Une chasse aux trésors dans les rues de Prague, ça vous tente ?
David Cerny sera votre maître de jeu. Il a disséminé ici et là
quelques unes de ses oeuvres étonnantes et provocantes,
à vous de les trouver !

Sommaire

1. Des débuts difficiles
2. Un artiste de rue
3. No limit
4. La carte aux trésors
5. La visite en pratique
6. Circuit rouge (pédestre)
   • Points 1 à 14
7. Circuit bleu (transports en commun)
   • Généralités
   • Détails pratiques
   • Points 15 à 21
8. Vous en voulez encore ?!
   • Points 22 à 26

Des débuts difficiles

Provocateur, inclassable, controversé, pas facile de cerner Cerny. Né à Prague en 1967 dans une famille d’artistes, il grandit sous l’étreinte du régime communiste tchécoslovaque, jusqu’à « la révolution de velours » de 1989.
Marqué par ces deux décennies de répression, le jeune David entre à l’Ecole des arts appliqués en 1988 l’esprit rebelle et engagé. Et il ne tarde pas à le montrer…

Au printemps 1991, avec des amis étudiants, il repeint en rose un char d’assaut soviétique ! Le nouveau look du bel appareil, posé sur son piédestal en mémoire de la libération de Prague par l’armée russe en 1945, n’est guère apprécié par Moscou. Quelques pressions bien appuyées plus tard, le tank est repeint en vert et Cerny se retrouve derrière les barreaux. Au jeu de « loi », il commence par la case prison. Mais plusieurs parlementaires tchèques, protégés par leur immunité, le repeignent à nouveau en rose en signe de protestation contre cette arrestation. Après tout, c’est beau un char rose. N’était-ce pas d’ailleurs la couleur symbolisant la force et la virilité au Moyen-Âge ?

Quelques semaines plus tard, David Cerny est libéré et le symbole guerrier gênant est rapidement évacué. Aujourd’hui, il est visible au musée militaire de Lesany (au sud de Prague), toujours dans sa belle robe rose rafraîchie d’un coup de peinture par… l’armée.

Un artiste de rue

La carrière de David Cerny prit alors rapidement son envol. Incontournable figure de l’art en Tchéquie, il est devenu en quelques années un artiste internationalement reconnu.

Utilisant l’art de la sculpture comme moyen de critique sociale, politique et culturelle, il dénonce de façon satirique, surréaliste ou humoristique les travers de nos sociétés. Touche à tout aux compétences multiples (sculpteur, décorateur, réalisateur, acteur, scénariste…) ses oeuvres interpellent par les réflexions qu’elles suscitent et par leur originalité.

Plusieurs raisons expliquent cette singularité :

• D’abord parce que David Cerny refuse le plus souvent d’enfermer ses créations entre quatre murs. Son musée c’est la rue. Il rend ainsi son travail accessible à tout un chacun, il le popularise.
• Ensuite parce que ses oeuvres, par leur esthétisme si particulier, leur ingéniosité et leur audace, ne laissent personne indifférent. On aime ou on n’aime pas, mais on en ressort toujours un peu remué.
• Enfin, parce que la technicité et la démesure de certaines d’entre elles impressionnent. Nombreuses de ces créations grand format ont déjà vu le jour, d’autres attendent encore de trouver les accords et les financements nécessaires, mais l’artiste ne manque pas d’idées XXL.

No limit

Un caractère bien trempé, une énergie débordante, David Cerny est un doux dingue qui fait de ses engagements et de ses rêves une réalité. Il n’a pas de limites, surtout quand il s’agit d’éveiller les consciences. « Entropa » en est un exemple célèbre.

A l’occasion de l’ouverture de la présidence tchèque au Conseil de l’Union Européenne en 2009, il réalisa cette sculpture monumentale où chaque nation est représentée de façon satirique par un stéréotype caractéristique.
La France est par exemple recouverte d’une banderole avec l’inscription « Grève », la Suède est symbolisée par un carton Ikéa et la Bulgarie par des WC à la turque. Une façon de souligner avec humour les idées reçues que chaque pays se fait de ses voisins et critiquer certains d’entre eux. Une oeuvre qui n’a évidemment pas été appréciée par tout le monde, notamment les politiciens tchèques et bulgares.

David Cerny a toutefois un vieux rêve de gosse qu’il n’a jamais vraiment pu réaliser : celui d’être pilote de ligne. Et même livreur de vivres en avion en Afrique ! Le manque de temps et l’âge qui avance ne lui ont pas permis d’arriver jusque là. Mais il a quand même décroché un diplôme de pilote d’avion de tourisme. Et puis avec son art, il vole à sa façon. Sa dernière création « Butterfly effect » dans le centre de Prague en est une preuve. Et elle a encore fait jaser…

On vous embarque donc pour un tour rapide de son monde, celui qu’il essaime dans les rues de sa ville natale et ailleurs. Le vol n’est ni exhaustif, ni figé (certaines oeuvres sont temporaires), mais il vaut le détour. Et pour ceux qui veulent visiter Prague autrement, voilà un fil rouge qui sort un peu de l’ordinaire.

La carte aux trésors

Comme toujours dans une chasse aux trésors, il faut une carte pour espérer ne pas rentrer bredouille.
On vous a donc concocté un circuit aux petits oignons pour que vous trouviez l’essentiel de votre butin.
Certaines parties se feront sans problème à pied pour aller d’une sculpture à une autre, d’autres demanderont l’usage des transports en commun.

Cette boucle passe par quelques unes des oeuvres les plus connues de l’artiste à ce jour. Nous n’avons pas pu toutes les découvrir, elle sont trop nombreuses (une trentaine) et dispersées. Certaines étaient qui plus est en travaux lors de notre passage, et d’autres n’étaient pas encore en place. Pour que puissiez tout de même visualiser celles que nous évoquons, des photographies appartenant à d’autres auteurs sont présentées ici.

La visite en pratique

Sur la carte ci-dessus, vous avez :

• En vert, les points de départ et d’arrivée des 2 circuits (le rouge et le bleu).
  Le point A (Métro ligne C – arrêt Muzeum) est à la fois le point de départ du circuit à pied (rouge) et le point d’arrivée du circuit en transports en commun (bleu).
  Le point B (Tramway ligne 14 – arrêt Moran) est à la fois le point d’arrivée du circuit à pied (rouge) et le point de départ du circuit en transports en commun (bleu).
• En noir (point 0), une oeuvre (Brownnosers) temporairement inaccessible.
• En rouge (points 1 à 14), les oeuvres du circuit à découvrir à pied.
• En bleu (points 15 à 21), les oeuvres du circuit à découvrir en transports en commun.
• En orange (points 22 à 26), d’autres créations hors circuit que les fans de l’artiste pourront admirer aussi… s’ils ont le temps !

En terme de planning justement, comptez une bonne journée pour réaliser ce circuit à travers Prague.
La partie dans le centre de la ville (en rouge sur le plan ci-dessus) peut se faire à pied le matin par exemple (mais partez tôt !), et l’autre partie l’après-midi (en bleu).
Entre les deux, une pause repas dans l’un des nombreux restaurants du centre ancien ne sera certainement pas de refus. Vous récupèrerez des efforts du matin (9 km de marche) et vous rechargerez vos batteries pour ceux de l’après-midi (38 km de bus, de tramway ou de métro. Moins physiques mais au moins aussi usants).

