pas d’ailleurs la couleur symbolisant la force et la virilité au Moyen-Âge ?

Quelques semaines plus tard, David Cerny est libéré et le symbole guerrier gênant est rapidement évacué. Aujourd’hui, il est visible au musée militaire de Lesany (au sud de Prague), toujours dans sa belle robe rose rafraîchie d’un coup de peinture par… l’armée.

Un artiste de rue

La carrière de David Cerny prit alors rapidement son envol. Incontournable figure de l’art en Tchéquie, il est devenu en quelques années un artiste internationalement reconnu.

Utilisant l’art de la sculpture comme moyen de critique sociale, politique et culturelle, il dénonce de façon satirique, surréaliste ou humoristique les travers de nos sociétés. Touche à tout aux compétences multiples (sculpteur, décorateur, réalisateur, acteur, scénariste…) ses oeuvres interpellent par les réflexions qu’elles suscitent et par leur originalité.

Plusieurs raisons expliquent cette singularité :

• D’abord parce que David Cerny refuse le plus souvent d’enfermer ses créations entre quatre murs. Son musée c’est la rue. Il rend ainsi son travail accessible à tout un chacun, il le popularise.
• Ensuite parce que ses oeuvres, par leur esthétisme si particulier, leur ingéniosité et leur audace, ne laissent personne indifférent. On aime ou on n’aime pas, mais on en ressort toujours un peu remué.
• Enfin, parce que la technicité et la démesure de certaines d’entre elles impressionnent. Nombreuses de ces créations grand format ont déjà vu le jour, d’autres attendent encore de trouver les accords et les financements nécessaires, mais l’artiste ne manque pas d’idées XXL.

No limit

Un caractère bien trempé, une énergie débordante, David Cerny est un doux dingue qui fait de ses engagements et de ses rêves une réalité. Il n’a pas de limites, surtout quand il s’agit d’éveiller les consciences. « Entropa » en est un exemple célèbre.

A l’occasion de l’ouverture de la présidence tchèque au Conseil de l’Union Européenne en 2009, il réalisa cette sculpture monumentale où chaque nation est représentée de façon satirique par un stéréotype caractéristique.
La France est par exemple recouverte d’une banderole avec l’inscription « Grève », la Suède est symbolisée par un carton Ikéa et la Bulgarie par des WC à la turque. Une façon de souligner avec humour les idées reçues que chaque pays se fait de ses voisins et critiquer certains d’entre eux. Une oeuvre qui n’a évidemment pas été appréciée par tout le monde, notamment les politiciens tchèques et bulgares.

David Cerny a toutefois un vieux rêve de gosse qu’il n’a jamais vraiment pu réaliser : celui d’être pilote de ligne. Et même livreur de vivres en avion en Afrique ! Le manque de temps et l’âge qui avance ne lui ont pas permis d’arriver jusque là. Mais il a quand même décroché un diplôme de pilote d’avion de tourisme. Et puis avec son art, il vole à sa façon. Sa dernière création « Butterfly effect » dans le centre de Prague en est une preuve. Et elle a encore fait jaser…

On vous embarque donc pour un tour rapide de son monde, celui qu’il essaime dans les rues de sa ville natale et ailleurs. Le vol n’est ni exhaustif, ni figé (certaines oeuvres sont temporaires), mais il vaut le détour. Et pour ceux qui veulent visiter Prague autrement, voilà un fil rouge qui sort un peu de l’ordinaire.

La carte aux trésors

Comme toujours dans une chasse aux trésors, il faut une carte pour espérer ne pas rentrer bredouille.
On vous a donc concocté un circuit aux petits oignons pour que vous trouviez l’essentiel de votre butin.
Certaines parties se feront sans problème à pied pour aller d’une sculpture à une autre, d’autres demanderont l’usage des transports en commun.

Cette boucle passe par quelques unes des oeuvres les plus connues de l’artiste à ce jour. Nous n’avons pas pu toutes les découvrir, elle sont trop nombreuses (une trentaine) et dispersées. Certaines étaient qui plus est en travaux lors de notre passage, et d’autres n’étaient pas encore en place. Pour que puissiez tout de même visualiser celles que nous évoquons, des photographies appartenant à d’autres auteurs sont présentées ici.

La visite en pratique

Sur la carte ci-dessus, vous avez :

• En vert, les points de départ et d’arrivée des 2 circuits (le rouge et le bleu).
  Le point A (Métro ligne C – arrêt Muzeum) est à la fois le point de départ du circuit à pied (rouge) et le point d’arrivée du circuit en transports en commun (bleu).
  Le point B (Tramway ligne 14 – arrêt Moran) est à la fois le point d’arrivée du circuit à pied (rouge) et le point de départ du circuit en transports en commun (bleu).
• En noir (point 0), une oeuvre (Brownnosers) temporairement inaccessible.
• En rouge (points 1 à 14), les oeuvres du circuit à découvrir à pied.
• En bleu (points 15 à 21), les oeuvres du circuit à découvrir en transports en commun.
• En orange (points 22 à 26), d’autres créations hors circuit que les fans de l’artiste pourront admirer aussi… s’ils ont le temps !

En terme de planning justement, comptez une bonne journée pour réaliser ce circuit à travers Prague.
La partie dans le centre de la ville (en rouge sur le plan ci-dessus) peut se faire à pied le matin par exemple (mais partez tôt !), et l’autre partie l’après-midi (en bleu).
Entre les deux, une pause repas dans l’un des nombreux restaurants du centre ancien ne sera certainement pas de refus. Vous récupèrerez des efforts du matin (9 km de marche) et vous rechargerez vos batteries pour ceux de l’après-midi (38 km de bus, de tramway ou de métro. Moins physiques mais au moins aussi usants).

Circuit rouge

Le circuit rouge est donc uniquement pédestre et passe en revue 14 oeuvres de David Cerny. Elles se situent toutes dans les espaces publics de la ville, au sol ou en hauteur, à l’exception de celle du café Mlynska (point 13). Là, il vous faudra prendre une consommation à l’intérieur pour pouvoir la découvrir. On a connu pire obligation…

Point 1 : « Saint Venceslas » (ou le « cheval » = kun)

Année : 1999
Adresse : Pasaz Lucerna, 110 00 Nové Mesto, Prague
GPS : 50.081101, 14.425710

Cette première oeuvre représente Saint Venceslas, roi et saint patron de la république tchèque, assis sur le ventre d’un cheval mort pendu au plafond par les sabots, la tête penchée vers le bas et la langue pendante.
Haute de 4m70 et longue de 2m90, elle est constituée de mousse polystyrène et de résines époxy.

En présentant le Saint-roi de façon comique, assis fièrement sur son destrier mort, Cerny cherchait à symboliser l’état de la république tchèque, dirigé par une élite nationale indifférente aux difficultés de son peuple.

Elle est installée depuis l’an 2000 sous la coupole du passage Lucerna, une belle galerie représentative de l’art nouveau à Prague.
Selon un accord passé entre David Cerny et la famille de Vaclav Havel (président de la Tchéquie en 1999), la sculpture doit rester là jusqu’à ce que « la monarchie constitutionnelle soit rétablie dans le pays ». Autrement dit le plus tard possible… et de préférence jamais.

Initialement, cette oeuvre était située dans la partie inférieure de la place Venceslas dans le cadre de l’exposition qui a eu lieu à l’automne 1999. Elle faisait ainsi le pendant à celle du même Saint Venceslas située au haut de la place, que vous pourrez découvrir en sortant de l’arrêt de métro Muzeum.

Point 2 : « K. » (Kafka)

Année : 2014
Adresse : Charvatova, 110 00 Nové Mesto, Prague
GPS : 50.081657, 14.420811

Cette tête représentant Franz Kafka est composée de 42 étages fabriqués à partir de 24 tonnes d’acier inoxydable. Elle pèse 39 tonnes au total et sa mobilité est assurée par 42 servomoteurs positionnés à chaque étage, reliés par un kilomètre de câbles. Tous les niveaux de la statue peuvent tourner indépendamment les uns des autres, permettant aux passants d’admirer le visage du célèbre écrivain sous diverses expressions.
La complexité de l’oeuvre est telle que l’artiste et son équipe ont dû réaliser plus de 2000 dessins techniques pour en concevoir le mécanisme.

Appelée aussi « Métamorphosis », elle rend hommage à l’écrivain en s’inspirant de son roman « La métamorphose ».

Installée en 2014, le système rotatif de cette sculpture monumentale de 10,60 mètres de haut a été rénové en 2023. Au moment même où nous visitions Prague… Dommage, nous n’avons pas pu l’admirer et profiter des 15 minutes de rotation du visage qui se répète toute les heures. Vous aurez plus de chance à n’en pas douter, le spectacle est parait-il fascinant et particulièrement apprécié des touristes et des pragois.

Point 3 : « Butterfly effect. » (l’effet papillon)

Année : 2024
Adresse : Narodní 63/26, 110 00 Nové Mesto, Prague
GPS : 50.082305, 14.419434

C’est l’oeuvre la plus récente de David Cerny à Prague. Deux avions-papillons d’une envergure de 15 mètres et pesant 5 tonnes chacun ont été fixés aux façades classées d’un édifice emblématique de la période communiste.
Très controversés par certains artistes et responsables du patrimoine pragois (ils les considèrent trop « kitch » ou superflus sur une façade déjà considérée comme une « oeuvre d’art »), ces surprenants insectes métalliques aux couleurs bariolées battent des ailes, leur hélice tourne et ils sont éclairés la nuit.

L’artiste rend hommage ici aux pilotes de chasse tchécoslovaques et leur avion, le « Spitfire », qui aux côtés des anglais ont empêché les allemands d’envahir la Grande-Bretagne lors de la seconde guerre mondiale. Installés sur le magasin Maj (qui signifie Mai en tchèque), David Cerny a voulu associer ces avions de guerre à la fin des hostilités de 1945 et au début du printemps, mais aussi au fameux effet papillon : « un petit avion de chasse piloté par un pilote habile peut déclencher une bataille qui finira par balayer même un gros agresseur… comme le battement d’ailes d’un insecte peut déclencher une chaîne d’événements qui provoquera un ouragan à l’autre bout de la planète ».

Quant à Martin Klan, membre de la société propriétaire de l’immeuble, il explique : « Les papillons symbolisent la paix et le Spitfire est une arme, un symbole de la guerre. La frontière entre la paix et la guerre est ténue, et les événements mondiaux actuels renforcent encore cet attrait ».

Attention ! Cette sculpture installée en mai 2024 n’a à ce jour été autorisée que pour une période de 1 an, soit jusqu’à mai 2025.

Point 4 : « H.A.V.E.L » (ou Lettergirl)

Année : 2021
Adresse : Ostrovní 2130/13a, 110 00 Nové Mesto, Prague
GPS : 50.080722, 14.417646

La sculpture représente une femme allongée appuyée sur un bras, composée de centaines de lettres en bronze.

Située au-dessus de l’entrée de la bibliothèque Vaclav Havel, elle rend hommage au célèbre président de la république tchèque, opposant historique à la dictature communiste, chef de file de la « révolution de velours » en 1989, et personnalité particulièrement appréciée par son peuple.

Vous trouverez un autre hommage de Cerny à Vaclav Havel au point 7.

Point 5 : « Three graces » (les 3 grâces)

Année : 2007
Adresse : Vorsilska 130, 110 00 Nové Mesto, Prague
GPS : 50.080892, 14.416778

Quelques pas après l’entrée de la bibliothèque, un coin de rue plus tard, vous découvrirez en levant la tête trois statues en fibre de verre.

Installées sur les toitures de trois anciennes maisons médiévales réunies au 18e siècle pour former un palace (palais de Deym, classé monument historique), elles représentent trois femmes nues dans des postures différentes : la première est assise les jambes croisées, la seconde debout, et la troisième allongée.

Intrigantes et surprenantes (leur tête s’illumine la nuit !), chacune tient un objet dans sa main. Pour l’une d’elles, c’est un fusil avec le canon dirigé vers le visage ! Quels messages David Cerny a t-il voulu faire passer par leur intermédiaire ? Difficile de le deviner, seul l’artiste le sait.

Point 6 : « Man hanging out » (l’homme suspendu ou « Viselec »)

Année : 1997
Adresse : Husova, 110 00 Staré Mesto, Prague
GPS : 50.084189, 14.418303

Attention, n’oubliez pas là aussi de bien lever la tête, il est facile de passer « à côté » de cette sculpture sans la voir.

Elle représente Sigmund Freud pendu à une planche par la main, l’autre dans la poche, l’air plutôt décontracté, se demandant s’il doit continuer à s’accrocher ou au contraire lâcher prise. Connu pour ses phobies et notamment sa peur de la mort, c’est la lutte du psychanalyste contre cette éternelle appréhension qui est montrée ici.

David Cerny explique la symbolique de cette création ainsi : « J’ai créé cette sculpture en 1996, alors que tout le monde parlait de la fin du siècle. Que se passerait-il au siècle suivant ? Quel serait le rôle de l’intellectuel ? J’ai choisi Freud parce qu’il est le fondateur de la psychanalyse, le visage intellectuel du XIXe siècle, et qu’il est né à Freiberg ».

Inattendue et assez fascinante, cette oeuvre a été reproduite dans différents lieux à travers le monde. Elle parait d’ailleurs si réelle à certains qu’elle a entraîné de nombreux appels aux services d’incendie ou de police dans quelques villes !

Point 7 : « Plaque in tribute to Vaclav Havel » (Plaque en hommage à Vaclav Havel)

Année : 1994
Adresse : Anenské nam. 209/5, 110 00 Staré Mesto, Prague
GPS : 50.085044, 14.4146844

Sur la façade du théâtre Divadlo na Zabradli où Vaclav Havel a travaillé comme machiniste, acteur, secrétaire de théâtre et dramaturge, on peut voir une petite plaque commémorative en bronze (45 x 35cm) en l’honneur du Président (à droite de la porte d’entrée). La plaque représente un cendrier avec des mégots de cigarettes, deux verres, et un crayon avec un buste miniature de Vaclav Havel à la place de la gomme à son extrémité.   

La production de cette oeuvre a été financée par des dons de dizaines de petits donateurs tchèques. La somme d’argent récoltée a été si importante que le théâtre a dû finalement refuser de très nombreux dons ! Une autre démonstration de l’extraordinaire popularité de Vaclav Havel dans son pays.

Point 8 : « Embryo »

Année : 2008
Adresse : Anenské namesti, 110 00 Staré Mesto, Prague
GPS : 50.085131, 14.414637

Quelques mètres après, à l’angle de deux rues, vous trouverez « Embryo ».
Installée en 2008 pour fêter les 50 ans du théâtre Divadlo na Zabradli, cette sculpture assez peu connue de David Cerny est à la fois dérangeante et émouvante.
Haute de 1m20, composée de métal, de fibre de verre, de polyuréthane et de lumières LED, cette création très particulière est fixée sur une descente d’eau du théâtre. Elle s’éclaire la nuit et laisse apparaître par transparence un embryon orangé !

L’interprétation la plus souvent donnée de ce foetus qui essaie de passer à travers ce fin tuyau, est qu’il symbolise la difficulté pour les artistes à faire comprendre leurs oeuvres aux personnes à l’esprit étroit. De nombreux projets avortés restent ainsi dans les tuyaux à jamais. Difficile d’être plus parlant comme sculpture…

Point 9 : « Streams » (jets ou « Piss »)

Année : 2004
Adresse : Curajici postavy Cihelna 2b, 118 00 Malá Strana, Prague
GPS : 50.088091, 14.410243

Située dans la cour d’une ancienne briqueterie où est installé aujourd’hui le musée Kafka, cette sculpture représente deux grands hommes (2m20) en train de pisser face à face. Les pieds dans un bassin, leurs hanches et leur pénis bougent. Grâce à un système de pièces mécaniques et électroniques, ces parties mobiles dessinent dans l’eau avec leur jet des citations d’auteurs célèbres. Elles peuvent aussi « écrire » les mots ou les messages transmis par SMS par le public (un numéro de téléphone se trouve à côté d’eux).

Au sol, le bassin en bronze qui reçoit leur « urine » a les contours de la république tchèque. David Cerny explique : « Il existe une expression tchèque (traduisant le mépris) qui dit « je te pisse dessus ». C’est ce que veulent dire ces hommes qui font pipi. C’est ainsi que se comporte notre pays ». Un message de plus de l’artiste aux politiciens de son pays.

Point 10 : « Quo vadis » (ou « Trabant »)

Année : 1990
Adresse : Vlasska 19, 118 00 Mala Strana, Prague
GPS : 50.086852, 14.397885

Cette sculpture n’est pas facile à trouver. Elle se situe dans les jardins de l’ambassade d’Allemagne, inaccessible au public. Pour pouvoir l’observer il faut contourner ces jardins par l’arrière. Une rue en impasse donnant accès aux jardins de Petrin permet de l’apercevoir à travers un portail.

L’original de cette oeuvre est installée à Leipzig et ses dimensions sont plus imposantes que celle-ci (environ 4m x 3m x 1m70). Là, il s’agit d’une miniature qui a servi de modèle à la version définitive. Plus ancienne sculpture de David Cerny actuellement visible, l’artiste a dû emprunter de l’argent à son père pour la réaliser. Et avec le prix de la vente, il acheté… une voiture.

« Quo vadis » (« où allez-vous ? ») symbolise l’émigration massive des Allemands de l’Est en Allemagne de l’Ouest en 1989.
Quelques jours avant la chute du mur de Berlin, des milliers d’allemands de l’Est (ex RDA) se réfugient dans les ambassades d’Allemagne de l’Ouest (ex RFA) des différentes capitales du bloc soviétique. La grande majorité d’entre eux choisissent Prague, proche de la frontière allemande. Ils arrivent le plus souvent en Trabant, l’emblématique et robuste voiture des classes populaires de RDA durant la guerre froide. Le 30 septembre, un accord entre Allemagne de l’Ouest et de l’Est autorise les 4000 réfugiés de l’ambassade à quitter Prague en train et à immigrer en RFA. Ils laissent leur voiture garées dans les rues adjacentes, les clés dessus, et s’envolent vers leur liberté. Et la Trabant est devenue ainsi le symbole d’un abandon, celui de leur ancienne vie.

Point 11 : « Babies » (les bébés = miminka)

Année : 2008
Adresse : Ostrov Kampa, 118 00 Mala Strana, Prague
GPS : 50.084141, 14.408407

David Cerny a disséminé plusieurs « babies » dans Prague. Les plus connus sont ceux de la tour de télévision de Zizkov (voir point 16) et ceux situés ici sur l’île de Kampa près du musée d’art moderne. Ils sont trois et ce qui est génial, pour les petits mais aussi pourquoi pas pour les grands, c’est que l’on peut les chevaucher !

Attention quand même. Ces « bébés » au bronze noirci par le temps se portent plutôt bien (800 kg chacun) et leur taille est conséquente. Et si leur corps est tout à fait habituel (hormis leurs dimensions !), leur visage est par contre particulièrement effrayant. Ni yeux, ni oreilles, ni poils, juste une espèce de rectangle renflé vertical ressemblant à un code-barre.

Les explications de l’artiste sur ces étranges créatures sont les suivantes : « Les bébés, ce sont des anges de la destruction. Ils ont un petit corps normal et des gueules mutantes. Il sont entre l’innocence de l’enfance et une évolution inquiétante criblée de bactéries qui se propagent bizarrement… Peut-être que c’est une question de peurs, liées à la commercialisation et à la mondialisation [mot que je méprise] de la technologie. Non pas que je n’aime pas la technologie, je suis fan de technologie. Je m’en sers, je l’aime, mais j’y sens un danger ».

Point 12 : « Vera »

Année : 2024
Adresse : Vera by david cerny, 118 00 Mala Strana, Prague
GPS : 50.083272, 14.405636

Vera Caslavska était une célèbre gymnaste tchèque, championne olympique à sept reprises et amie de David Cerny depuis les années 90.
Décédée prématurément en 2016, elle avait projeté avec l’artiste la réalisation de cette statue qui devait être mise en place à Tokyo pendant les Jeux olympiques de 2021. Des retards inattendus ont repoussé sa présentation publique aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Haute de dix mètres et habillée des couleurs du drapeau tricolore du pays, la statue a rapidement attiré l’attention des spectateurs à la maison tchèque du Parc de la Villette.

Aujourd’hui, elle est installée dans une cour du palais Michna dans le quartier d’Ujezd ​​de la ville. Un lieu où siègent plusieurs structures importantes du sport tchèque, et où Vera Caslavska s’est souvent entrainée pour atteindre le niveau d’excellence qui l’a portée jusqu’au sommet de son sport.

David Cerny : « Le mouvement de la sculpture utilise le principe du cardan, où la partie centrale a la liberté de tourner dans les trois axes du système cartésien. Lorsque la sculpture est mise en mouvement, elle devient impressionnante. C’est un beau jeu mécanique, à sa manière aussi gracieux que les figures que Vera a pu réaliser avec son corps ».

Point 13 : « Café Mlynska »

Année : ?
Adresse : Vsehrdova 449, 118 00 Mala Strana, Prague
GPS : 50.082705, 14.406923

Pour accéder à ce café, il vous faudra traverser un parc, puis un petit pont au dessus d’une rivière et pousser enfin une lourde porte en bois. C’est à ce (petit) prix que vous pourrez découvrir le café Mlynska (« moulin ») et son ambiance mystérieuse, un peu hors du temps, un brin bohème.

Attardez-vous surtout au comptoir et jouez pour une fois au pilier de bar. Ce « plan de travail » sinueux qui court sous vos yeux est l’oeuvre de David Cerny. Il y a enfermé dans la résine divers objets colorés provenant de clients du café. Cherchez bien, qui sait, vous trouverez peut-être dans le corps de ce serpent joyeusement multicolore un souvenir d’enfance… ou un jouet de David Cerny. Un tank rose par exemple…

Point 14 : « Tank torso » (torse de char)

Année : 2018
Adresse : nam. Kinskych, 150 00 Praha 5, Smichov, Prague
GPS : 50.079201, 14.404259

Vous vous souvenez des débuts houleux de David Cerny avec l’autorité militaire ? Ce beau char d’assaut repeint en rose ? Eh bien c’est ici, sur cette place Kinski que l’artiste avait sévit pour la première fois.
Et il a recommencé depuis.

D’abord très rapidement en 2001. Sans aucune autorisation de la ville, il avait déposé un morceau de char rose dans l’herbe verte. Peut-être intéressant visuellement, mais pas vraiment au goût des autorités locales qui l’ont vite enlevé.
En 2008 ensuite, quand le conflit russo-georgien a éclaté. Mais le premier ministre de l’époque, Milos Zeman (devenu Président plus tard), a préféré mettre fin sans traîner à cette petite touche de rose bonbon dans l’espace public.
En 2018 enfin, à l’occasion du 50e anniversaire de l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie. Ce « torse de char » qui symbolise Prague engloutie par la Terre, devait rester là temporairement. Puis, peut-être parce qu’il avait été repeint plus sagement aux couleurs militaires, il a définitivement été laissé en place.

Aujourd’hui, suite à l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, des amis de l’artiste ont repeint cette sculpture en bleu et jaune, les couleurs du drapeau ukrainien.
David Cerny lui-même a publié des images de ce morceau de char redécoré sur les réseaux sociaux, écrivant : « Navire de guerre russe, va au diable ! ». 

Circuit bleu

Généralités

Contrairement au précédent, le circuit bleu utilise presque exclusivement les transports en commun pour aller d’un point à un autre. Quelques portions pédestres sont à faire pour aller d’un arrêt de bus, de tramway ou de métro jusqu’à certaines sculptures, mais rien de bien long. Cet itinéraire permet de découvrir 6 autres oeuvres de David Cerny (points 15 à 20). Il se termine en bouquet final au musée de l’artiste (point 21). A l’exception de ce dernier, toutes ces créations sont dans l’espace public.

Détails pratiques

1. Nous vous proposons une solution de transport en commun pour rallier chaque sculpture (trait bleu). Il en existe souvent plusieurs autres. Libre à vous bien évidemment de choisir celle qui vous intéresse le plus en fonction de vos besoins.
   Vous trouverez ici le plan du réseau Métro + Bus, et ici le plan du réseau Métro + Tramway de Prague.
2. Concernant les billets :
   Les transports publics de Prague (Bus, tramways ou métro) utilisent tous un même ticket basé uniquement sur le temps d’usage. La vente de carnet de plusieurs tickets n’existe pas.
   Les tarifs en vigueur en 2025 sont :
   – Ticket pour 30 mn : CZK 30 (env. 1,4€)
   – Ticket pour 90 mn : CZK 40 (env. 1,6€)
   – Ticket pour 24h : CZK 120 (env. 5€)
   – Ticket pour 72h : CZK 330 (env. 14€)
   Vous pouvez faire autant de transferts que vous voulez, seule la durée de votre ticket est contrôlée. Inutile donc de composter votre ticket à chaque changement de ligne. Au contraire si vous le recompostez, votre ticket perd sa validité !
3. Nous avons personnellement opté pour des tickets 24h. Ne sachant pas trop le nombre de jours que nous prendrions pour visiter Prague, c’était la meilleure option. Vous pouvez bien sûr acheter des tickets 72h si vous êtes sûrs de rester longtemps. Mais l’économie réalisée par rapport à 3 billets de 24h n’est pas très importante.
   Vous trouverez ICI le site complet (en anglais) des transports en commun de Prague.

Point 15 : « Beetle » (coccinelle ou « brouk »)

• Année : 2020
• Adresse : Vyskocilova 140 00 Prague 4, Prague
• GPS : 50.047677, 14.453778
• Transports : Durée 30mn
  – Tramway ligne 14 : arrêt Moran (50.074220, 14.418719) –> arrêt Pod Jeszerkou (50.057791, 14.450200)
  – Bus ligne 124 : arrêt Pod Jezerkou (50.057791, 14.450200) –> arrêt Brumlovka (50.048160, 14.455162)

Cette sculpture fait près de 17 mètres de haut, 8 mètres de long, 3.50 mètres de large et pèse 10 tonnes. Sa réalisation a duré près de deux ans. Composée de 11 segments mobiles qui se déplacent grâce à un système hydraulique, la voiture se met en mouvement régulièrement, à l’image de la tête de Kafka.

Elle représente une Porsche 911 rose-violette se tortillant sur une épingle surdimensionnée, comme un insecte fraîchement capturé dans une collection entomologique. « Pourquoi une voiture en mouvement ? Son emplacement près de l’autoroute de Prague, ma relation ambivalente à la voiture d’un côté, le côté obscur comme fétichisme sociétal de l’autre, une forte dépendance à l’emblématique Porsche 911 depuis mon enfance », a déclaré David Cerny à l’époque.

Point 16 : « Babies on the tower » (les bébés sur la tour)

• Année : 2000 à 2019
• Adresse : Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3-Zizkov, Prague
• GPS : 50.081099, 14.451165
• Transports : Durée 35mn
  – Bus ligne 124 : arrêt Brumlovka (50.048160, 14.455162) –> arrêt Koh-i-Noor (50.067456, 14.461640)
  – Bus ligne 101 : arrêt Koh-i-Noor (50.067456, 14.461640) –> arrêt U-Prdlavky (50.081130, 14.445734)
  – Marche à pied (650m) jusqu’au pied de l’antenne

David Cerny habitait le secteur de Prague où cette tour de télévision est implantée. Les autorités locales se sont adressées à lui pour imaginer une sculpture qui rendrait l’antenne (jusque là considérée comme la construction la plus laide de Prague) plus attractive. Son idée de bébés qui grimpent le long des parois de la tour a toutefois mis du temps a être acceptée. Trop dérangeante au départ, et probablement trop complexe à mettre en oeuvre en termes de sécurité. Mais au bout de longues tractations, le projet a pu voir le jour.

Installées la première fois en l’an 2000 dans le cadre du projet « Prague, ville européenne de la culture », les 10 sculptures rampant sur la tour Zizkov ne devaient monter à son assaut que temporairement. Mais face à l’engouement général qu’elles ont suscité, elles sont restées (en théorie au moins jusqu’en 2039 !).
Entre 2017 et 2019, de nouveaux bébés ont dû toutefois les remplacer. Si leurs dimensions n’ont pas changé (3m50 de long et 2m60 de haut), leur poids par contre s’est quelque peu accentué (350kg aujourd’hui pour 190kg avant) ! Les premières étaient en fibre de verre, les secondes sont constituées d’un matériau plus durable et qui tient mieux sur la paroi.

La symbolique de ces bébés est la même que pour les « babies » de l’île de Kampa. L’attirance de l’enfance d’un côté, peur du monde de demain et de l’évolution technologique de l’autre.