Circuit rouge

Le circuit rouge est donc uniquement pédestre et passe en revue 14 oeuvres de David Cerny. Elles se situent toutes dans les espaces publics de la ville, au sol ou en hauteur, à l’exception de celle du café Mlynska (point 13). Là, il vous faudra prendre une consommation à l’intérieur pour pouvoir la découvrir. On a connu pire obligation…

Point 1 : « Saint Venceslas » (ou le « cheval » = kun)

Année : 1999
Adresse : Pasaz Lucerna, 110 00 Nové Mesto, Prague
GPS : 50.081101, 14.425710

Cette première oeuvre représente Saint Venceslas, roi et saint patron de la république tchèque, assis sur le ventre d’un cheval mort pendu au plafond par les sabots, la tête penchée vers le bas et la langue pendante.
Haute de 4m70 et longue de 2m90, elle est constituée de mousse polystyrène et de résines époxy.

En présentant le Saint-roi de façon comique, assis fièrement sur son destrier mort, Cerny cherchait à symboliser l’état de la république tchèque, dirigé par une élite nationale indifférente aux difficultés de son peuple.

Elle est installée depuis l’an 2000 sous la coupole du passage Lucerna, une belle galerie représentative de l’art nouveau à Prague.
Selon un accord passé entre David Cerny et la famille de Vaclav Havel (président de la Tchéquie en 1999), la sculpture doit rester là jusqu’à ce que « la monarchie constitutionnelle soit rétablie dans le pays ». Autrement dit le plus tard possible… et de préférence jamais.

Initialement, cette oeuvre était située dans la partie inférieure de la place Venceslas dans le cadre de l’exposition qui a eu lieu à l’automne 1999. Elle faisait ainsi le pendant à celle du même Saint Venceslas située au haut de la place, que vous pourrez découvrir en sortant de l’arrêt de métro Muzeum.

Point 2 : « K. » (Kafka)

Année : 2014
Adresse : Charvatova, 110 00 Nové Mesto, Prague
GPS : 50.081657, 14.420811

Cette tête représentant Franz Kafka est composée de 42 étages fabriqués à partir de 24 tonnes d’acier inoxydable. Elle pèse 39 tonnes au total et sa mobilité est assurée par 42 servomoteurs positionnés à chaque étage, reliés par un kilomètre de câbles. Tous les niveaux de la statue peuvent tourner indépendamment les uns des autres, permettant aux passants d’admirer le visage du célèbre écrivain sous diverses expressions.
La complexité de l’oeuvre est telle que l’artiste et son équipe ont dû réaliser plus de 2000 dessins techniques pour en concevoir le mécanisme.

Appelée aussi « Métamorphosis », elle rend hommage à l’écrivain en s’inspirant de son roman « La métamorphose ».

Installée en 2014, le système rotatif de cette sculpture monumentale de 10,60 mètres de haut a été rénové en 2023. Au moment même où nous visitions Prague… Dommage, nous n’avons pas pu l’admirer et profiter des 15 minutes de rotation du visage qui se répète toute les heures. Vous aurez plus de chance à n’en pas douter, le spectacle est parait-il fascinant et particulièrement apprécié des touristes et des pragois.

Point 3 : « Butterfly effect. » (l’effet papillon)

Année : 2024
Adresse : Narodní 63/26, 110 00 Nové Mesto, Prague
GPS : 50.082305, 14.419434

C’est l’oeuvre la plus récente de David Cerny à Prague. Deux avions-papillons d’une envergure de 15 mètres et pesant 5 tonnes chacun ont été fixés aux façades classées d’un édifice emblématique de la période communiste.
Très controversés par certains artistes et responsables du patrimoine pragois (ils les considèrent trop « kitch » ou superflus sur une façade déjà considérée comme une « oeuvre d’art »), ces surprenants insectes métalliques aux couleurs bariolées battent des ailes, leur hélice tourne et ils sont éclairés la nuit.

L’artiste rend hommage ici aux pilotes de chasse tchécoslovaques et leur avion, le « Spitfire », qui aux côtés des anglais ont empêché les allemands d’envahir la Grande-Bretagne lors de la seconde guerre mondiale. Installés sur le magasin Maj (qui signifie Mai en tchèque), David Cerny a voulu associer ces avions de guerre à la fin des hostilités de 1945 et au début du printemps, mais aussi au fameux effet papillon : « un petit avion de chasse piloté par un pilote habile peut déclencher une bataille qui finira par balayer même un gros agresseur… comme le battement d’ailes d’un insecte peut déclencher une chaîne d’événements qui provoquera un ouragan à l’autre bout de la planète ».

Quant à Martin Klan, membre de la société propriétaire de l’immeuble, il explique : « Les papillons symbolisent la paix et le Spitfire est une arme, un symbole de la guerre. La frontière entre la paix et la guerre est ténue, et les événements mondiaux actuels renforcent encore cet attrait ».

Attention ! Cette sculpture installée en mai 2024 n’a à ce jour été autorisée que pour une période de 1 an, soit jusqu’à mai 2025.

Point 4 : « H.A.V.E.L » (ou Lettergirl)

Année : 2021
Adresse : Ostrovní 2130/13a, 110 00 Nové Mesto, Prague
GPS : 50.080722, 14.417646

La sculpture représente une femme allongée appuyée sur un bras, composée de centaines de lettres en bronze.

Située au-dessus de l’entrée de la bibliothèque Vaclav Havel, elle rend hommage au célèbre président de la république tchèque, opposant historique à la dictature communiste, chef de file de la « révolution de velours » en 1989, et personnalité particulièrement appréciée par son peuple.

Vous trouverez un autre hommage de Cerny à Vaclav Havel au point 7.

Point 5 : « Three graces » (les 3 grâces)

Année : 2007
Adresse : Vorsilska 130, 110 00 Nové Mesto, Prague
GPS : 50.080892, 14.416778

Quelques pas après l’entrée de la bibliothèque, un coin de rue plus tard, vous découvrirez en levant la tête trois statues en fibre de verre.

Installées sur les toitures de trois anciennes maisons médiévales réunies au 18e siècle pour former un palace (palais de Deym, classé monument historique), elles représentent trois femmes nues dans des postures différentes : la première est assise les jambes croisées, la seconde debout, et la troisième allongée.

Intrigantes et surprenantes (leur tête s’illumine la nuit !), chacune tient un objet dans sa main. Pour l’une d’elles, c’est un fusil avec le canon dirigé vers le visage ! Quels messages David Cerny a t-il voulu faire passer par leur intermédiaire ? Difficile de le deviner, seul l’artiste le sait.

Point 6 : « Man hanging out » (l’homme suspendu ou « Viselec »)

Année : 1997
Adresse : Husova, 110 00 Staré Mesto, Prague
GPS : 50.084189, 14.418303

Attention, n’oubliez pas là aussi de bien lever la tête, il est facile de passer « à côté » de cette sculpture sans la voir.

Elle représente Sigmund Freud pendu à une planche par la main, l’autre dans la poche, l’air plutôt décontracté, se demandant s’il doit continuer à s’accrocher ou au contraire lâcher prise. Connu pour ses phobies et notamment sa peur de la mort, c’est la lutte du psychanalyste contre cette éternelle appréhension qui est montrée ici.