Point 17 : « Lilith »

• Année : 2022
• Adresse : Lilith by David Cerny, Invalidovna, 180 00 Praha 8, Prague
• GPS : 50.097046, 14.46188
• Transports : Durée 30mn
  – Métro ligne B : arrêt Invalidovna (50.097849, 14.4651929) –> arrêt Jinonice (50.054215, 14.369933)
  – Marche à pied (500m) jusqu’à « Speederman » (immeuble Aviatica)

David Cerny écrit sur son site au sujet de cette sculpture géante et de celles qui y sont associées :
« Cette sculpture saisissante représente une figure féminine plus grande que nature, adossée au mur extérieur d’un immeuble résidentiel moderne. La statue tire son nom de la figure mythologique du même nom. Lilith est souvent représentée comme une figure puissante et énigmatique, associée à la féminité, à la rébellion et à l’indépendance. Dans certaines traditions, elle est représentée comme un démon ou un être surnaturel, tandis que dans d’autres, elle est considérée comme la première épouse d’Adam, antérieure à Ève dans le récit biblique ».

24 mètres de haut, un poids de 35 tonnes, cette femme tourne la tête à intervalles réguliers. Censée symboliser l’égalité et l’indépendance féminine, elle est très controversée pour sa forte sexualisation et l’interprétation erronée que l’artiste aurait fait du mythe de Lilith.

« La femme colossale n’est pas le seul élément de cette installation artistique. En se promenant autour du bâtiment, les visiteurs peuvent également apercevoir un bras et une jambe gigantesques, sortant du sol pour soutenir l’édifice, ainsi qu’une main gigantesque sortant également d’une sorte de puits ».

Vu du ciel, l’immeuble Fragment (logements) ressemble vaguement à une silhouette allongée. Ce bras, cette jambe et cette main associés à Lilith enlaçant l’immeuble ont aussi leur signification. Ils représenteraient symboliquement le soutien que chacun peut espérer attendre des autres dans une vie en communauté.

Point 18 : « Speederman »

• Année : 2014
• Adresse : U Trezorky 5, 158 00 Praha 5, Prague
• GPS : 50.056310, 14.374454
• Transports : Durée 30mn
  – Métro ligne B : arrêt Invalidovna (50.097849, 14.4651929) –> arrêt Jinonice (50.054220, 14.369945)
  – Marche à pied (500m) jusqu’à « Speederman »

David Cerny a de nombreuses compétences architecturales, s’appuyant sur de très bonnes bases techniques, y compris les plus complexes. Ces connaissances interdisciplinaires lui ont permis de réaliser de nombreuses sculptures très abouties techniquement. « Speederman » fait partie de celles-là.

Haut de 4 mètres et pesant 600kg, ce super-héros de couleur argentée figé sur son socle a dans son dos des lignes horizontales suggérant le mouvement. L’effet est particulièrement saisissant la nuit quand ces lignes s’éclairent de lumières multicolorent.

La sculpture a été présentée initialement en 2013 à Amsterdam, puis un an plus tard au festival d’art lumineux Signal devant la Maison dansante de Prague. Elle est installée à Jinonice depuis 2017.

Concernant sa symbolique, David Cerny explique que « cela peut représenter une métaphore de l’évolution humaine et des idéaux esthétiques du corps humain, mais aussi un commentaire sur le rythme accéléré de la vie dans la nouvelle ère technologique actuelle ».

Point 19 : « Pegase »

• Année : 2016
• Adresse : Sousosi Pegasové, Walterovo nam. 158 00, 158 00 Praha 5, Prague
• GPS : 50.056371, 14.372674
• Transports : Durée 1mn
  – Courte marche à pied (100m) depuis « Speederman »

En 1991, agacé par les critiques lui reprochant ses créations souvent grandioses, David Cerny leur fait un pied de nez. Il expose 300 sculptures en bronze de 4cm de hauteur. Parmi ces créations miniatures présentées à l’exposition Malost, Pégase apparait déjà.

Quelques années plus tard, il envisage de travailler à nouveau à grande échelle par envie personnelle. Il rencontre alors Jakub Cigler, l’architecte du complexe Aviatica. Ce quartier résidentiel est implanté à l’emplacement d’une ancienne usine de moteurs d’avion, la société Motorlet. Cette entreprise pragoise, dans la première moitié du 20e siècle, était à l’avant-garde de la production mécanique technologique. Son produit phare était le moteur Walter Pégas.

Pour Jakub Cigler c’est une évidence, il faut que le Pégase de David Cerny, mi cheval-mi avion, s’installe grandeur nature dans le complexe qu’il est en train de construire. L’artiste récupère alors des moteurs Walter Pégas dans les musées militaires et fait tourner ses hélices avec eux. Trois Pégase voient le jour et sont installés dans un carré de verdure en face de l’immeuble Aviatica.
Le rappel de la glorieuse histoire industrielle de Motorlet était ainsi assuré et complet.

Point 20 : « Meat » (viande ou « les voitures rouges »)

• Année : 2000
• Adresse : U Lihovaru 3401/15, 155 00 Praha 5, Smichov, Prague
• GPS : 50.053338, 14.408943
• Transports : Durée 20mn
  – Métro ligne B : arrêt Jinonice (50.054220, 14.369945) –> arrêt Smichovské nadrazi (50.061181, 14.409077)
  – Marche à pied vers le Sud (1000m) jusqu’au niveau de la « Meetfactory »

En 2001, David Cerny crée avec deux amis la « Meetfactory« , un centre d’art contemporain installé dans un ancien abattoir. L’idée est de permettre la rencontre et la fusion de domaines artistiques variés (arts plastiques, littérature, théâtre, cinéma, musique). L’espace est vivant, la présence des artistes sur place favorisant l’échange direct avec les visiteurs, toutes générations confondues.

Inondé en 2002, le centre est déplacé 5 ans plus tard à son emplacement actuel, dans une ancienne usine de verre. Coincé entre des voies ferrées et une voie rapide, ce bâtiment dispose de trois espaces d’exposition importants, d’une salle de concert et de 15 studios où logent en moyenne 30 artistes par an.

La sculpture de David Cerny visible ici est constituée de deux voitures rouges accrochées à un mur du bâtiment. Tels deux morceaux de viande suspendus à un crochet de boucher, elles expriment la protestation de l’artiste contre ce qu’il appelle « l’auto-civilisation ». « Le sujet principal est celui d’une société qui considère la voiture comme un objet sacrificiel et religieux ». Ici c’est la voiture, ailleurs ça pourrait être un boeuf ou tout autre objet représentatif d’une société donnée.

Attention ! Le cheminement que nous vous proposons pour arriver jusque là n’aboutit pas à la « Meetfactory ». Il permet simplement de voir les sculptures de David Cerny depuis un point éloigné, tout en se positionnant à proximité de son musée (point 21), point final du parcours.

Point 21 : « Musoléum »

• Année : 2023
• Adresse : Nadrazní 2584/2, 150 00 Praha 5, Smichov, Prague
• GPS : 50.052100, 14.409462
• Transports : Durée 1mn
  – Marche à pied vers le Sud (100m) jusqu’à l’entrée du « Musoléum »

A quelques pas de la « Meetfactory », David Cerny a ouvert son musée dans une ancienne distillerie classée. Si vous n’avez pas le temps ou l’envie de faire le parcours présenté précédemment, ce « Musoléum » est une bonne solution pour découvrir le travail de l’artiste.

Vous découvrirez sur 6 niveaux des répliques des oeuvres les plus connues de David Cerny, mais aussi des sculptures plus « anonymes ». Elles n’en restent pas moins toujours surprenantes ou provocantes. Quelques éléments de l’ancienne distillerie sont aussi exposés dans ce bâtiment.

Un espace café et une boutique sont mis à disposition des visiteurs.
Prix du billet d’entrée : CZK 300 (env. 12€)
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 13h à 19h / Samedi et dimanche, de 10h à 18h.

Le retour dans le centre de Prague se fait en revenant sur ses pas et en reprenant la ligne B du métro à l’arrêt Smichovské nadrazi. En vous arrêtant à l’arrêt Mustek, vous vous retrouvez au coeur de la ville.

Vous en voulez encore ?!

Mais vous êtes insatiables !
Allez, pour les fans purs et durs de l’enfant terrible de l’art tchèque, nous vous proposons 5 autres oeuvres de l’artiste (points 22 à 26 sur le plan ci-dessous). Mais attention, celles-là sont souvent éloignées du centre de Prague, elles demandent du temps pour être découvertes.
Nous laissons à chacun le choix de son parcours et de son moyen de transport (elles sont toutes accessibles en métro, tramway ou bus). Avec les adresses et les coordonnées GPS que nous vous donnons, vous ne devriez pas rencontrer de difficulté pour les trouver.

Point 22 : « Monument à Visaci Zamek »

• Année : 2022
• Adresse : Vaníčkova, 1911, 169 00 Praha 6-Strahov, Prague
• GPS : 50.081722, 14.390168

Visaci Zamek (qui signifie « cadenas ») est un célèbre groupe de punk tchèque. Créé en 1982 par des camarades de classe de la faculté de génie civil de l’Université de Strahov à Prague, il a célébré en 2022 ses 40 ans d’existence. A cette occasion, la première sculpture punk de la ville a été érigée devant le stade de Strahov.

Cette oeuvre de David Cerny représente un tracteur Zetor 40 rose retourné, dont l’une des roues avant a été transformée en gros cadenas. Elle est censée rappeler l’ancien stand « U Johna Debila » (situé à proximité), objet d’une célèbre chanson du groupe qui aurait pris naissance là.

« Je crois que c’est sur le stand de U Johna Debila que nous avons décidé de monter un groupe bruyant et humoristique », raconte la chanteuse Hony Haubert. « C’est pourquoi nous considérons cet endroit comme important, voire sacré, et nous voulions l’honorer avec un monument punk. De plus, c’est à quelques pas du club 007, où nous avons donné notre premier concert ».

Point 23 : « Trifot » et « Cyberdog »

• Année : 2016 et 2018
• Adresse : Seydlerova, 158 00 Praha 13, Prague
• GPS : 50.050572, 14.349477

Ici, deux créations de David Cerny pour le prix d’une ! Dans l’une d’elle, un bar à vin et juste à côté un restaurant où l’artiste vient parfois manger. Ça donne envie de visiter le coin, non ?

Trifot (2016), étrange robot de 12 mètres de haut, est d’abord un hommage de David Cerny à la photographie. « J’aime la photographie. Quand j’étais à New York, je prenais des photos pour subvenir à mes besoins pendant un certain temps ».
Sa tête est équipée de véritables appareils photos (les yeux) qui capturent des images des passants (mais ne les enregistrent pas) et les projettent sur des petits écrans placés sur les côtés. Ils évoquent le développement de la technologie photographique dans l’histoire humaine, de l’appareil photo à soufflet aux appareils photo les plus récents.
L’oeuvre fait aussi un parallèle avec notre monde moderne où nous sommes partout photographiés, filmés, surveillés. Big Brother n’est jamais loin.

Cyberdog (2018), mi chien mi vaisseau spatial, est dédié aux tendances et innovations dans le domaine de la cybernétique, de la robotique et d’autres domaines scientifiques et technologiques.
Un bar à vin sert leur verre aux visiteurs avec un bras robotisé, et un chariot amène les consommations par voie ferrée aérienne.
A l’extérieur, au premier étage, un écran géant diffuse pour les passants des images et des informations sur les dernières innovations technologiques.

Et si vous souhaitez prolonger votre balade artistique, n’hésitez pas à visiter le Centre de la photographie tchèque, situé à quelques mètres de là.

Point 24 : « Vlasovci »

• Année : 2020
• Adresse : Reporyjské nam. 19, 155 00 Reporyje, Prague
• GPS : 50.033735, 14.311920

Alors pour cette oeuvre là, ne vous attendez pas à du grand format ! Pour une fois David Cerny a choisi la discrétion. Au point qu’il vaut mieux savoir où chercher précisément une fois sur place pour la trouver.
En l’occurrence, c’est au sommet d’un poteau métallique trônant au milieu d’une placette ovale pavée que vous la découvrirez.
Il s’agit d’une réplique miniature d’un char soviétique en acier inoxydable, portant un casque allemand.

Elle complète une plaque commémorative dédiée aux soldats de l’Armée de libération russe (ROA) tombés au combat. Egalement connue sous le nom d’Armée de Vlasov, ces militaires d’origine russe qui combattaient contre l’Allemagne en 1945 ont apporté leur aide aux insurgés tchèques durant « l’insurrection de Prague » pour mettre fin à l’occupation allemande.
Trois cent soldats de la ROA seraient morts dans ces combats pour libérer la ville.

Point 25 : « The London Booster »

• Année : 2012
• Adresse : Klicova, 149 00 Praha 11-Chodov, Prague
• GPS : 50.038043, 14.497924

Présenté aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, « The London Booster » imaginé par David Cerny est un clin d’oeil aux sportifs du monde entier. Utilisant un vrai bus de 1958, il lui a donné l’aspect d’un humain sportif en y ajoutant deux bras puissants et des fesses.
David Cerny : « Il existe un exercice commun à tous les sportifs du monde : les pompes ! J’ai donc pensé que ce serait amusant. En même temps, les pompes ont un autre aspect : elles sont également courantes dans l’armée et même en prison. C’est donc un peu ironique, bien sûr ».

La sculpture mécanique de six tonnes effectue des pompes tous les jours de 15h00 à 15h30 et émet même des gémissements lorsqu’elle se soulève du sol. Soyez donc à l’heure pour ne rien rater !

Point 26 : « In utero »

• Année : 2009
• Adresse : Golf Hostivar, U Golfu 565, 109 00 Praha 15, Prague
• GPS : 50.049862, 14.552211

Initialement exposée en 2013 sur une petite place du centre de Prague, « In Utero » a dû être retirée sur ordre du responsable du patrimoine de la Mairie (une oeuvre jugée trop subversive certainement).
Mais David Cerny n’en était pas vraiment mécontent. Il trouvait qu’elle se perdait trop dans l’uniformité de la ville. Ses reflets étaient les mêmes sur tous ses côtés, elle disparaissait dans l’environnement urbain.

Aujourd’hui posée dans la verdure d’un golf, la sculpture en acier inoxydable de 6 mètres de hauteur est beaucoup plus à son aise. Ses reflets sont changeants et naturels, comme le corps de cette femme enceinte agenouillée se tenant la tête.

(Cette visite de la ville de Prague s’est faite en octobre 2023)

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Nous avons du mal avec la rigueur de l’hiver. Il faut qu’on se fasse violence pour accepter de sortir prendre l’air quand il fait froid. Même pour faire des photos. Mais ce jour là, nous voulions aller à sa rencontre.

Quelque temps auparavant, en revenant de Clermont-Ferrand, nous avions traversé le secteur du puy de Pariou. Le gel avait figé la neige tombée abondamment les jours précédents, un spectacle grandiose et envoûtant s’offrait au passant. Le temps nous manquait pour nous arrêter cette fois-ci, mais le charme du lieu avait fait son oeuvre. Nous allions y revenir rapidement, on se l’était promis.