David Cerny explique la symbolique de cette création ainsi : « J’ai créé cette sculpture en 1996, alors que tout le monde parlait de la fin du siècle. Que se passerait-il au siècle suivant ? Quel serait le rôle de l’intellectuel ? J’ai choisi Freud parce qu’il est le fondateur de la psychanalyse, le visage intellectuel du XIXe siècle, et qu’il est né à Freiberg ».

Inattendue et assez fascinante, cette oeuvre a été reproduite dans différents lieux à travers le monde. Elle parait d’ailleurs si réelle à certains qu’elle a entraîné de nombreux appels aux services d’incendie ou de police dans quelques villes !

Point 7 : « Plaque in tribute to Vaclav Havel » (Plaque en hommage à Vaclav Havel)

Année : 1994
Adresse : Anenské nam. 209/5, 110 00 Staré Mesto, Prague
GPS : 50.085044, 14.4146844

Sur la façade du théâtre Divadlo na Zabradli où Vaclav Havel a travaillé comme machiniste, acteur, secrétaire de théâtre et dramaturge, on peut voir une petite plaque commémorative en bronze (45 x 35cm) en l’honneur du Président (à droite de la porte d’entrée). La plaque représente un cendrier avec des mégots de cigarettes, deux verres, et un crayon avec un buste miniature de Vaclav Havel à la place de la gomme à son extrémité.   

La production de cette oeuvre a été financée par des dons de dizaines de petits donateurs tchèques. La somme d’argent récoltée a été si importante que le théâtre a dû finalement refuser de très nombreux dons ! Une autre démonstration de l’extraordinaire popularité de Vaclav Havel dans son pays.

Point 8 : « Embryo »

Année : 2008
Adresse : Anenské namesti, 110 00 Staré Mesto, Prague
GPS : 50.085131, 14.414637

Quelques mètres après, à l’angle de deux rues, vous trouverez « Embryo ».
Installée en 2008 pour fêter les 50 ans du théâtre Divadlo na Zabradli, cette sculpture assez peu connue de David Cerny est à la fois dérangeante et émouvante.
Haute de 1m20, composée de métal, de fibre de verre, de polyuréthane et de lumières LED, cette création très particulière est fixée sur une descente d’eau du théâtre. Elle s’éclaire la nuit et laisse apparaître par transparence un embryon orangé !

L’interprétation la plus souvent donnée de ce foetus qui essaie de passer à travers ce fin tuyau, est qu’il symbolise la difficulté pour les artistes à faire comprendre leurs oeuvres aux personnes à l’esprit étroit. De nombreux projets avortés restent ainsi dans les tuyaux à jamais. Difficile d’être plus parlant comme sculpture…

Point 9 : « Streams » (jets ou « Piss »)

Année : 2004
Adresse : Curajici postavy Cihelna 2b, 118 00 Malá Strana, Prague
GPS : 50.088091, 14.410243

Située dans la cour d’une ancienne briqueterie où est installé aujourd’hui le musée Kafka, cette sculpture représente deux grands hommes (2m20) en train de pisser face à face. Les pieds dans un bassin, leurs hanches et leur pénis bougent. Grâce à un système de pièces mécaniques et électroniques, ces parties mobiles dessinent dans l’eau avec leur jet des citations d’auteurs célèbres. Elles peuvent aussi « écrire » les mots ou les messages transmis par SMS par le public (un numéro de téléphone se trouve à côté d’eux).

Au sol, le bassin en bronze qui reçoit leur « urine » a les contours de la république tchèque. David Cerny explique : « Il existe une expression tchèque (traduisant le mépris) qui dit « je te pisse dessus ». C’est ce que veulent dire ces hommes qui font pipi. C’est ainsi que se comporte notre pays ». Un message de plus de l’artiste aux politiciens de son pays.

Point 10 : « Quo vadis » (ou « Trabant »)

Année : 1990
Adresse : Vlasska 19, 118 00 Mala Strana, Prague
GPS : 50.086852, 14.397885

Cette sculpture n’est pas facile à trouver. Elle se situe dans les jardins de l’ambassade d’Allemagne, inaccessible au public. Pour pouvoir l’observer il faut contourner ces jardins par l’arrière. Une rue en impasse donnant accès aux jardins de Petrin permet de l’apercevoir à travers un portail.

L’original de cette oeuvre est installée à Leipzig et ses dimensions sont plus imposantes que celle-ci (environ 4m x 3m x 1m70). Là, il s’agit d’une miniature qui a servi de modèle à la version définitive. Plus ancienne sculpture de David Cerny actuellement visible, l’artiste a dû emprunter de l’argent à son père pour la réaliser. Et avec le prix de la vente, il acheté… une voiture.

« Quo vadis » (« où allez-vous ? ») symbolise l’émigration massive des Allemands de l’Est en Allemagne de l’Ouest en 1989.
Quelques jours avant la chute du mur de Berlin, des milliers d’allemands de l’Est (ex RDA) se réfugient dans les ambassades d’Allemagne de l’Ouest (ex RFA) des différentes capitales du bloc soviétique. La grande majorité d’entre eux choisissent Prague, proche de la frontière allemande. Ils arrivent le plus souvent en Trabant, l’emblématique et robuste voiture des classes populaires de RDA durant la guerre froide. Le 30 septembre, un accord entre Allemagne de l’Ouest et de l’Est autorise les 4000 réfugiés de l’ambassade à quitter Prague en train et à immigrer en RFA. Ils laissent leur voiture garées dans les rues adjacentes, les clés dessus, et s’envolent vers leur liberté. Et la Trabant est devenue ainsi le symbole d’un abandon, celui de leur ancienne vie.

Point 11 : « Babies » (les bébés = miminka)

Année : 2008
Adresse : Ostrov Kampa, 118 00 Mala Strana, Prague
GPS : 50.084141, 14.408407

David Cerny a disséminé plusieurs « babies » dans Prague. Les plus connus sont ceux de la tour de télévision de Zizkov (voir point 16) et ceux situés ici sur l’île de Kampa près du musée d’art moderne. Ils sont trois et ce qui est génial, pour les petits mais aussi pourquoi pas pour les grands, c’est que l’on peut les chevaucher !

Attention quand même. Ces « bébés » au bronze noirci par le temps se portent plutôt bien (800 kg chacun) et leur taille est conséquente. Et si leur corps est tout à fait habituel (hormis leurs dimensions !), leur visage est par contre particulièrement effrayant. Ni yeux, ni oreilles, ni poils, juste une espèce de rectangle renflé vertical ressemblant à un code-barre.

Les explications de l’artiste sur ces étranges créatures sont les suivantes : « Les bébés, ce sont des anges de la destruction. Ils ont un petit corps normal et des gueules mutantes. Il sont entre l’innocence de l’enfance et une évolution inquiétante criblée de bactéries qui se propagent bizarrement… Peut-être que c’est une question de peurs, liées à la commercialisation et à la mondialisation [mot que je méprise] de la technologie. Non pas que je n’aime pas la technologie, je suis fan de technologie. Je m’en sers, je l’aime, mais j’y sens un danger ».