Deux jours après, couverts chaudement comme deux bibendums (pays des frères Michelin oblige), nous étions là de nouveau.
Le temps de nous garer près du col des Goules, et nous voilà déjà entrés dans ce paysage de Noël, entre ciel et terre, ombre et lumière, les yeux écarquillés.

Nous avons marché au milieu des forêts, respiré l’air frais des sommets, admiré les vallées lointaines, et photographié ; un peu, beaucoup, passionnément.
Goules, Pariou, Cliersou, trois puys gravis à pas feutrés et autant d’instants magiques. C’était apaisant, merveilleux, féerique. Comme un soir d’enfance à l’heure du marchand de sable, quand une voix aimante vient nous chuchoter à l’oreille un conte des mille et une nuit.
Deux gamins enveloppés de bonheur qui déambulent dans leur rêve, voilà ce que nous étions ce jour-là.

Le froid aurait pu nous dissuader de venir là, mais la beauté des lieux nous a convaincu de l’inverse. Et c’est tant mieux.
La photographie peut se pratiquer partout et à tout moment. Il n’y a pas de bon ou de mauvais temps, ni de bon ou de mauvais endroit. A chacun de dépasser les contraintes qui se présentent, de s’adapter à l’instant vécu et de trouver ses propres mots en image.
Tout le monde ne les comprendra pas. Chaque photographe a son langage, plus ou moins clair, plus ou moins accessible. L’important est d’essayer de transmettre un peu de soi le plus sincèrement possible. Le reste ne nous appartient pas vraiment, il dépendra beaucoup du chemin que prendra l’image et de ceux qu’elle rencontrera.

Il y aura quelques « photophones » de temps à temps parmi eux, ceux qui parlent la même langue que nous. On évoquera alors un peu le pays, heureux de partager une même sensibilité. Ça fait du bien ces moments-là.

Et vous, parlez-vous la langue de chez nous ?

Le blanc lui va si bien

« À Noël, je n’ai pas plus envie de rose
que je ne voudrais de neige au printemps.
J’aime chaque saison pour ce qu’elle apporte »

(William Shakespeare)

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Loin des circuits touristiques souvent surpeuplés,
il existe au Nord de la Grèce continentale une région montagneuse méconnue,
belle, authentique et sauvage. Bienvenue en pays Zagori.

4 jours | 54 km | Moyenne | 1 bivouac | 1 chambre d’hôtes et 1 hôtel

Ah les livres…

Dans un bouquin de Lonely Planet sur les randos autour du monde, nous avions repéré celle-ci : une boucle de 4 jours dans la région montagneuse de l’Epire, au Nord de la Grèce.
Des villages en pierre, des gorges vertigineuses, des vieux ponts enjambant des rivières avec élégance, des bois de feuillus à perte de vue, des sommets enneigés… ce circuit avait tout pour plaire.
Et il nous a vraiment plu. Un peu physique certes, parfois même un peu risqué (pour des raisons de météo uniquement), mais le jeu en valait la chandelle.
On vous emmène aujourd’hui en pays Zagori (littéralement « par delà les montagnes »), à la rencontre de ses paysages et de ses villages.

LE LIEU
GRÈCE (Epire)
District (département) : Ioannina
Dème (commune) : Zagori
Départ : petit parking (gratuit) en haut du village de Kapesovo, près de la voie d’accès circulaire
Coordonnées GPS : 39.888412 / 20.78084

LA RANDO
Type : boucle par étapes (4)
Distance totale : 54 km
Temps total : 19h30
Difficulté : moyenne
Dénivelées cumulées : +3330m / -3330m
Altitude maxi / mini : 1990m / 580m

(Les temps indiqués n’incluent pas les pauses réalisées)

Sommaire

1. Le parcours
2. Jour 1 : Kapesovo > Monodendri
3. Jour 2 : Monodendri > Papingo
4. Jour 3 : Papingo > Refuge Astraka
5. Jour 4 : Refuge Astraka > Kapesovo
6. Vidéo
7. Informations pratiques

Le parcours

D’où partir ?

La question peut paraître un peu stupide comme ça, mais les points de départ sur cette boucle sont nombreux. Elle passe par plusieurs villages, diverses variantes sont envisageables, les possibilités ne manquent donc pas pour démarrer ce périple de 4 jours.
Alors lequel choisir ?

Le Lonely Planet propose Tsepelovo comme point de départ. Sur leur site, deux randonneurs français suggèrent de leur côté Kapesovo. D’autres sites étrangers proposent quant à eux Kipi, Monodendri ou Papingo.
Si l’on s’en tient uniquement à des considérations pratiques ou esthétiques, peu importe le choix du village de départ. Ils ont tous un charme fou, des hôtels ou des chambres d’hôtes confortables, et des possibilités de restauration.

Comment choisir ?

En termes d’accès, si vous n’aimez pas particulièrement les routes de montagne sinueuses, seul Kipi (situé en fond de vallée) vous évitera trop de sueur.
Par contre attention : en Grèce (comme dans beaucoup d’autres pays), les vaches circulent librement sur la voie publique. Pas de clôture en bordure de champ ici, les routes ne sont pour elles que des chemins un peu plus larges et plus propres qu’ailleurs (en tout cas avant leur passage !). Et sur la route de Kipi notamment, il n’est pas rare d’en croiser quelques unes au détour d’un virage.

Ce qui conditionnera plutôt votre choix, comme souvent en randonnée, c’est le profil au début du parcours. On apprécie tous un démarrage en douceur, histoire de faire un peu chauffer la machine.
Dans cet esprit, nous vous déconseillons de partir de Papingo (ascension vers le refuge de l’Astraka en suivant) ou même de Tsepelovo (500 mètres à monter d’emblée en direction des sommets).

Quant aux voyageurs non motorisés, des bus desservent chacun de ces villages certains jours de la semaine depuis Ioannina, chef-lieu du district. Il y a donc des solutions, mais elles sont peu nombreuses (quelques précisions vous sont apportées au chapitre « Informations pratiques » ci-dessous).

Dans quel sens et par quel chemin ?

Cette boucle peut se parcourir dans les deux sens, mais la plupart des descriptifs proposent de le faire dans le sens des aiguilles d’une montre. C’est celui que nous avons choisi.

Concernant le chemin à suivre, le réseau est vaste dans ces montagnes de l’Epire, il existe une multitude de variantes possibles.
L’option que nous avons retenue (voir tracé en rouge sur la carte ci-dessus) s’appuie sur l‘itinéraire principal décrit sur différents sites.

Il en diffère surtout au niveau du village de Tsepelovo que nous avons évité pour raccourcir un peu notre dernière étape. Si vous partez de ce village (ou si vous souhaitez y passer), le détour représente environ 5km supplémentaires (tracé en pointillé violet) par rapport à l’itinéraire de base.

Une extension à cette boucle mérite par contre le voyage selon les témoignages lus ici et là : le lac du dragon.
Cet aller-retour de 5km environ se fait à partir du refuge Astraka (hébergement du troisième jour).
L’étape qui mène jusqu’à ce refuge étant relativement courte (8km), ceux qui se sentent encore en jambe pourront pousser leur effort jusqu’à ce lac dans l’après-midi (tracé en pointillé bleu).
Nous avions prévu initialement de le découvrir, mais la météo très menaçante et la neige encore abondante sur le secteur nous en ont dissuadés.

Jour 1 : Kapesovo > Monodendri

Dans le vif du sujet

Le parking que nous avions repéré en haut du village est petit (3/4 places maximum), mais une place est libre quand nous y arrivons. Parfait. Notre fourgon devra rester là 4 jours, c’est long, mais nous sommes confiants. Le village est calme, isolé du monde, pas d’inquiétude à avoir ici, on le sent.

Les premières maisons sont là sous nos yeux, tapissant les pentes de la vallée du Voïdomatis de leurs pierres et de leurs toits en lauze. L’ensemble est austère mais d’une belle homogénéité, sans fausse note.

Comme d’autres dans la commune de Zagori, Kapesovo est un privilégié.
Entre le 15e et le 18e siècle, sous domination ottomane, 46 villages de la commune (oui, les communes sont plutôt grandes par ici…) ont en effet conclu un accord avec l’occupant. En échange de leur vassalité et de l’acceptation de la présence d’une cavalerie ottomane sur leur sol, ils obtinrent le droit à l’autonomie (gouvernement dirigé par un chef élu et par une assemblée constituée de représentants de chaque village) et furent exemptés d’impôts.
Pouvant ainsi commercer librement avec tout l’Empire, beaucoup d’entre eux firent fortune loin de leurs villages. Ils n’en oubliaient pas pour autant leurs racines et finançaient régulièrement la construction d’écoles, de ponts ou de sentiers muletiers pavés.

C’est cet immense héritage du passé, spécifique à cette région, complété par des sites naturels d’une grande beauté, que cette randonnée nous permet de découvrir.

Promenons-nous dans les bois

Une ruelle pavée nous invite à entrer dans le village. Elle descend doucement et serpente entre les premières maisons pour atteindre rapidement la place centrale dominée par un platane centenaire.

Les principaux lieux de vie des villages de Zagori sont regroupés là, autour de cet espace commun : cafés, boutiques, école, église… C’est ici que leur coeur bat, c’est ici, à l’ombre de l’arbre, que les évènements les plus importants s’organisent.
Aujourd’hui les commerces sont fermés, mais cette place a du charme et nous incite à flâner un peu sur son parterre engazonné envahit de marguerites jaunes et blanches.
Des tonneaux rouges posés près de tables vertes et de chaises bleues occupent l’espace. Plus loin, des bancs en bois colorés s’adossent aux vieux murs, de fausses amanites tue-mouches géantes poussent sur un battant de porte, une canne en bois pend contre l’autre. Il n’y a personne ici à cette heure-ci, pourtant la vie est là.

Il fait beau ce matin, le soleil tape fort ce 12 mai, l’ombre des bois qui couvrent la plus grande partie des reliefs de Zagori n’est pas de trop. Elle nous accompagnera souvent pendant nos deux premiers jours de marche, elle se fera plus discrète les deux derniers.

Le chemin qui descend vers le village de Kipi en fond de vallée est sans difficulté particulière. Enveloppé par le vert tendre printanier de la végétation, il se révèle même très agréable pour un démarrage. Il y a bien quelques petites montées de temps en temps, mais il faut bien commencer à préparer un peu le corps aux efforts à venir.

Premier pont du mois de mai

A l’approche du village de Kipi et de la route qui le dessert, nous rencontrons notre premier pont de la journée. Et quel pont !!!

Construit dans la partie la plus étroite des gorges de Vikaki qui se terminent là, il enjambe la rivière d’un bond de pierre tout en rondeur et en élévation qui impressionne. Si nous avions pu faire ça à l’épreuve de gymnastique du Bac notre note aurait certainement été bien meilleure. Mais nous ne sommes pas grecs hélas, ni très souples d’ailleurs.
Né en 1753, on l’appelle le pont de Lazaridis (ancien propriétaire du moulin situé pas loin de là) ou encore de Kontodimos (généreux habitant de Vradeto qui a fait un don pour sa construction).

Tavernier, une bière !

L’heure du casse-croûte approche mais nous n’avons pas grand chose dans nos sacs aujourd’hui. Nous comptions sur les commerces de Kapesovo en arrivant, mais ils étaient fermés. Pour cette première étape, seul ce village de Kipi offre des solutions pour nous aider à manger autre chose que des fruits secs.
C’est à la « Taverne Michaël » que nous décidons de nous arrêter, posée en bord de route à 300 mètres environ du chemin.

Une grande terrasse couverte ouvrant sur la voie accueille les habitués du coin et les touristes de passage. La cuisine est simple, variée et assez copieuse pour nos petits appétits. La patron est certes un peu taiseux, mais il a le mérite de parler un anglais aussi bon que le nôtre… c’est à dire très mauvais. Et là au moins on se comprend !
L’ambiance est agréable, colorée au début par le brouhaha jovial de la cour d’école toute proche, puis par celui des nationalités en tout genre qui profitent du lieu. Grecs, anglais, hollandais, allemands, français… l’assemblée est très internationale aujourd’hui et la bière coule à flot.

Pause digestive

L’addition payée (tarifs très corrects), nous reprenons le chemin pour faire notre deuxième pont du mois de mai quelques centaines de mètres plus loin. Et là ça tombe bien, nous qui sommes en pleine phase de digestion, on nous propose de faire un très grand pont !
Le plus beau et le plus grandiose de ces ouvrages de la région de Zagori (tous édifiés au 18e et 19e siècles) se trouve en effet ici, face au village de Kipi.

Plakida kalogeriko, c’est son nom, a été construit initialement en 1814 grâce au financement d’un moine (kalogeros en grec), puis reconstruit en 1865 grâce au don d’un habitant de Zagori, Alexis Plakida.
Cette merveille d’architecture à trois arches, essentielle à l’économie locale autrefois, est d’une élégance rare. S’intégrant parfaitement dans le paysage naturel des collines environnantes, elle ondule au-dessus de la rivière Voïdomatis avec la grâce du temps passé. Les habitants la surnomment « la chenille en mouvement », en raison de son aspect fascinant au dessus des frondaisons quand on l’observe de loin.

A l’image de plusieurs randonneurs anglophones qu’un mini-bus vient de déposer, nous prenons notre temps à découvrir ce magnifique ouvrage. Sur son dos ou à ses pieds, chacun déambule calmement ou s’assoie près du Voïdomatis pour profiter de l’instant. Ce patriarche bondissant fascine à l’évidence.

Le long du Voïdomatis

A partir de là, la trace GPX que nous avions suivait la rivière dans son lit vers l’aval, mais le chemin s’avère peu visible. Nous choisissons plutôt de passer un peu plus haut en rive gauche. Un sentier boisé presque horizontal longe le cours d’eau en hauteur pour retrouver un peu plus loin l’itinéraire délaissé.

Nous le récupérons au niveau d’un troisième pont, le Kokori’s stone bridge (1750). Un ouvrage à arche unique semblable au premier rencontré, mais qui en diffère par un détail : une petite ouverture a été ménagée ici sur l’un de ses côtés. Elle sert de trop-plein pour évacuer l’eau si la rivière s’amplifie, évitant ainsi que la pression affaiblisse la structure.

Un peu plus loin, après un passage reposant et agréable dans le lit de la rivière (à sec depuis le pont précédent), nous passons notre quatrième et dernier pont de la journée. Faire quatre ponts au mois de Mai, il n’y a que les français pour réaliser un tel exploit ! Celui-là a deux arches et se nomme le « pont de Misios », un moulin appartenant à Alexis Missios se trouvant autrefois ici. Il marque l’entrée de la partie principale des gorges de Vikos.