Point 12 : « Vera »

Année : 2024
Adresse : Vera by david cerny, 118 00 Mala Strana, Prague
GPS : 50.083272, 14.405636

Vera Caslavska était une célèbre gymnaste tchèque, championne olympique à sept reprises et amie de David Cerny depuis les années 90.
Décédée prématurément en 2016, elle avait projeté avec l’artiste la réalisation de cette statue qui devait être mise en place à Tokyo pendant les Jeux olympiques de 2021. Des retards inattendus ont repoussé sa présentation publique aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Haute de dix mètres et habillée des couleurs du drapeau tricolore du pays, la statue a rapidement attiré l’attention des spectateurs à la maison tchèque du Parc de la Villette.

Aujourd’hui, elle est installée dans une cour du palais Michna dans le quartier d’Ujezd ​​de la ville. Un lieu où siègent plusieurs structures importantes du sport tchèque, et où Vera Caslavska s’est souvent entrainée pour atteindre le niveau d’excellence qui l’a portée jusqu’au sommet de son sport.

David Cerny : « Le mouvement de la sculpture utilise le principe du cardan, où la partie centrale a la liberté de tourner dans les trois axes du système cartésien. Lorsque la sculpture est mise en mouvement, elle devient impressionnante. C’est un beau jeu mécanique, à sa manière aussi gracieux que les figures que Vera a pu réaliser avec son corps ».

Point 13 : « Café Mlynska »

Année : ?
Adresse : Vsehrdova 449, 118 00 Mala Strana, Prague
GPS : 50.082705, 14.406923

Pour accéder à ce café, il vous faudra traverser un parc, puis un petit pont au dessus d’une rivière et pousser enfin une lourde porte en bois. C’est à ce (petit) prix que vous pourrez découvrir le café Mlynska (« moulin ») et son ambiance mystérieuse, un peu hors du temps, un brin bohème.

Attardez-vous surtout au comptoir et jouez pour une fois au pilier de bar. Ce « plan de travail » sinueux qui court sous vos yeux est l’oeuvre de David Cerny. Il y a enfermé dans la résine divers objets colorés provenant de clients du café. Cherchez bien, qui sait, vous trouverez peut-être dans le corps de ce serpent joyeusement multicolore un souvenir d’enfance… ou un jouet de David Cerny. Un tank rose par exemple…

Point 14 : « Tank torso » (torse de char)

Année : 2018
Adresse : nam. Kinskych, 150 00 Praha 5, Smichov, Prague
GPS : 50.079201, 14.404259

Vous vous souvenez des débuts houleux de David Cerny avec l’autorité militaire ? Ce beau char d’assaut repeint en rose ? Eh bien c’est ici, sur cette place Kinski que l’artiste avait sévit pour la première fois.
Et il a recommencé depuis.

D’abord très rapidement en 2001. Sans aucune autorisation de la ville, il avait déposé un morceau de char rose dans l’herbe verte. Peut-être intéressant visuellement, mais pas vraiment au goût des autorités locales qui l’ont vite enlevé.
En 2008 ensuite, quand le conflit russo-georgien a éclaté. Mais le premier ministre de l’époque, Milos Zeman (devenu Président plus tard), a préféré mettre fin sans traîner à cette petite touche de rose bonbon dans l’espace public.
En 2018 enfin, à l’occasion du 50e anniversaire de l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie. Ce « torse de char » qui symbolise Prague engloutie par la Terre, devait rester là temporairement. Puis, peut-être parce qu’il avait été repeint plus sagement aux couleurs militaires, il a définitivement été laissé en place.

Aujourd’hui, suite à l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, des amis de l’artiste ont repeint cette sculpture en bleu et jaune, les couleurs du drapeau ukrainien.
David Cerny lui-même a publié des images de ce morceau de char redécoré sur les réseaux sociaux, écrivant : « Navire de guerre russe, va au diable ! ». 

Circuit bleu

Généralités

Contrairement au précédent, le circuit bleu utilise presque exclusivement les transports en commun pour aller d’un point à un autre. Quelques portions pédestres sont à faire pour aller d’un arrêt de bus, de tramway ou de métro jusqu’à certaines sculptures, mais rien de bien long. Cet itinéraire permet de découvrir 6 autres oeuvres de David Cerny (points 15 à 20). Il se termine en bouquet final au musée de l’artiste (point 21). A l’exception de ce dernier, toutes ces créations sont dans l’espace public.

Détails pratiques

1. Nous vous proposons une solution de transport en commun pour rallier chaque sculpture (trait bleu). Il en existe souvent plusieurs autres. Libre à vous bien évidemment de choisir celle qui vous intéresse le plus en fonction de vos besoins.
   Vous trouverez ici le plan du réseau Métro + Bus, et ici le plan du réseau Métro + Tramway de Prague.
2. Concernant les billets :
   Les transports publics de Prague (Bus, tramways ou métro) utilisent tous un même ticket basé uniquement sur le temps d’usage. La vente de carnet de plusieurs tickets n’existe pas.
   Les tarifs en vigueur en 2025 sont :
   – Ticket pour 30 mn : CZK 30 (env. 1,4€)
   – Ticket pour 90 mn : CZK 40 (env. 1,6€)
   – Ticket pour 24h : CZK 120 (env. 5€)
   – Ticket pour 72h : CZK 330 (env. 14€)
   Vous pouvez faire autant de transferts que vous voulez, seule la durée de votre ticket est contrôlée. Inutile donc de composter votre ticket à chaque changement de ligne. Au contraire si vous le recompostez, votre ticket perd sa validité !
3. Nous avons personnellement opté pour des tickets 24h. Ne sachant pas trop le nombre de jours que nous prendrions pour visiter Prague, c’était la meilleure option. Vous pouvez bien sûr acheter des tickets 72h si vous êtes sûrs de rester longtemps. Mais l’économie réalisée par rapport à 3 billets de 24h n’est pas très importante.
   Vous trouverez ICI le site complet (en anglais) des transports en commun de Prague.

Point 15 : « Beetle » (coccinelle ou « brouk »)

• Année : 2020
• Adresse : Vyskocilova 140 00 Prague 4, Prague
• GPS : 50.047677, 14.453778
• Transports : Durée 30mn
  – Tramway ligne 14 : arrêt Moran (50.074220, 14.418719) –> arrêt Pod Jeszerkou (50.057791, 14.450200)
  – Bus ligne 124 : arrêt Pod Jezerkou (50.057791, 14.450200) –> arrêt Brumlovka (50.048160, 14.455162)

Cette sculpture fait près de 17 mètres de haut, 8 mètres de long, 3.50 mètres de large et pèse 10 tonnes. Sa réalisation a duré près de deux ans. Composée de 11 segments mobiles qui se déplacent grâce à un système hydraulique, la voiture se met en mouvement régulièrement, à l’image de la tête de Kafka.

Elle représente une Porsche 911 rose-violette se tortillant sur une épingle surdimensionnée, comme un insecte fraîchement capturé dans une collection entomologique. « Pourquoi une voiture en mouvement ? Son emplacement près de l’autoroute de Prague, ma relation ambivalente à la voiture d’un côté, le côté obscur comme fétichisme sociétal de l’autre, une forte dépendance à l’emblématique Porsche 911 depuis mon enfance », a déclaré David Cerny à l’époque.

Point 16 : « Babies on the tower » (les bébés sur la tour)

• Année : 2000 à 2019
• Adresse : Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3-Zizkov, Prague
• GPS : 50.081099, 14.451165
• Transports : Durée 35mn
  – Bus ligne 124 : arrêt Brumlovka (50.048160, 14.455162) –> arrêt Koh-i-Noor (50.067456, 14.461640)
  – Bus ligne 101 : arrêt Koh-i-Noor (50.067456, 14.461640) –> arrêt U-Prdlavky (50.081130, 14.445734)
  – Marche à pied (650m) jusqu’au pied de l’antenne

David Cerny habitait le secteur de Prague où cette tour de télévision est implantée. Les autorités locales se sont adressées à lui pour imaginer une sculpture qui rendrait l’antenne (jusque là considérée comme la construction la plus laide de Prague) plus attractive. Son idée de bébés qui grimpent le long des parois de la tour a toutefois mis du temps a être acceptée. Trop dérangeante au départ, et probablement trop complexe à mettre en oeuvre en termes de sécurité. Mais au bout de longues tractations, le projet a pu voir le jour.

Installées la première fois en l’an 2000 dans le cadre du projet « Prague, ville européenne de la culture », les 10 sculptures rampant sur la tour Zizkov ne devaient monter à son assaut que temporairement. Mais face à l’engouement général qu’elles ont suscité, elles sont restées (en théorie au moins jusqu’en 2039 !).
Entre 2017 et 2019, de nouveaux bébés ont dû toutefois les remplacer. Si leurs dimensions n’ont pas changé (3m50 de long et 2m60 de haut), leur poids par contre s’est quelque peu accentué (350kg aujourd’hui pour 190kg avant) ! Les premières étaient en fibre de verre, les secondes sont constituées d’un matériau plus durable et qui tient mieux sur la paroi.

La symbolique de ces bébés est la même que pour les « babies » de l’île de Kampa. L’attirance de l’enfance d’un côté, peur du monde de demain et de l’évolution technologique de l’autre.

Point 17 : « Lilith »

• Année : 2022
• Adresse : Lilith by David Cerny, Invalidovna, 180 00 Praha 8, Prague
• GPS : 50.097046, 14.46188
• Transports : Durée 30mn
  – Métro ligne B : arrêt Invalidovna (50.097849, 14.4651929) –> arrêt Jinonice (50.054215, 14.369933)
  – Marche à pied (500m) jusqu’à « Speederman » (immeuble Aviatica)

David Cerny écrit sur son site au sujet de cette sculpture géante et de celles qui y sont associées :
« Cette sculpture saisissante représente une figure féminine plus grande que nature, adossée au mur extérieur d’un immeuble résidentiel moderne. La statue tire son nom de la figure mythologique du même nom. Lilith est souvent représentée comme une figure puissante et énigmatique, associée à la féminité, à la rébellion et à l’indépendance. Dans certaines traditions, elle est représentée comme un démon ou un être surnaturel, tandis que dans d’autres, elle est considérée comme la première épouse d’Adam, antérieure à Ève dans le récit biblique ».

24 mètres de haut, un poids de 35 tonnes, cette femme tourne la tête à intervalles réguliers. Censée symboliser l’égalité et l’indépendance féminine, elle est très controversée pour sa forte sexualisation et l’interprétation erronée que l’artiste aurait fait du mythe de Lilith.

« La femme colossale n’est pas le seul élément de cette installation artistique. En se promenant autour du bâtiment, les visiteurs peuvent également apercevoir un bras et une jambe gigantesques, sortant du sol pour soutenir l’édifice, ainsi qu’une main gigantesque sortant également d’une sorte de puits ».

Vu du ciel, l’immeuble Fragment (logements) ressemble vaguement à une silhouette allongée. Ce bras, cette jambe et cette main associés à Lilith enlaçant l’immeuble ont aussi leur signification. Ils représenteraient symboliquement le soutien que chacun peut espérer attendre des autres dans une vie en communauté.

Point 18 : « Speederman »

• Année : 2014
• Adresse : U Trezorky 5, 158 00 Praha 5, Prague
• GPS : 50.056310, 14.374454
• Transports : Durée 30mn
  – Métro ligne B : arrêt Invalidovna (50.097849, 14.4651929) –> arrêt Jinonice (50.054220, 14.369945)
  – Marche à pied (500m) jusqu’à « Speederman »

David Cerny a de nombreuses compétences architecturales, s’appuyant sur de très bonnes bases techniques, y compris les plus complexes. Ces connaissances interdisciplinaires lui ont permis de réaliser de nombreuses sculptures très abouties techniquement. « Speederman » fait partie de celles-là.

Haut de 4 mètres et pesant 600kg, ce super-héros de couleur argentée figé sur son socle a dans son dos des lignes horizontales suggérant le mouvement. L’effet est particulièrement saisissant la nuit quand ces lignes s’éclairent de lumières multicolorent.

La sculpture a été présentée initialement en 2013 à Amsterdam, puis un an plus tard au festival d’art lumineux Signal devant la Maison dansante de Prague. Elle est installée à Jinonice depuis 2017.

Concernant sa symbolique, David Cerny explique que « cela peut représenter une métaphore de l’évolution humaine et des idéaux esthétiques du corps humain, mais aussi un commentaire sur le rythme accéléré de la vie dans la nouvelle ère technologique actuelle ».

Point 19 : « Pegase »

• Année : 2016
• Adresse : Sousosi Pegasové, Walterovo nam. 158 00, 158 00 Praha 5, Prague
• GPS : 50.056371, 14.372674
• Transports : Durée 1mn
  – Courte marche à pied (100m) depuis « Speederman »

En 1991, agacé par les critiques lui reprochant ses créations souvent grandioses, David Cerny leur fait un pied de nez. Il expose 300 sculptures en bronze de 4cm de hauteur. Parmi ces créations miniatures présentées à l’exposition Malost, Pégase apparait déjà.

Quelques années plus tard, il envisage de travailler à nouveau à grande échelle par envie personnelle. Il rencontre alors Jakub Cigler, l’architecte du complexe Aviatica. Ce quartier résidentiel est implanté à l’emplacement d’une ancienne usine de moteurs d’avion, la société Motorlet. Cette entreprise pragoise, dans la première moitié du 20e siècle, était à l’avant-garde de la production mécanique technologique. Son produit phare était le moteur Walter Pégas.

Pour Jakub Cigler c’est une évidence, il faut que le Pégase de David Cerny, mi cheval-mi avion, s’installe grandeur nature dans le complexe qu’il est en train de construire. L’artiste récupère alors des moteurs Walter Pégas dans les musées militaires et fait tourner ses hélices avec eux. Trois Pégase voient le jour et sont installés dans un carré de verdure en face de l’immeuble Aviatica.
Le rappel de la glorieuse histoire industrielle de Motorlet était ainsi assuré et complet.