Contrairement aux trois ponts précédents, son tablier n’est pas délimité sur les côtés par des pierres fixées verticalement, mais par un parapet plus « récent » (1938). Pourquoi ? Pour cause de tradition Zagori ancienne.
En effet, chaque femme qui n’avait pas donné naissance à un enfant vivant devait grimper sur le pont et jeter l’une de ces pierres à l’eau. Et comme dans les villages des alentours le problème semble avoir été récurrent, le pont s’est retrouvé dénudé avec le temps.

Rencontre internationale

Après ce dernier pont, le sentier s’attaque à la pente pour monter jusqu’au village de Vitsa à travers bois. Un sentier qui est en fait un magnifique chemin, empierré avec grand soin au 17e siècle : « les escaliers de Vitsa ».

A la chapelle Saint Nicolas nous discutons quelques instants avec deux jeunes randonneurs assis dans un virage. L’un est iranien, l’autre hollandais. Enfin… quand on dit « discuter », c’est plutôt baragouiner quelques mots d’anglais et faire beaucoup de gestes. Heureusement, ces deux-là sont vifs d’esprit et comprennent assez facilement notre langage des signes à la sauce british.
Ils se sont rencontrés il y a quelques jours sur un chemin, ils ont sympathisés, et continuent ensemble maintenant leur visite de la région. C’est là toute la magie du voyage à pied ou à vélo.

Sur la trace de Baloo

Un peu plus haut, Fanny remarque sur le chemin une trace d’animal fraîche et imposante figée dans de la boue séchée. Ses contours sont nets, l’empreinte est plus grande que nos mains.
– « Qu’est-ce que c’est à ton avis ? »
– « Ben je ne sais pas trop. Un gros animal en tout cas »
– « Tu crois que ça peut être un ours »
– « Pffff… ben non bien sûr, il n’y a pas d’ours dans ce coin de la Grèce »
Nous repartons à peu près rassurés, et quelques mètres plus loin nous tombons sur ça :

Nous sommes au numéro 03 du plan et nous nous dirigeons vers le numéro 02 : « ours brun ». Sympas les grecs, ils nous préviennent de l’endroit exact où nous allons le rencontrer. Un casanier celui-là pour toujours attendre le randonneur au même endroit sans bouger !
Nous en sourions, mais l’information est évidemment à prendre au sérieux, même si elle ne nous inquiète pas plus que ça pour autant. Il est très rare de croiser un ours dans nos montagnes. Et même si ça devait arriver, il n’y a pas de crainte particulière à avoir. Il faut lui signaler notre présence calmement, ne pas l’exciter et le laisser repartir tranquillement. Les ours n’attaquent que s’ils sont surpris ou sentent un danger pour eux-mêmes ou leur progéniture.

On fait fissa à Vitsa

Un peu avant le village de Vitsa, nous découvrons l’église d’Agios Georgios (ou église des Taxiarques).
Construite au début du 17e siècle, un large auvent en pierre y est accolé. Il offre un espace plat et protégé des intempéries à ceux qui voudraient s’arrêter là pour bivouaquer.

L’entrée dans le village se fait par l’Est, au milieu de maisons traditionnelles en pierre toutes plus belles les unes que les autres. Certaines avancent en cascade dans la pente au dessus des gorges de Vikos, d’autres coulent des jours heureux plus en retrait.

C’est là que l’incontournable place centrale du village et son platane attendent le randonneur. Autour, la pierre est partout : au sol, sur les murs, sur les toits. Un décor très minéral auquel ce bel arbre aux branches tentaculaires et deux autres de ses compères plantés à proximité animent d’une touche de verdure salutaire.

Hélas, comme à Kapesovo, les quelques commerces du village (café, restaurant, hôtel) sont fermés. Il est 16 heures, le temps est lourd, il y a très peu de monde dans les rues, ils ouvriront certainement un peu plus tard. Nous, il nous faut continuer, la fatigue commence d’ailleurs à se faire sentir, nous repartons donc sans trop trainer vers Monodendri, arrivée de l’étape.

Le village de Monodendri

Une courte descente dans les bois et une dernière remontée, et nous voilà 45 minutes plus tard dans le village de Monodendri (littéralement « arbre unique »).

Comme à Vitsa la pierre est partout dans les rues, mais ici l’animation est plus grande. Peut-être que l’heure un peu plus tardive y est pour quelque chose. La taverne « Vikos Gorge » que nous rencontrons sur le chemin de notre hôtel du soir a déjà quelques clients en terrasse. Et au fur et à mesure que l’heure avance, nous découvrons que c’est tout le village qui s’éveille en douceur. Les touristes et leur valise à roulettes gagnent leur hébergement du soir, les serveurs prennent leur quartier devant leur commerce pour la soirée, les cafés s’animent, et les chaises des restaurants commencent à trouver preneurs.

Puisque nous avons un peu de temps avant de manger, nous allons visiter le théâtre à ciel ouvert en pierre du village. En forme d’amphithéâtre à la romaine, il est relativement récent et accueille principalement des représentations théâtrales ou des concerts l’été venu.

Nous dormons ce soir à l’hôtel Matzato sur le haut du village, un beau bâtiment en pierre sur deux niveaux.
Accueil agréable, chambre grande et confortable (il y a même un coin cuisine), repas possible (pizzas maison), tarif très correct (50 euros, petit-déjeuner compris), rien à dire sur cet hébergement, il est parfait.

Jour 2 : Monodendri > Papingo

Démarrage difficile

Grosse étape aujourd’hui, la plus importante en termes de dénivelés cumulés.
Grosso modo, le profil descend dans les gorges de Vikos, suit la rivière pendant plusieurs kilomètres et remonte pour finir au village de Papingo. Ça ce sont les grandes lignes de l’étape. Dans la réalité de la vraie vie, c’est évidemment un peu plus cahotique.

Comme le morceau de la journée s’annonce assez long, nous décidons en nous levant de prendre un petit-déjeuner rapide à l’hôtel pour partir vite. D’autant plus qu’à l’image de la journée d’hier, la météo annonce une matinée plutôt ensoleillée, mais suivie d’une dégradation orageuse l’après-midi.
Et puis, et puis… quand nous avons découvert le buffet gargantuesque que l’on nous proposait, nous avons bizarrement changé d’idée : tomates, fromage en tranche, cake, omelette, oeufs, tarte au fromage, pain, beurre, confiture… Et tout ça à déguster sur une terrasse que le soleil commençait à réchauffer en douceur. Nous pouvons résister à beaucoup de choses, mais nous avons quand même nos limites !

Sainte mise en jambes

Avant de dégringoler dans les pentes des gorges, nous faisons un petit aller-retour au monastère de Sainte Parascève depuis le village. Vraiment n’hésitez pas, ne partez pas de Monodendri sans avoir fait cette visite facile, ça vaut vraiment le coup.

Un chemin pavé descendant en douceur vous y conduit en une dizaine de minutes.

Construit au début du 15e siècle en bordure de falaise, ce petit monastère abandonné est bourré de charme. Vous l’atteignez après avoir passé deux larges portes en pierre successives, suivies d’une petite cour. Là face à vous, plusieurs portes grandes ouvertes vous invitent à entrer. Celle de droite accède à l’église, celle de gauche traverse le bâtiment pour vous conduire à une minuscule terrasse. Ne la ratez pas, la vue sur les gorges de Vikos depuis là vaut le coup d’oeil.

Therianos, le seigneur qui édifia cette église, avait une jeune fille qui fut miraculeusement guérie de problèmes oculaires. C’est la raison pour laquelle Sainte Parascèse, martyre chrétienne invoquée par les croyants pour ce type de maladie, en est la patronne.

Record du monde

Pour bien commencer la journée, un vieux panneau nous annonce que nous entrons dans « les gorges les plus profondes du monde » ! (Guinness book of records de 1997). Hautes de 900 mètres à leur point le plus élevé, ce sont plus exactement les plus profondes, tenu compte de leur faible largeur. Le Grand Canyon en Arizona et ses 1800 mètres de hauteur par exemple a une profondeur plus importante. Mais il est beaucoup plus large. Pour être précis, ces gorges de Vikos seraient donc les plus encaissées du monde.
La descente au fond des gorges est assez courte (300m de dénivelés) mais plutôt sévère.

Elle permet de retrouver à travers bois le lit de la rivière Voïdomatis que nous avions quitté hier. Toujours à sec. Et le lit ici n’a plus tout à fait le même confort que la veille. On passe d’une classe plutôt ferme à du très très ferme ! Jusque là, les galets qui le tapissaient étaient de taille modeste. Changement de catégorie désormais, ce sont de gros blocs bien costauds qui vont nous accompagner un moment.

Petits maux de gorge

Sur le premier tiers environ du linéaire en fond de gorges, le chemin se fraie un passage entre les rochers comme il peut.
Il s’en écarte aussi par moment pour se faufiler entre les pierriers et les arbres sur la berge. La végétation est nombreuse sur les pentes des gorges, elle vient même fréquemment prendre racine au milieu de la rivière.

Un passage court mais un peu plus abrupt a même été « sécurisé » par une corde en guise de main courante pour aider le randonneur. Rien de bien méchant, juste une aide rassurante au cas où (un aperçu en est donné dans la vidéo de cette randonnée).

Nous faisons notre pause pique-nique un peu après, au beau milieu du lit de la rivière. Un phénomène assez étrange commence ici : l’eau réapparait. Là, comme ça, venue de nulle part. Elle refait surface ici et là entre les galets et le chaos des rochers, et de filet en filet, de confluence en confluence, devient ruisselet, puis ruisseau, puis rivière.

Nous sommes ici au niveau des gorges de Mégas Lakkos qui arrivent par le Nord. Peut-être qu’à cet endroit, les eaux souterraines sont plus importantes et qu’elles arrivent à résister un peu à la sécheresse. Peut-être. Mais pour combien de temps encore…

Cette belle résurgence ne fait toutefois pas long feu et disparait à nouveau dans le lit de la rivière au bout de quelques centaines de mètres.

Cette portion des gorges est la plus encaissée, et lever la tête donne un peu le tournis. Ça ressemble à nos gorges du Verdon, mais avec l’eau de la rivière en moins et sans le côté ludique du canyon français (escaliers, tunnels).

Allons à la source

Un chien sorti lui aussi de nulle part nous accompagne jusqu’au départ du sentier qui monte au village de Vikos. Quelques belles tortues aussi, mais leur rythme de marche est difficilement compatible avec le nôtre.
Pour raccourcir un peu l’étape, Vikos peut être une solution. Mais l’effort pour y monter (45 minutes) et en redescendre le lendemain n’a pas grand intérêt. Il reste deux heures pour rallier Papingo, l’effort sera certes un peu plus long aujourd’hui, mais il évite d’en rajouter demain.

Peu après ce carrefour arrive le clou du spectacle de la journée : les sources du Voïdomatis. On ne vous l’avait pas encore dit, mais le cachotier ne démarre en fait vraiment qu’ici. Avant, il coule par intermittence au fond des gorges, au gré des pluies et des saisons. Son débit est très faible et même souvent inexistant.
Mais à partir de là, la rivière ne plaisante plus. Elle jaillit à gros débit des entrailles de la montagne, au milieu de rochers moussus et d’une végétation luxuriante, avec une force et une beauté qui fascinent. Son eau cristalline d’un bleu clair hypnotisant est d’ailleurs à l’origine de son nom. Voïdomatis signifie en effet « oeil de boeuf », les boeufs de la région ayant les yeux… bleus clairs.

Son eau, toujours très fraîche (5° au plus), est réputée pour sa grande pureté. Si vos gourdes sont vides, c’est le moment de faire le plein. Vous ne trouverez pas d’autre point d’eau potable dans les gorges, sauf à prendre celle de la rivière en amont quand elle coule (filtrage recommandé).
A noter que de façon générale, en dehors des fontaines des villages toujours présentes, il existe peu de points d’eau sur cet itinéraire.

Dans la famille Papingo…

Il est temps maintenant d’attaquer la montée vers Papingo.
La traversée du Voïdomatis se fait à gué juste en amont de la résurgence. Derrière, ça grimpe vite et assez fort sur 300 bons mètres de dénivelés. Le sentier s’accroche à la pente des gorges, alternant passage en zone boisée ou rocailleuse et pierriers.

La descente qui suit vers le ruisseau Rogovo permet de récupérer tranquillement, avant l’ascension finale vers le village.
Un peu avant ce ruisseau, se présente le carrefour avec le chemin d’accès au village de Mikro Papingo (littéralement « petit » Papingo).
Situé en face de Papingo sur le versant opposé du cours d’eau, il peut être une solution d’étape. Il permet ainsi de réduire un peu la marche du lendemain (une bonne demi-heure), sans trop rallonger celle du jour (une dizaine de minutes). Il évite aussi les 2km de petite route qui relie Papingo à Mikro Papingo.

Mais il a toutefois deux inconvénients.
Le premier est de ne pas passer à Papingo et donc de ne pas le visiter, ce qui est dommage.
Le second est de ne pas permettre de jeter un oeil (ou même le corps entier !) dans les belles piscines naturelles qui se situent entre les deux villages. Cachées en retrait de la route, on y accède facilement par un sentier d’une centaine de mètres qui démarre dans la première épingle à cheveu. C’est plein de charme, intimiste (hors été) et très (très !!!) rafraichissant.

Opération de secours

Le petit pont qui permettait autrefois de franchir le Rogovo est détruit, il ne reste que quelques vestiges d’une pile. Pas de souci, le passage à gué se fait sans problème.

Dans la montée qui suit pour atteindre Papingo, nous nous retrouvons rapidement derrière un important groupe d’individus. Des pompiers remontent une femme blessée, allongée dans une civière supportée par une roue unique. Probablement une randonneuse ou une spéléologue qui a mal chuté.
Il fait très chaud, la pente est raide, le chemin est étroit et sinueux, les secouristes ont du mal. Nous profitons de l’une de leur courte pause pour les dépasser rapidement.

Arrivés au village, trois voitures de pompiers et une voiture de police attendent les secouristes et le blessé. De gros moyens qui laissent supposer que cette opération de secours n’a pas dû être des plus faciles.

Mais c’est où qu’il est donc ?

Il est 17 heures, il fait beau, on se dit que nous allons rapidement poser nos affaires à la chambre d’hôtes du soir et flâner ensuite dans les rues pour faire quelques photos.
Nous recherchons notre adresse du soir assis sur un muret devant la magnifique église orthodoxe du village : Saint Vlasios. Construite en 1852, son clocher indépendant de 15 mètres de hauteur est d’une belle élégance.