Point 20 : « Meat » (viande ou « les voitures rouges »)

• Année : 2000
• Adresse : U Lihovaru 3401/15, 155 00 Praha 5, Smichov, Prague
• GPS : 50.053338, 14.408943
• Transports : Durée 20mn
  – Métro ligne B : arrêt Jinonice (50.054220, 14.369945) –> arrêt Smichovské nadrazi (50.061181, 14.409077)
  – Marche à pied vers le Sud (1000m) jusqu’au niveau de la « Meetfactory »

En 2001, David Cerny crée avec deux amis la « Meetfactory« , un centre d’art contemporain installé dans un ancien abattoir. L’idée est de permettre la rencontre et la fusion de domaines artistiques variés (arts plastiques, littérature, théâtre, cinéma, musique). L’espace est vivant, la présence des artistes sur place favorisant l’échange direct avec les visiteurs, toutes générations confondues.

Inondé en 2002, le centre est déplacé 5 ans plus tard à son emplacement actuel, dans une ancienne usine de verre. Coincé entre des voies ferrées et une voie rapide, ce bâtiment dispose de trois espaces d’exposition importants, d’une salle de concert et de 15 studios où logent en moyenne 30 artistes par an.

La sculpture de David Cerny visible ici est constituée de deux voitures rouges accrochées à un mur du bâtiment. Tels deux morceaux de viande suspendus à un crochet de boucher, elles expriment la protestation de l’artiste contre ce qu’il appelle « l’auto-civilisation ». « Le sujet principal est celui d’une société qui considère la voiture comme un objet sacrificiel et religieux ». Ici c’est la voiture, ailleurs ça pourrait être un boeuf ou tout autre objet représentatif d’une société donnée.

Attention ! Le cheminement que nous vous proposons pour arriver jusque là n’aboutit pas à la « Meetfactory ». Il permet simplement de voir les sculptures de David Cerny depuis un point éloigné, tout en se positionnant à proximité de son musée (point 21), point final du parcours.

Point 21 : « Musoléum »

• Année : 2023
• Adresse : Nadrazní 2584/2, 150 00 Praha 5, Smichov, Prague
• GPS : 50.052100, 14.409462
• Transports : Durée 1mn
  – Marche à pied vers le Sud (100m) jusqu’à l’entrée du « Musoléum »

A quelques pas de la « Meetfactory », David Cerny a ouvert son musée dans une ancienne distillerie classée. Si vous n’avez pas le temps ou l’envie de faire le parcours présenté précédemment, ce « Musoléum » est une bonne solution pour découvrir le travail de l’artiste.

Vous découvrirez sur 6 niveaux des répliques des oeuvres les plus connues de David Cerny, mais aussi des sculptures plus « anonymes ». Elles n’en restent pas moins toujours surprenantes ou provocantes. Quelques éléments de l’ancienne distillerie sont aussi exposés dans ce bâtiment.

Un espace café et une boutique sont mis à disposition des visiteurs.
Prix du billet d’entrée : CZK 300 (env. 12€)
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 13h à 19h / Samedi et dimanche, de 10h à 18h.

Le retour dans le centre de Prague se fait en revenant sur ses pas et en reprenant la ligne B du métro à l’arrêt Smichovské nadrazi. En vous arrêtant à l’arrêt Mustek, vous vous retrouvez au coeur de la ville.

Vous en voulez encore ?!

Mais vous êtes insatiables !
Allez, pour les fans purs et durs de l’enfant terrible de l’art tchèque, nous vous proposons 5 autres oeuvres de l’artiste (points 22 à 26 sur le plan ci-dessous). Mais attention, celles-là sont souvent éloignées du centre de Prague, elles demandent du temps pour être découvertes.
Nous laissons à chacun le choix de son parcours et de son moyen de transport (elles sont toutes accessibles en métro, tramway ou bus). Avec les adresses et les coordonnées GPS que nous vous donnons, vous ne devriez pas rencontrer de difficulté pour les trouver.

Point 22 : « Monument à Visaci Zamek »

• Année : 2022
• Adresse : Vaníčkova, 1911, 169 00 Praha 6-Strahov, Prague
• GPS : 50.081722, 14.390168

Visaci Zamek (qui signifie « cadenas ») est un célèbre groupe de punk tchèque. Créé en 1982 par des camarades de classe de la faculté de génie civil de l’Université de Strahov à Prague, il a célébré en 2022 ses 40 ans d’existence. A cette occasion, la première sculpture punk de la ville a été érigée devant le stade de Strahov.

Cette oeuvre de David Cerny représente un tracteur Zetor 40 rose retourné, dont l’une des roues avant a été transformée en gros cadenas. Elle est censée rappeler l’ancien stand « U Johna Debila » (situé à proximité), objet d’une célèbre chanson du groupe qui aurait pris naissance là.

« Je crois que c’est sur le stand de U Johna Debila que nous avons décidé de monter un groupe bruyant et humoristique », raconte la chanteuse Hony Haubert. « C’est pourquoi nous considérons cet endroit comme important, voire sacré, et nous voulions l’honorer avec un monument punk. De plus, c’est à quelques pas du club 007, où nous avons donné notre premier concert ».

Point 23 : « Trifot » et « Cyberdog »

• Année : 2016 et 2018
• Adresse : Seydlerova, 158 00 Praha 13, Prague
• GPS : 50.050572, 14.349477

Ici, deux créations de David Cerny pour le prix d’une ! Dans l’une d’elle, un bar à vin et juste à côté un restaurant où l’artiste vient parfois manger. Ça donne envie de visiter le coin, non ?

Trifot (2016), étrange robot de 12 mètres de haut, est d’abord un hommage de David Cerny à la photographie. « J’aime la photographie. Quand j’étais à New York, je prenais des photos pour subvenir à mes besoins pendant un certain temps ».
Sa tête est équipée de véritables appareils photos (les yeux) qui capturent des images des passants (mais ne les enregistrent pas) et les projettent sur des petits écrans placés sur les côtés. Ils évoquent le développement de la technologie photographique dans l’histoire humaine, de l’appareil photo à soufflet aux appareils photo les plus récents.
L’oeuvre fait aussi un parallèle avec notre monde moderne où nous sommes partout photographiés, filmés, surveillés. Big Brother n’est jamais loin.

Cyberdog (2018), mi chien mi vaisseau spatial, est dédié aux tendances et innovations dans le domaine de la cybernétique, de la robotique et d’autres domaines scientifiques et technologiques.
Un bar à vin sert leur verre aux visiteurs avec un bras robotisé, et un chariot amène les consommations par voie ferrée aérienne.
A l’extérieur, au premier étage, un écran géant diffuse pour les passants des images et des informations sur les dernières innovations technologiques.

Et si vous souhaitez prolonger votre balade artistique, n’hésitez pas à visiter le Centre de la photographie tchèque, situé à quelques mètres de là.

Point 24 : « Vlasovci »

• Année : 2020
• Adresse : Reporyjské nam. 19, 155 00 Reporyje, Prague
• GPS : 50.033735, 14.311920

Alors pour cette oeuvre là, ne vous attendez pas à du grand format ! Pour une fois David Cerny a choisi la discrétion. Au point qu’il vaut mieux savoir où chercher précisément une fois sur place pour la trouver.
En l’occurrence, c’est au sommet d’un poteau métallique trônant au milieu d’une placette ovale pavée que vous la découvrirez.
Il s’agit d’une réplique miniature d’un char soviétique en acier inoxydable, portant un casque allemand.

Elle complète une plaque commémorative dédiée aux soldats de l’Armée de libération russe (ROA) tombés au combat. Egalement connue sous le nom d’Armée de Vlasov, ces militaires d’origine russe qui combattaient contre l’Allemagne en 1945 ont apporté leur aide aux insurgés tchèques durant « l’insurrection de Prague » pour mettre fin à l’occupation allemande.
Trois cent soldats de la ROA seraient morts dans ces combats pour libérer la ville.

Point 25 : « The London Booster »

• Année : 2012
• Adresse : Klicova, 149 00 Praha 11-Chodov, Prague
• GPS : 50.038043, 14.497924

Présenté aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, « The London Booster » imaginé par David Cerny est un clin d’oeil aux sportifs du monde entier. Utilisant un vrai bus de 1958, il lui a donné l’aspect d’un humain sportif en y ajoutant deux bras puissants et des fesses.
David Cerny : « Il existe un exercice commun à tous les sportifs du monde : les pompes ! J’ai donc pensé que ce serait amusant. En même temps, les pompes ont un autre aspect : elles sont également courantes dans l’armée et même en prison. C’est donc un peu ironique, bien sûr ».

La sculpture mécanique de six tonnes effectue des pompes tous les jours de 15h00 à 15h30 et émet même des gémissements lorsqu’elle se soulève du sol. Soyez donc à l’heure pour ne rien rater !

Point 26 : « In utero »

• Année : 2009
• Adresse : Golf Hostivar, U Golfu 565, 109 00 Praha 15, Prague
• GPS : 50.049862, 14.552211

Initialement exposée en 2013 sur une petite place du centre de Prague, « In Utero » a dû être retirée sur ordre du responsable du patrimoine de la Mairie (une oeuvre jugée trop subversive certainement).
Mais David Cerny n’en était pas vraiment mécontent. Il trouvait qu’elle se perdait trop dans l’uniformité de la ville. Ses reflets étaient les mêmes sur tous ses côtés, elle disparaissait dans l’environnement urbain.

Aujourd’hui posée dans la verdure d’un golf, la sculpture en acier inoxydable de 6 mètres de hauteur est beaucoup plus à son aise. Ses reflets sont changeants et naturels, comme le corps de cette femme enceinte agenouillée se tenant la tête.

(Cette visite de la ville de Prague s’est faite en octobre 2023)

L’article A la poursuite de David Cerny est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Après la touristique Europe du Sud en 2022, plongeon vers l’Est en 2023
pour aller découvrir des contrées au charme plus campagnard,
pleines de mystères et de belles surprises.

Sommaire

1. Visite de famille
2. Sur la route
3. Le charme de l’authenticité
4. A l’Est, tout de nouveau
5. Les pays visités

Visite de famille

Les Balkans… Nous avions parcouru plusieurs de ses « enfants » lors de notre premier voyage en fourgon en 2022. Cohérents (mais surtout curieux), nous avions besoin de boucler la boucle, d’aller visiter les deux frères et sœurs de cette fratrie balkanique qui manquaient encore à l’appel : la Serbie et la Bulgarie.

Pour arriver jusqu’à eux, nous avons traversé au préalable d’autres pays d’Europe, bien différents. Ils nous ont permis de découvrir d’autres ambiances, d’autres lieux méconnus, mais aussi d’autres obligations.

Sur la route

Sur notre route, la Suisse et l’Autriche ont été les deux premiers pays à se présenter.
Le contraste avec les Balkans découverts l’an dernier était saisissant : là-bas les libertés sont encore grandes, ici le cadre est rigide, la sécurité est une priorité, les interdits sont plus nombreux, les contrôles fréquents. Sans parler de la richesse de ces pays dont l’impact sur le touriste est souvent non négligeable. Alors oui, randonner dans les paysages suisses ou autrichiens a généreusement répondu à nos envies de marches et de photographies, mais les contraintes d’organisation imposées parfois pour accéder à leurs beautés préservées sont venues ternir par moment notre plaisir.
Nous en sommes ressortis un peu frustrés, pressés d’aller à la rencontre de leurs proches voisins dont les noms titillaient notre imaginaire et excitaient notre curiosité : Serbie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie. Un nouveau ballet de frontières européennes qui, pour certaines n’existent plus vraiment, et pour d’autres se font encore sentir.

Le charme de l’authenticité

Et si la Serbie nous a semblé un peu en dessous des autres pays pour des raisons que nous relaterons dans des articles à venir, la Bulgarie et la Roumanie nous ont quant à eux particulièrement enchantés. Leur culture, leur fraîcheur, leur diversité, leurs paysages ou leurs sites insolites ont été une vraie surprise. Une démonstration supplémentaire s’il en était besoin que l’idée que nous nous faisons de l’étranger est souvent erronée. Rien ne vaut une bonne visite sur place pour s’en convaincre.

A l’Est, tout de nouveau

Il nous a fallu bien sûr, comme pour tout voyage, faire des choix de lieux, trancher dans nos destinations, prioriser certains secteurs plutôt que d’autres. Nous n’avons évidemment pas tout vu, loin de là. Mais ce que nous avons pu vivre, comprendre et tester nous a souvent enthousiasmé. On ressort toujours plus riche de nos rencontres avec l’inconnu.
Il y a dans cette Europe des discrets, ces pays que le tourisme de masse n’a pas encore désigné comme des destinations incontournables, un mélange d’empreinte soviétique, de culture turque et d’ambiance austro-hongroise qui déstabilise peut-être un peu, mais qui apporte surtout beaucoup par sa grande diversité.

L’Europe est, qui plus est, relativement proche de nous. Partir à sa découverte reste accessible et ne déçoit pas. Elle dépayse et fait du bien.

Les pays visités

Après celui de 2022, ce second périple en fourgon d’une centaine de jours nous a fait découvrir 9 pays d’Europe de l’Ouest et de l’Est : quelques occidentaux en guise de mise en bouche et de dessert (Suisse, Autriche, Allemagne), et des orientaux pour le plat de résistance (Serbie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Slovaquie, Tchéquie).
Le menu était copieux et délicieux, cette Europe est une adresse à ne pas manquer.

Pour accéder aux articles ou aux images concernant ces pays et mis en ligne à ce jour, cliquez sur celui de votre choix ci-dessous :

L’article L’Europe d’Ouest en Est en fourgon est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Vous aimez les villages isolés dans les vallées verdoyantes,
fiers de leur histoire, de leurs traditions ou de leurs mystères ?
Venez donc visiter Cicmany en Slovaquie, vous serez comblés.

Sommaire

1. Un village de campagne
2. Les traditions à l’honneur
3. Un habitat familial
4. Jouons à Champollion
5. Pour tout savoir
6. Le coin des randonneurs

Un village de campagne

Après Vlkolinec et ses maisons colorées, c’est au village de Cicmany que nous décidons de nous arrêter.