« Astraka rooms » est le nom de notre hébergement. Le GPS nous y conduit sans hésitation apparente, à travers un dédale de maisons et de rues toujours aussi minérales. Hélas, le bâtiment auquel nous arrivons est la maison d’un particulier. Grrr…
Nous tentons une nouvelle recherche sur le téléphone, mais rien d’autre à ce nom-là.
On interroge une première personne, elle nous envoie vers un restaurant… fermé.
On cherche, à gauche, à droite, on prie Saint Vlasios de nous donner un coup de main, toujours rien.

Une serveuse s’active en terrasse, on tente notre chance. Elle parle anglais avec un accent grec à couper au couteau, trop compliqué pour nous. On ne retient qu’une vague direction. Bah, prenons donc la vague, on ne sait jamais…
C’est en mode surfeur désormais que nous suivons la direction indiquée. Nous avons déjà arpenté cette rue, on a dû rater quelque chose. Dans un angle de la voie, un panneau « Astraka Guesthouse » sur un portail suivi d’un passage privé entre deux maisons mène dans une cour. On avance prudemment comme deux voleurs, une porte s’ouvre, une femme souriante sort de sa maison : « Hello ! » Ouf, on y est, enfin. Trois quarts d’heure pour trouver un hébergement dans un village de 200 habitants, il faut le faire.

Changement de programme

Il est trop tard maintenant pour repartir en vadrouille, d’autant plus que la pluie commence à tomber et que l’orage gronde au loin sur les sommets. Nous en profitons pour nous installer tranquillement dans la chambre.
Vaste, avec cuisine et grande salle d’eau séparées, elle est propre mais sombre et froide. Entre les murs de pierre, le carrelage du plancher et les plafonds en bois de cette vieille maison traditionnelle, nous avons du mal à nous réchauffer.

Une sortie tardive dans le village nous aide à retrouver quelques couleurs. Les pavés mouillés reflètent joliment les lumières des lampadaires et des devantures, des promeneurs déambulent dans le calme, il fait bon mettre le nez dehors.
La journée s’achève dans un petit restaurant. L’ambiance est agréable, mais ici comme pour notre chambre du soir, les tarifs sont plutôt élevés. Papingo est plus touristique que Monodendri, notre portefeuille nous l’assure.
Il est temps de dormir un peu, la journée a été longue et demain une montée vers les sommets nous attend.

Jour 3 : Papingo > Refuge Astraka

Le plein de carburant

La météo prévoie des orages dans l’après-midi, nous nous levons tôt (6h30).
Nous avons aussi un problème à résoudre avant de partir : le ravitaillement. Nous espérions trouver à Papingo une épicerie ou un snack, mais le petit « Super market » du village a fermé ses portes définitivement et le seul snack du village n’est pas encore ouvert en mai. Il nous reste encore deux jours de marche à faire et nous n’avons plus de nourriture.
Cerise sur le gâteau, le refuge Astraka sur lequel nous comptions pour assurer les repas du midi, du soir et du lendemain matin (voire du pique-nique demain) nous a appris hier par email qu’il n’ouvre qu’à partir de la semaine prochaine.
Dernière solution : la gérante de la chambre d’hôtes. Nous profitons du service de son excellent petit-déjeuner (encore plus complet que la veille à Monodendri) pour lui en parler. Pas de souci, elle peut nous préparer quatre « sandwichs », à savoir deux tranches de pain de mie toastées et garnies. Ça ira très bien, de quoi assurer nos futurs repas en les complétant des cakes au fromage qu’elle nous sert ce matin et qui sont de trop pour nous.

On coupe ou pas ?

Plutôt que de regagner tout de suite la route principale qui mène à Mirko Papingo, nous choisissons de passer plus au Nord par un sentier en bout de village. Cette option est plus courte et évite quelques centaines de mètres de bitume.

Il rejoint peu après la route, 300 mètres environ avant un départ de sentier descendant sur la droite.
Ce sentier mène au ruisseau de Rogovo, en amont du gué passé hier. Il le franchit à l’aide d’un pont à arche unique, de taille toutefois bien plus modeste que ceux du premier jour.
Le chemin grimpe ensuite la pente opposée pour rejoindre à nouveau la route. Il permet ainsi de rallier plus directement mais aussi plus sévèrement Mikro Papingo.

Nous sommes en phase de démarrage, nous lui préférons le bitume qui permet d’atteindre plus en douceur le village en deux kilomètres environ. Et qui aussi, comme souligné précédemment, permet de faire un saut un peu plus loin aux fameuses piscines naturelles du coin (en partie agrandies grâce à la construction de petits ouvrages en béton). C’est beau, c’est frais, il fait déjà chaud ce matin, ce lieu caché, rocailleux et naturel nous pousse à une première pause.

Petit mais costaud

C’est ici que nous rejoignent deux chiens. Plus exactement une chienne âgée au regard doux, type labrador croisé, et un petit chien tout fou, coloré de blanc et de noir. Leurs colliers laissent supposer qu’ils sont probablement du village et qu’ils connaissent bien les chemins du secteur. Ils nous tiendront compagnie toute la matinée, jusqu’à l’arrivée au refuge.

Le village de Mikro Papingo, comme son nom l’indique, est plus petit que son voisin. Il n’en a pas pour autant moins de charme.

La grande église et les deux énormes platanes qui en marquent l’entrée annoncent la couleur. Les maisons traditionnelles en pierre et les superbes vues qui s’ouvrent sur la vallée complètent le tableau. Petit peut-être, mais très beau quand même.

Par contre, pas de commerces ici, vous ne trouverez en termes de commodités que des chambres d’hôtes.

Montée vers les sommets

A la sortie du village, le sentier rocailleux prend le relais de la rue pavée. La montée vers le refuge est annoncée : « 3 heures » dit un panneau.
Le profil nous laisse tranquille les premiers hectomètres, puis devient plus sérieux ensuite. Nous sommes à 1000 mètres d’altitude environ, un couvert forestier léger nous accompagne jusqu’à 1400 mètres. Quand le soleil tape comme aujourd’hui, c’est toujours bon à prendre.

Le long de cette montée vers le refuge Astraka, cinq fontaines et abris ont été aménagé. Le ravitaillement en eau n’est donc pas un problème (hors été tout au moins), et en cas de temps très maussade, le randonneur peut s’y abriter.

Au-delà des 1400 mètres d’altitude, la forêt nous abandonne et laisse place à un paysage alpin beaucoup plus dégagé et minéral. Nous suivons un vallon peu marqué qui monte le long des pentes des montagnes Astraka, toujours en compagnie de nos deux amis à quatre pattes.
Le petit fou commence à tirer la langue à force de courir dans tous les sens, la grande sage aussi, même si son pas est d’une régularité exemplaire depuis le départ. Le poids de l’âge…

Astraka nous voilà

Nous atteignons Astraka vers 11h30.
Le gros refuge, construit en 1966 et rénové en 2004 (51 places) est évidemment fermé (même en priant Saint Vlasios nous savions que le résultat serait le même). Il n’offre aucun espace intérieur accessible pour l’hiver et il n’y a aucun point d’eau apparent à l’extérieur. Bref, il va falloir faire avec ce qu’on a.

Nous sommes pour l’instant seuls, mais plusieurs tentes autoportantes flottent au vent de la terrasse du refuge, arrimées à ses poteaux. Probablement des randonneurs qui ont dormi là (ou qui vont le faire cette nuit) et qui sont partis explorer les alentours.

Des alentours qui nous ravissent et nous inquiètent un peu en même temps.
Ravis, parce que ce refuge se trouve sur un col et que nous pouvons découvrir depuis là les paysages qui s’étendent plus à l’Est. En contrebas du col, un lac et des bergeries reposent dans une vallée. Derrière, des sommets partiellement enneigés montent la garde. Plus loin encore, les crêtes ondulent sur l’horizon au milieu des nuages. La vue est magnifique, de ce côté comme de l’autre.

Inquiets, parce que le chemin que nous devons prendre au pied du col en direction du Sud-Est est partiellement sous la neige. Et il semble l’être longtemps.
Comme celui qui mène au lac du Dragon, que nous envisagions de découvrir en aller-retour dans l’après-midi. Mais le ciel se couvre, les conditions deviennent défavorables pour le faire, nous y renonçons.

Réflexions

Le vent est frais à 2000 mètres d’altitude, un recoin ensoleillé au pied du bâtiment nous permet de pique niquer à l’abri des courants d’air. Devant nous des chamois broutent au loin, accrochés à la montagne près d’une cascade jaillissant des rochers.

Un premier randonneur se joint à nous sans un mot, et repart rapidement après s’être restauré.
Un autre arrive peu après, accompagné d’un chien. Un vieux grec aux allures de berger. Peut-être celui du lac. Il est rejoint rapidement par deux jeunes qui le connaissent.
Je leur demande s’ils savent si le chemin que nous prendrons demain est praticable. L’un des jeunes traduit notre question à l’ancien. Il est un peu sceptique. Ce n’est pas vraiment non, mais ce n’est pas vraiment oui non plus. Ce qui est sûr c’est que si nous y allons, nous serons les premiers de l’année à y passer depuis la fin de l’hiver.

Après leur départ, l’après-midi à peine entamée, Eric décide d’aller reconnaître les premiers hectomètres de cette portion sous la neige.
La descente du col n’est pas très longue (20 minutes) et dégagée, il accède rapidement à la zone délicate. Légèrement montante, elle est couverte d’une couche de neige plus ou moins épaisse et relativement dure. Ça semble sans danger. Quelques coulées descendent des pentes de la montagne sur les côtés, mais elles restent éloignées de l’itinéraire. Pour se repérer, à défaut de voir le sentier, il suit la trace GPX sur son téléphone. Une bonne demi-heure durant, il avance jusqu’à un semblant de crête, espérant voir jusqu’où la neige nous accompagnera. Sans succès. D’autres crêtes enneigées bloquent plus loin encore le regard. Tant pis, nous attendrons demain pour voir ce qui se cache derrière.

Le temps se gâte

Le reste de l’après-midi passe vite, le temps devient de plus en plus menaçant.
Il est 17 heures quand deux jeunes d’une vingtaine d’années arrivent de Papingo. Veste légère à capuche, pantalon de survêtement, baskets, petit sac de 20 litres, téléphone à la main, le look est plus banlieusard que randonneur. Nous les imaginons être montés jusque là pour profiter du paysage et du grand air et redescendre ensuite. Eh bien non, pas du tout ! Ils veulent aller au lac du Dragon, quelque soit l’heure, quelque soit le temps. Et ils y vont ! Pas d’imperméables, aucun matériel de couchage, mais peu importe, rien ne les inquiète.

Quelques instants plus tard, sous la pluie et l’orage, six grecs reviennent justement du lac. Les tentes accrochées au refuge, c’est eux. A peine arrivés, ils plongent dans leur abri léger, nous ne les reverrons plus de la soirée. Ni eux, ni les deux jeunes partis tardivement vers le lac.

De notre côté, nous nous sommes rapidement mis au sec aussi. La tente est installée sous une terrasse en bois à claire-voie. Le sol est en béton, elle tient debout uniquement grâce à son auto-portance. Peu importe, la vue que nous avons d’ici compense largement ce petit désgrément.

Mais la pluie tombe fortement et longuement, elle ruisselle autour de nous. Trop pour notre toile intérieure que les années ont peu à peu affaibli au niveau du sol. Percée par de multiples micro perforations, l’eau s’infiltre lentement par le bas. L’humidité gagne nos matelas, heureusement assez épais pour ne pas la laisser remonter jusqu’aux duvets.

Une courte éclaircie laisse passer les derniers rayons de soleil du jour. Le ciel s’illumine de rose, de jaune, de bleu, le spectacle est magnifique. La nuit va être fraîche, mais elle est déjà belle.

Jour 4 : Refuge Astraka > Kapesovo

Au saut du lit

Pluie, grêle, vent, froid… la nuit a été compliquée et nous avons peu récupéré. La journée s’annonce pourtant longue et aventureuse, il nous faudra toute notre énergie pour la passer.

Levés à 6h30 sous un grand ciel bleu, nous ne traînons pas pour partir. La tente est trempée, les matelas sont en partie mouillés, nos imperméables aussi (ils ont servi à bloquer un peu les remontées d’eau dans la tente), mais ce n’est pas très grave, ils sècheront plus tard, dès que l’occasion se présentera.

Les grecs qui ont dormi au dessus de nous sont aussi debout, l’un d’eux pilotant à la première heure un drone pour filmer le refuge et ses alentours. Couchés tard, nous imaginions qu’ils prendraient leur temps ce matin, eh bien non. Au contraire, c’est leur gros bourdon volant qui nous a réveillé.

Le chemin blanc

Nous descendons le col par le même sentier emprunté hier par Eric parti en reconnaissance. Pas beaucoup de neige sur ce versant, mais une multitude de chemins dans tous les sens, rocailleux et boueux, rien de bien agréable pour débuter.

Arrivés en bas, après avoir franchi la rivière qui alimente le lac, le parcours sur la neige commence. Les reliefs sont doux, quelques affleurements rocheux ponctuent de leur masse grisâtre la blancheur du terrain, le soleil brille, la journée se présente sous de bons auspices.

Téléphone et trace GPX à la main, Eric suit au mieux l’invisible chemin qui se cache sous nos pieds. Quelques poteaux de « l’Epirus trail » dépassant du manteau neigeux nous aident un peu dans notre orientation, mais ils sont trop peu nombreux pour nous guider suffisamment.

Au loin, deux chamois dévalent la pente de la montagne avec une facilité déconcertante. L’un d’eux prend la pose devant nous quelques instants et s’en va.

A part celle des animaux, pas une seule empreinte de pas dans la neige ici. La nature est reine, nous sommes seuls au monde au milieu des montagnes. C’est la première fois depuis que nous sommes partis il y a trois jours que nous ressentons cette solitude. Nous sommes maintenant complètement déconnectés de toute vie humaine, nous entrons pour plusieurs heures dans un espace préservé que l’hiver a protégé jusque là.

L’hiver se dénude

Deux heures plus tard nous atteignons le lac Robozi.
Couvert de neige mêlée de glace, c’est surtout le petit barrage qui retient ses eaux qui trahit sa présence.

Plus loin, par petites touches de plus en plus présentes, le vert des pâturages commence à apparaitre. Des ilots de verdure que le rose tendre des premiers crocus de l’année vient colorer ici et là. Comme des affamés de lumière et de chaleur, ils ouvrent leurs dents de pétales pointues vers le soleil.

Le sentier peu à peu refait surface, se dégageant de son manteau d’hiver pour enfiler celui du printemps. La neige sait qu’elle a perdu le combat, ses eaux fondent et ruissellent gaiement dans les vallons, heureuses de retrouver leur liberté.

Le profil est maintenant descendant, et rejoint peu à peu le début des gorges de Mégas Lakkos (la « grande fosse »). Elles naissent ici timidement pour s’approfondir peu à peu jusqu’à une hauteur de 600 mètres environ à leur jonction avec celles de Vikos.

Retour à la normale

Peu avant le carrefour avec le sentier menant à Tsepelovo, nous profitons d’une source généreuse pour nous rafraichir. Nos gourdes commençaient en effet à tirer un peu la langue, le dernier point d’eau que nous avions rencontré remontant à hier matin, dans la montée au refuge.

A partir de là, nous entrons dans la partie la plus impressionnante de ces gorges. Les falaises nous dominent d’un côté, et la pente s’enfonce de plus en plus sévèrement et profondément de l’autre.

Ce qui nous rassure, c’est que nous en avons fini avec la neige depuis un petit moment. Il reste bien quelques névés accrochés aux parois par endroits, mais ils sont haut. Place maintenant à la rocaille, aux pierriers et aux pelouses rases dénuées de toute végétation arbustive.

L’invité surprise

Et puis…
Alors que nous avancions tranquillement sur un sentier étroit agrippé à la falaise, à l’ombre de la paroi surgit un névé. Le bloc de neige est encore partiellement gelé, il occupe toute la largeur du passage sur 4 à 5 mètres de profondeur. Sa surface, très glissante et fortement inclinée vers le fond des gorges, est à 2m00 de hauteur environ côté falaise (sur la gauche) et se termine à nos pieds un peu en dessous du chemin (sur la droite), dans la pente du ravin. Impossible de passer par dessus, le risque de glissade sans retour est beaucoup trop grand. La seule solution est de contourner ce névé par en dessous, en passant dans le pierrier.

Nous réfléchissons rapidement.
Soit nous continuons en franchissant l’obstacle, soit nous faisons demi-tour et prenons le chemin de Tsepelovo. Nous hésitons un peu, mais la deuxième solution nous emballe guère. Elle rajouterait une à deux heures de marche à une journée déjà bien longue, et des orages sont prévus dans l’après-midi.
Nous allons donc essayer de passer ce névé, en faisant très attention.

Premier passage

Eric s’avance le premier. Il n’y a que 4 ou 5 pas à faire sous le névé dans la pente du ravin, mais le terrain est particulièrement instable. A chaque fois qu’il pose son pied, les petits cailloux du pierrier glissent vers le bas comme des billes, le terrain se dérobe. Et il n’y a pas un seul arbuste ici pour se retenir en cas de chute.
Pour garder l’équilibre, il utilise son bâton de bois, planté dans les cailloux côté vide. Une sécurité nécessaire mais pas forcément suffisante. Si le bâton part, il part avec. Et là, impossible de s’arrêter dans la pente, c’est 200 à 250 mètres de chute assurés. Pas le droit à l’erreur.
Il n’en mène pas large, le ravin est impressionnant, il vaut mieux ne pas regarder en bas . Pas après pas, les muscles tendus, il progresse très lentement, s’assurant que son bâton soit bien enfoncé dans la pente. Le sac à dos est lourd et haut, il rend l’exercice plus difficile, il faut rester le plus droit possible. Deux, trois, quatre mètres, ça y est, il est passé.

Moment de frayeur

Fanny s’engage à son tour, particulièrement concentrée. Elle plante l’un de ses bâtons télescopiques dans la pente et s’avance en s’appuyant dessus. Son premier pied n’est pas encore posé sur la première marque laissée par Eric qu’un clapet de serrage du bâton commence à faiblir. Pourtant vissé au maximum, le poids à supporter est trop important pour lui, le bâton s’affaisse. Fanny perd légèrement l’équilibre, sa jambe d’appui déjà dans la pente compense comme elle peut, ça tangue mais elle reste debout. Grosse frayeur.
Impossible de continuer comme ça. Eric revient vers elle d’un ou deux pas, et lui tend son bâton en bois. Celui là au moins il ne fléchira pas. Le stress est à son maximum, la peur pour soi et pour l’autre nous bouffe une énergie folle. Mais ça y est, Fanny franchit l’obstacle à son tour, la rigidité rassurante du bâton a fait son travail.

Ouf !!

Fausse joie

Nous reprenons le chemin, à la fois complètement vidés et en même temps heureux d‘avoir passé l’obstacle. Le soulagement est profond, nos têtes et nos corps se relâchent rapidement, la tension s’évacue. Nous allons bientôt pouvoir sortir de ces gorges et retrouver des terrains un peu plus hospitaliers. Ce n’est pas de refus, nous en avons besoin.

Hélas, quelques centaines de mètres plus loin, rebelote. Même obstacle, même problème. Un névé de taille identique barre le chemin. Sauf que là nous ne sommes plus vraiment dans les mêmes dispositions d’esprit. Dans nos têtes nous en avions terminé avec les grosses difficultés. Et là, il faut recommencer. Sans savoir si plus loin encore d’autres névés ne vont pas à nouveau nous bloquer. Le souci maintenant est que faire demi-tour devient aussi peu intéressant que de continuer. Il faudrait repasser en sens inverse le névé précédent et prendre autant de risques que si nous essayons de passer celui-là. Sans intérêt.

En avant

Nous croisons donc les doigts pour que cet obstacle soit le dernier de ces gorges et décidons de le contourner. Il a un avantage : un petit arbuste est enraciné dans la pente sous le chemin, il offre un appui assez sûr. Deux pas avant lui, un sur lui et deux autres après seront nécessaires pour contourner le névé, pas plus.

Grâce à lui, nous passons l’obstacle un peu plus « aisément », même si le stress est à nouveau bien présent. Nous ressortons de là une nouvelle fois lessivés, mais cette fois-ci le relâchement ne vient pas vraiment. Nous restons préoccupés par ce que nous pourrions encore rencontrer dans les prochaines minutes. Et là il n’ y aura plus de choix possible si le cas se présente. Coincés entre des névés devant et derrière nous, il faudra continuer à avancer le long de ces gorges.

Fin de galère

Dix minutes plus tard, le chemin profite d’une brèche dans les falaises pour s’élever peu à peu. Nous sortons enfin des gorges et rejoignons rapidement un vallon paisible qui serpente entre des collines rocailleuses.

Encore un effort et nous atteignons un point haut vers 1750m d’altitude qui domine les vallées de Tsepelovo et de Kapesovo. Ça y est, maintenant nous en sommes sûr, nous en avons terminé avec les névés. Les versants que nous allons descendre sont exposés au sud, pas une seule plaque de neige n’est visible à l’horizon, ça va le faire.

Il est déjà midi, nous sommes fatigués et la faim commence à se faire sentir. Cette hauteur où des vaches paissent près d’un bassin circulaire empierré (l’équivalent de notre lavogne du Sud-est) est ventée, l’endroit n’est pas idéal.
Nous choisissons de poursuivre un peu pour trouver mieux, en tirant au plus droit vers Kapesovo.

Le paysage est complètement différent de ce que nous avons vu depuis notre départ ce matin. Ici ce sont des pelouses rases au milieu de la rocaille, hérissées par endroit de petits arbustes. Le relief est accidenté mais de façon légère, le sol est sec, calcaire, pauvre.

Descente vers Kapesovo

Plusieurs pistes ou sentiers filent vers la vallée. Le premier que nous prenons nous amène assez vite et sans difficulté jusqu’au croisement d’une piste. Nous la suivons quelques mètres et prenons sur la gauche un sentier répertorié sur notre carte mais que nous avons bien du mal à trouver.

Rapidement, il s’enfonce dans un terrain de marnes grises bosselées où nous le perdons. La trace GPX en notre possession ne correspond à aucun chemin sur place. Nous avançons de bosses en creux à la recherche du sentier, tout en vérifiant que l’on ne s’éloigne pas trop de la trace théorique. Nous le retrouvons 500 mètres plus loin, après de nouveaux efforts en mode tout-terrain qui nous usent encore un peu plus.

Le sentier nous conduit dans une belle ambiance champêtre jusqu’à un bâtiment en pierre rectangulaire isolé. Une chapelle semble-t-il. Le soleil est toujours là, de l’herbe tendre nous invite à nous assoir, nous pique-niquons là, il est grand temps.

Un final de toute beauté

Une dernière portion de chemin nous amène au petit village de Vradeto.

Avant même d’y entrer, un air de musique accompagné de voix joyeuses monte jusqu’à nous. Nous sommes dimanche et les grecs semblent apprécier se retrouver en famille et entre amis ce jour-là. Du monde fait ripaille autour d’une table sur la grande terrasse d’un café. Ça mange, ça boit, ça rit, ça chante, c’est agréablement vivant.

Nous traversons rapidement ce hameau plein de charme (à noter la présence de toilettes publiques, fait assez rare dans ces villages de montagne), et prenons la petite route en impasse qui le dessert.
300 mètres plus loin, le sentier part sur la droite pour s’enfoncer dans la vallée. De l’autre côté, Kapesovo et notre fourgon nous attendent.

Le plus long serpent de Zagori

Au bout de quelques centaines de mètres, le chemin se couvre de pavés soigneusement posés. Il commence à descendre en douceur puis son profil s’accentue rapidement. Nous entrons dans la gorge de Mezaria qui sépare les villages de Vradeto et Kapesovo. Et sur ce versant, la pente est si raide que le chemin qui la dévale est appelé « l‘escalier de Vradeto ».
Pas vraiment de marches pourtant ici, mais surtout une succession de lacets en pierre soutenus par de magnifiques murs de soutènement qui laissent bouche bée. Vu du ciel ou du versant opposé, on croirait voir un serpent glisser vers le fond des gorges.

Long de 1500m, comprenant 1200 marches et 39 virages, cet ouvrage extraordinaire a été construit à la fin du 18° siècle pour désenclaver le village de Vradeto. Réalisé par les meilleurs artisans de la région, il est resté le seul moyen de communication du village jusqu’à la construction de la route en 1973.

Arrivés à son pied, un joli pont en pierre à arche unique et parapet nous permet de franchir la rivière.

Une dernière portion de chemin, moins sévère et toujours aussi magnifiquement pavée, assure ensuite la remontée sur le versant opposé. La vue se dégage progressivement sur l’escalier de Vradeto que nous venons de descendre, et le spectacle est toujours aussi impressionnant.

Nous voilà de retour à l’entrée de Kapesovo, notre véhicule est toujours là, réchauffé par le soleil et prêt à repartir. Mais les nuages noircissent, le ciel gronde, le temps sec ne va pas résister encore longtemps.

Nous avons à peine le temps de ranger nos affaires et nous installer qu’une pluie battante et un violent orage de grêle s’abattent sur le village et tous les environs ! Heureusement que nous n’étions plus sur les chemins.

Si vous souhaitez découvrir aussi cette très belle randonnée en vidéo, c’est par ci :

(Cette randonnée en pays Zagori s’est faite en mai 2022)

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Octobre était beau et doux ce jour-là en Corrèze, nous en avons profité pour revoir la cascade de la Tine.
Dans son sous-bois coloré par les premières touches d’automne, la rivière dévalait la pente, joyeuse et chantante. Quelques feuilles mortes se reposaient près d’elle, d’autres partaient en cavalcade sur son dos. Premier baptême de l’air, premier baptême de l’eau. Les premiers et les derniers.

Un peu plus au nord, entre Saint-Merd-les-Oussines et Tarnac, un petit pont de pierre enjambe le ruisseau de Marcy au milieu des collines. Il a beau être modeste et discret, ce pont « planche » typique du plateau de Millevaches a beaucoup de charme. Posé là depuis plusieurs siècles, il permettait autrefois aux animaux de traverser le cours d’eau au sec.

Nous l’avions découvert par hasard au détour d’une recherche sur internet. Une demi-heure de route nous séparait de lui, l’occasion était belle d’aller lui rendre visite.
Nous y arrivons en fin d’après-midi, un peu trop tard. L’ombre au fond du vallon a déjà assombri ses lourdes pierres de granit. Dommage. La bruyère qui l’entoure est qui plus est fanée depuis longtemps. Quand le rose de ses fleurs égaye l’endroit au coeur de l’été, ça doit être magnifique.
Il faudra y revenir, c’est sûr.

Plus haut, un arbre isolé attire notre attention. Le soleil va bientôt se coucher, le ciel s’est couvert, la campagne est grise, les conditions sont loin d’être idéales pour séduire un photographe. Mais ce solitaire planté au beau milieu d’un champ récemment fauché est particulièrement photogénique. Sa silhouette libre et délicate tranche avec celle des grands sapins-soldats dressés au loin dans la forêt. Eux sont au garde à vous, lui semble danser. Demain, la météo annonce un début de matinée ensoleillé. Nous sommes en fourgon, nous pouvons dormir sur place, ce joli pin mérite qu’on le découvre dans la lumière.

8 heures, le soleil est levé mais il est pudique ce matin. Il se cache derrière un rideau de nuages et nous oblige à patienter un peu. Nous en profitons pour repérer les lieux. Le champ est clôturé, impossible de s’y avancer pour s’approcher de l’arbre. Nous ne pourrons le photographier qu’au téléobjectif depuis la route. Et nous n’avons pas vraiment le choix de l’angle. Seule une trouée au milieu des haies d’arbustes et de fougères nous offre une vue satisfaisante. Une fenêtre de quelques mètres de large qui permet de composer l’ensemble de la scène en évitant la superposition des éléments de l’image (arbre, boule de foin, sillon dans le champ…). C’est déjà bien.

Les premiers rayons de soleil sont venus éclairer les branches de l’artiste une heure après. La lumière était encore belle, comme souvent en automne. Et l’arbre solitaire a dansé avec elle, dans le vert et l’or des herbes du plateau.

Danse du matin

« Danser, c’est comme parler en silence.
C’est dire plein de choses sans dire un mot »

(Yuri Buenaventura)

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Des colonnes rocheuses au milieu de la forêt, des points de vue à couper le souffle,
un pont de pierre au romantisme contagieux enjambant la vallée, des chemins à profusion,
le massif de la Bastei a tout pour séduire le promeneur.

3h00 | 11km | Facile

LE LIEU
ALLEMAGNE (Saxe)
Arrondissement (département) : Suisse-saxonne
Commune : Lohmen
Départ : parking payant de Bastei, à 8 km
au Sud-Est de Lohmen (route en impasse)
Coordonnées GPS : 50.96600 / 14.06562

LA RANDO
Type : boucle
Distance totale : 11 km
Temps total : 3h00
Difficulté : facile
Dénivelées cumulées : +250m / -250m
Altitude maxi / mini : 320m / 115m

Sommaire

1. Une randonnée aux mille ambiances
2. Avant la foule
3. Il y a du monde au balcon
4. Les places sont chères
5. On est où là ?
6. Les stars locales
7. Plongée vers le fleuve
8. Changement de décor
9. Le village de Stadt Wehlen
10. Le chemin des elfes
11. Le coin des nomades

Une randonnée aux mille ambiances…

L’Allemagne, pays des forêts et des lieux romantiques. Paysages, châteaux, vignes… il y en a partout et pour tous les goûts.
En suisse saxonne, près de la frontière avec la Tchéquie, un endroit avait particulièrement attiré notre attention lors de la préparation de ce voyage.
Comme souvent, il y a des images sur le net qui vous arrêtent, vous inspirent. Elles vous donnent envie de voir « pour de vrai » ce qui parait si beau sur nos écrans. L’image vient chatouiller votre imaginaire, le besoin de céder à la tentation devient irrépressible. Il faut s’y rendre un jour ou l’autre, goûter vraiment à cette réalité si attirante, la découvrir patiemment, s’en imprégner. Et bien sûr, cueillir à son tour quelques images et en revenir émerveillé si les conditions s’y prêtent.

Comme nous adorons mêler marche et sortie photo, nous avions repéré une petite boucle qui réunissait sur le papier tous les ingrédients d’une découverte idéale. Site pittoresque, points de vue innombrables, chemins variés, traversée de villages, parcours en forêt, bordure de rivière… le combo presque parfait de la randonnée inoubliable. Il ne restait plus qu’à espérer que le beau temps soit de la partie pour couronner le tout.
Et il l’a été.

Avant la foule

Dès l’aube, une brume romantique à souhait tapisse le fond de la vallée de l’Elbe. Sur les hauteurs quelques nuages rougissant à l’horizon annoncent l’arrivée imminente du soleil.
Plusieurs voitures stationnent déjà sur le grand parking du site malgré l’heure matinale (7h00). Un peu surpris mais toujours motivés, nous rêvons encore à un moment de tranquillité magique, baigné de nature et de beauté pure. La masse touristique déferle ici à partir de 9 ou 10 heures, ça nous laisse du temps pour en profiter.

700 mètres séparent le parking des deux plus célèbres points de vue du lieu. Une petite route goudronnée y mène directement, se faufilant en partie finale entre un hôtel et de nombreux cafés encore endormis.

Devant nous un allemand, appareil photo en bandoulière, marche bon train vers l’objet de ses désirs. Le même que le nôtre, évidemment. Nous le suivons au même rythme, pressés d’arriver aussi, comme si nous sentions que la tranquillité attendue risquait de nous échapper.
Et elle nous a un peu échappé…

Il y a du monde au balcon

Au premier point de vue, le « balcon de Saxe », des photographes armés jusqu’aux dents ont déjà pris possession des lieux. Gros boitiers, zoom imposants, filtres, multiples trépieds… tous les moyens sont bons pour ne surtout pas rater la belle image. Un paysage au lever du soleil sur fond de brume, ça vaut son pesant d’or.

Et sur ce « balcon » étroit qui avance dans le vide au dessus de la vallée de l’Elbe, c’est en première ligne que la vue est la plus époustouflante.

Mais là, c’est chasse gardée. Quatre ou cinq photographes occupent les premières places dans toute la largeur. Derrière, d’autres chasseurs d’images attendent leur tour, ça risque d’être long avant que le notre arrive.

« Bon, pas grave, allons donc à l’autre point de vue, on reviendra ici après ».

Les places sont chères

Aussitôt dit aussitôt fait, il faut à peine 5 minutes pour atteindre un peu plus bas le rocher « Ferdinand ». Il domine lui aussi une vallée, mais pas la même. L’Elbe dans son manteau de brume a disparu du paysage, mais le spectacle reste tout aussi grandiose.
Et évidemment… il y a autant de photographes ici que sur le point de vue précédent. En version encore plus serrée. Le promontoire rocheux accepte au plus trois personnes de front, derrière il faut faire la queue entre deux barrières métalliques.

Pour l’instant la « foule » est calme dans la fraîcheur du petit matin. La brume est là mais le soleil se fait un peu attendre. Quand il arrive enfin, le paysage s’éveille soudainement sous une magnifique lumière orangée.

Des clics frénétiques de photographes impatients commencent alors à se faire entendre. Certains qui n’ont pas encore le privilège d’être devant se la joue malin. A bout de bras ou de trépied, ils prennent quelques photos au dessus des têtes, cadrant approximativement leur sujet.

C’est déjà ça, mais chacun veut sa place en première ligne dès que possible, sachant très bien que cette lumière et cette brume d’exception ne dureront pas longtemps. Et comme les mieux placés prennent leur temps devant, ça commence à râler un peu derrière. Heureusement, les allemands sont disciplinés. Une rotation s’engage au bout de quelques minutes et chacun peut enfin faire ses photos à tour de rôle aux meilleures places.

On est où là ?

Mais où sommes-nous donc précisément ? Quel est cet endroit magique sorti tout droit de nos plus beaux rêves ?

Nous sommes dans le massif de la Bastei (= bastion), une formation rocheuse particulière située à quelques kilomètres au Sud-Est de la ville de Dresde. Des bloc gréseux photogéniques et insolites émergent ici et là de la forêt, offrant des vues infinies sur les paysages alentour.

Perché à 305m d’altitude, ce massif sculpté par l’érosion il y a un million d’années domine ici la vallée de l’Elbe et ses villages (Rathen, Weibig). Les chemins qui se faufilent entre les rochers sont légions, et plusieurs jours de marche sont nécessaires pour espérer parcourir ce labyrinthe en totalité… et réussir à en sortir.

Les stars locales

Mais la star incontestée des lieux est un pont : le « bastei brucke ».

Construit dans un premier temps en bois en 1826 pour permettre aux touristes de circuler entre les rochers, il sera remplacé en 1851 par un ouvrage en grès à 7 arches, enjambant une combe de 40 m de profondeur. C’est haut, mais pas de problème de vertige pour autant pour ceux qui y sont sensibles. Le pont est large et ses parapets massifs sont rassurants.

Si vous avez peu de temps devant vous, c’est lui qu’il faut découvrir avant tout. C’est ce que font d’ailleurs la plupart des visiteurs, profitant aussi des cafés et des restaurants sur place pour compléter agréablement leur promenade.
Petit conseil : si vous voulez voir (ou photographier) ce pont éclairé par les premières lumières du matin (le soir il est à contre-jour), c’est entre Mai et Août qu’il faut venir. Avant ou après, il est dans l’ombre.

En le traversant, on accède à la deuxième star locale : les ruines du château de Neurathen (fermées lors de notre venue), perchées au sommet de ces formations rocheuses entre le 13e et le 15e siècle.

Ajoutez à votre visite le « balcon de Saxe » et le point de vue Ferdinand (idéal pour avoir une vue d’ensemble sur le pont de Bastei), et vous aurez fait le tour des incontournables du secteur.

Plongée vers le fleuve

Cette partie particulièrement touristique du massif passée, l’itinéraire de randonnée se poursuit vers l’Est en descendant à travers bois pour rejoindre les rives de l’Elbe. Une succession d’escalier et de chemins serpentant entre les rochers nous y conduit, dégageant régulièrement des vues splendides sur la vallée encore envahie par la brume.

Deux autre superbes points de vue ont été aménagé dans la descente : le « Kanapee » et le « Tiedge aussicht ». Le premier est perché sur un rocher, le second est à flanc de falaise, agrémenté de bancs en pierre pour profiter du paysage. Si vous êtes un rêveur, un poète ou un contemplatif, prenez le temps de vous arrêter là un moment. Réchauffé par le soleil du matin, vous n’oublierez certainement pas de sitôt ces quelques minutes de calme passé entre ciel et terre devant le spectacle qui s’offre à vous.

Nous cheminons ici sur une portion du Malerweg, nommé aussi le « chemin des peintres ». Aucun risque de se perdre sur ce sentier, le balisage ici est parfait. Un itinéraire d’une dizaine de jours environ traversant des paysages fabuleux qui ont attiré autrefois de nombreux artistes allemands, comme Adrian Ludwig Richter ou Caspar David Friedrich pour ne citer qu’eux.

La région est par ailleurs très soucieuse de la protection de l’environnement (parc national de la Suisse saxonne oblige) et un règlement strict a été mis en place dans ce but.

Changement de décor

Au pied de la descente, Rathen et ses jolies maisons aux boiseries colorées et bien entretenues nous accueillent.

C’est ici que nous rejoignons les rives de l’Elbe et le chemin piétonnier qui longe le fleuve jusqu’au village de Stadt Wehlen.

Deux options sont possibles à partir de là :
– soit suivre l’itinéraire au bord de l’eau, le Wehlenerweg (chemin goudronné, plat, sans difficulté et apaisant – trait plein rouge sur le plan en début d’article)
– soit suivre l’itinéraire qui s’élève au dessus du fleuve en forêt, au pied ou entre les formations rocheuses, le Haldenweg (sentier pédestre, difficile par endroit et parfois mal entretenu selon certains témoignages – trait pointillé jaune).

Nous retenons la première option, histoire de varier un peu les plaisirs. Qui plus est, la brume se dissipe de plus en plus et le soleil vient souligner très joliment une multitude de détails dans le paysage. Choisir l’autre option nous aurait probablement privé de ces vues différentes en bordure de fleuve.

Le village de Stadt Wehlen

Trois kilomètres et demi plus loin, nous arrivons à l’entrée du charmant village de Stadt Wehlen. Un petit port, de grandes maisons multicolores, une église ancienne, une jolie place pavée, un soleil qui inonde une terrasse de café particulièrement attirante… voilà, le tour est joué, il ne nous en fallait pas plus pour se laisser tenter par une boisson chaude et une délicieuse part de pâtisserie au café-restaurant Marktstübchen.

Après ce bon moment de réconfort, nous reprenons la route tout guillerets pour grimper sur les hauteurs du village.
Un promontoire rocheux (« le point de vue de Wilke »), offre une vue imprenable sur le village et l’Elbe. Les ruines qui l’occupent en partie sont les vestiges d’un ancien château et d’une chapelle du 13e siècle (en travaux lors de notre passage).

Le chemin des elfes

Le temps de descendre du promontoire, et le chemin nous entraîne à nouveau dans la forêt magique des rochers multiformes du parc. Un chemin piétonnier goudronné se faufile entre les colosses de grès, dans un paysage sombre et mystérieux. On ne les voit pas, mais les elfes ne sont certainement pas bien loin…

Un sentier prend ensuite le relais de la piste et nous fait remonter en douceur à travers bois jusqu’à notre point de départ.

Il est 12h30, la foule est bien au rendez-vous, envahissant le chemin d’accès au Bastei et les points de restauration. Au « balcon de Saxe », les photographes de l’aube et leur armada de matériel ont disparu. C’est au tour maintenant des nombreux touristes d’immortaliser le paysage avec leur téléphone. La lumière n’est plus celle des premières heures, mais elle reste encore belle en ce magnifique jour d’Octobre.

Le temps de manger un peu à notre tour, de payer notre dû au parking, et voilà notre journée à la Bastei qui se termine, pleine d’inoubliables découvertes.
Une visite qui mérite VRAIMENT le détour, vous pouvez nous croire, nous en sommes ressortis enchantés.

Magique la Suisse saxonne ! « Danke sehr ! »

Le coin des nomades

En termes de stationnement, la meilleure solution permettant de visiter le site de la Bastei ou de réaliser cette randonnée est le parking indiqué en début d’article.
Son principal avantage est de se situer au plus près des principaux points d’intérêt du massif. En 15 minutes vous pouvez les atteindre et profiter des belles lumières du matin ou du soir.
Il a par contre un gros inconvénient : il est cher ! 24 euros pour les fourgons ou les camping-cars, quelque soit le temps de stationnement (glurp…) ! Pour les autres, c’est 7 euros pour 4 heures maximum, 12 euros au-delà.

Pour les véhicules de moins de trois tonnes (type van), une autre solution existe (payante aussi) au village de Stadt Wehlen. Situé en bordure de l’Elbe, l’endroit est particulièrement agréable, bien qu’un peu pentu (coordonnées : 50.95606,14.03202).
Par contre, si vous souhaitez éviter le monde et photographier au petit matin les stars de Bastei (pont, vue sur l’Elbe, ruines du château…), ce n’est pas le meilleur choix. Comptez environ 1h30 de marche depuis ce parking pour atteindre le site de Bastei.

Dans les deux cas, passer la nuit sur les parkings est interdit. Pour espérer arriver tôt sur le site il est nécessaire de trouver un spot proche. Hélas, dans cette partie de l’Allemagne, la plupart des zones de stationnement sont interdites aux camping-cars la nuit.
Comme seule solution, nous avons trouvé un parking en bordure de l’Elbe juste avant la frontière entre l’Allemagne et la Tchéquie (à 23 kms à l’Est du parking de Bastei). Un peu de bruit parfois (passage de voitures ou d’un train sur la rive opposée), mais rien de très gênant.

Pour ceux que ça intéresse, c’est ici que ça se passe :

(Cette randonnée dans le massif de la Bastei s’est faite en octobre 2023)

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Un jour, j’ai croisé une fleur prisonnière d’un filet à poissons.

Ben ça alors me suis-je dit ! On m’aurait donc raconté des sornettes !! Moi qui croyais aux poissons dans la mer et aux fleurs sorties de terre…
Et me voilà la tête soudainement remplie d’un tas de questions :

Est-ce que des fleurs, ça nage ?
Est-ce que des poissons, ça pousse ?
Est-ce que les abeilles font du miel de carpe ou de sardine ?
Est-ce que sur les marchés, on entend les pêcheurs crier : « Pêche fraîche du matin : 8 euros le pissenlit ! »
Est-ce que tous les 1^er avril, les enfants pouffent de rire en voyant la maîtresse marcher une fleur collée dans le dos ?
Est-ce que quand on est amoureux, assis dans un pré, à chaque écaille retirée d’un poisson blanc, on dit : « Il/Elle m’aime un peu, beaucoup… ? »
Est-ce qu’à la saint Valentin, des bouquets de poissons odorants sont amoureusement offerts ?
Est-ce que le zodiaque s’en retrouve perturbé ? « Moi, je suis sagittaire ascendant fleur. Et toi ? »
Est-ce qu’il existe un couteau à fleur ?
Est-ce que la bouillabaisse marseillaise existe encore ?

Est-ce qu’en fait, ce jour-là, je ne suis pas juste tombée sur un pêcheur qui rêvait d’être jardinier ?
A moins qu’il ne s’agissait d’un jardinier qui rêvait d’être pêcheur…

Allez, je vous laisse réfléchir à toutes ces questions, moi il faut que j’y aille, je dois tester l’eau en poudre.

Signé : Mme Foldingue

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