Nous sommes dans l’ouest de la Slovaquie, plus très loin de la frontière avec la Tchéquie, Cicmany et ses maisons traditionnelles méritent une visite. Construit dans un paysage vallonné au coeur des montagnes de Strazov, le village attire les visiteurs pour de mystérieuses raisons…

Nous stoppons nos quatre pneus sur un vaste parking caillouteux en haut du village. L’hiver venu, il sert de stationnement aux skieurs qui viennent profiter des quelques remontées mécaniques qui se trouvent là. Le « sommet » local n’est qu’à 973m d’altitude, mais il semblerait que ça soit encore suffisant pour que la neige blanchisse de temps à autre ses pentes.
( A noter aussi qu’un autre parking, beaucoup plus petit, existe à l’entrée Nord du village ).

Le parking est désert quand nous y arrivons. Il dispose de deux sanitaires publics préfabriqués (le luxe!) et il permet d’y passer la nuit moyennant quelques euros.
Le temps de comprendre comment payer notre dû pour la journée et la nuit via une application dédiée (et nos neurones étaient particulièrement fatigués ce jour-là…), et nous voilà partis à la découverte du village.

Les traditions à l’honneur

Petit village d’une centaine d’habitants, la création de Cicmany remonterait à 1272 selon les indications d’un ancien document. Plusieurs théories existent, mais il semblerait que ce soit des colons allemands ou des immigrants bulgares fuyant l’ennemi qui se seraient installés là à l’époque.
Son nom signifie «ferme dans les collines». Comme un peu partout dans la région, la vie s’organisait en effet principalement autour de l’élevage et de l’agriculture. Une vie rude qui a poussé de nombreux habitants à s’exiler vers des territoires plus accueillants, en Europe ou en Amérique du Nord.

Riche de traditions ancestrales nombreuses et variées (élevage, broderie, chants, danses, peintures…), Cicmany a su tirer parti de son héritage culturel fort. Il est d’ailleurs classé aux Monuments historiques depuis 1979.
Célèbre aujourd’hui à travers le monde entier pour ses fameuses façades peintes à la chaux, plus d’une centaine de constructions sont aujourd’hui protégées.
Des panneaux d’informations au centre du village les répertorient.

Un habitat familial

Chacune des maisons du village était bâtie de façon similaire.
En rez-de-chaussée, une grande pièce constituait la salle commune. Elles possède plusieurs portes ouvrant toutes sur l’extérieur. C’est là que situait l’unique poêle qui chauffait toute la maison.
Pour s’isoler du froid, chaque maison possède des ouvertures à double fenêtres : une côté extérieur, une côté intérieur. L’air qui les sépare dans l’épaisseur du mur assure le rôle d’isolant.

A l’étage, accessible uniquement par un escalier extérieur, se trouvait le grenier. On y entreposait le fourrage. Les lits des enfants étaient aussi à ce niveau, ceux des adultes en rez-de-chaussée.
Il pouvait y avoir jusqu’à 2 ou 3 générations sous un même toit, soit parfois une vingtaine de personnes.
Des maisons recouvertes de motifs étranges…

Jouons à Champollion

On ne sait pas exactement à quand remonte ces premières décorations murales. A plus de 200 ans probablement.
Au départ, ces motifs blancs avaient un objectif pratique : protéger les principaux éléments en bois des constructions, notamment du soleil. Les habitants leur attribuaient aussi un rôle de fertilité, de réussite, de protection magique. Les figures étaient simples : lignes, triangles, croix…

Puis, des dessins géométriques peints essentiellement par les femmes du village ont commencé à fleurir sur chacune des maisons. Des flèches, des trèfles, des étoiles, des cœurs, plusieurs espèces d’animaux ont ainsi vu le jour. Ces éléments de décoration étaient tous issus de symboles ancestraux ornant les broderies et les vêtements de fête des habitants.

Que signifient ces symboles ? Personne ne sait vraiment. Nous avons bien tenté d’en apprendre un peu plus auprès de spécialistes, mais ni Champollion ni Sherlock Holmes ne répondent au téléphone pour l’instant. On vous tient au courant bien sûr.

Pour tout savoir

Tout un univers a été créé autour du village de Cicmany et de ses traditions, et plus particulièrement autour de ses peintures. Des sportifs slovaques ont même repris ces motifs sur leurs tee-shirts officiels !
Et dans le village, au delà des panneaux d’informations disséminés ici et là, deux musées sont dédiés à l’histoire et la culture locale.
Le musée Radenov (c’est la seule construction à deux étages encore debout) et la maison traditionnelle qui lui fait face (n°42). L’ensemble est surtout orienté vers la présentation de la vie du village autrefois et l’architecture de ses maisons.

Le musée Na dreve maľované (le musée du bois peint), qui regroupe une grande collection d’anciens coffres de mariages décorés, ainsi que des objets et des costumes du folklore local.

En complément, une boutique vend des produits locaux et des souvenirs.

Une mine d’informations où l’on apprend par exemple que le village a subi plusieurs incendies au début du 20e siècle. Celui de 1921 a été particulièrement important, la moitié des maisons ayant été brulées. Même chose pendant la seconde guerre mondiale, où les allemands ont détruit une grande partie du village.
Mais à chaque fois Cicmany s’en est relevée, les maisons ont été reconstruites à l’identique.

Ces curieux dessins ont peut-être un pouvoir finalement…

Le coin des randonneurs

Au centre du village, démarre une boucle de randonnée d’environ 19 kms et 6 heures de marche (1000m de dénivelé positif et négatif), passant par le village de Zliechov.

Trois couleurs de balisage au programme :
– Rouge entre Cicmany et Zliechov (à l’Ouest)
– Vert entre Zliechov et le lieu-dit Pod Hradkom (« sous le château »)
– Jaune entre Pod Hradkom et Cicmany
Un petit détour est réalisable pour profiter du point de vue de Strazov.

Nous n’avons pas eu le temps de faire cette randonnée, mais nous vous indiquons ci-dessous pour information son tracé et y joignons un fichier GPX théorique (créé sur un fond de plan).

Bonne balade !

(Cette visite du village de Cicmany s’est faite en octobre 2023)

L’article Le village de Cicmany est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

En Hongrie, au Sud de la belle ville baroque d’Eger, célèbre pour ses vins,
coule au milieu des collines une source thermale naturelle
unique en Europe : la cascade de sel d’Egerszalok.

Sommaire

1. C’est l’or du baiiin…
2. Un faux air de faussaire
3. La colline blanche
4. Bassins artificiels
5. Chasse gardée
6. Pour le spectacle

C’est l’or du baiiin…

C’est l’histoire d’une compagnie pétrolière qui cherchait de l’or noir et qui a trouvé… de l’eau chaude.

Nous sommes en 1961 en Hongrie, à quelques kilomètres au Sud de la ville de Egerszalok, pas très loin du Mátra, un massif d’origine volcanique. C’est dans ce massif que l’on trouve le point culminant du pays, le mont Kékes (1015m).

L’eau chaude pour les ingénieurs de l’époque, c’est bien, mais ce n’est pas nouveau. La Hongrie est le pays des stations thermales, il y en aurait pas moins de 1300 disséminées sur tout le territoire ! Et ce n’est pas avec ça qu’on fait tourner les machines, rouler les voitures, voler les avions ou que l’on produit la multitude de dérivés pétrochimiques de notre quotidien.

Mais comme cette eau a des propriétés médicinales, elle va en intéresser d’autres… Comme disait Grand-mère : « ceux-là ils n’ont peut-être pas inventé l’eau chaude, mais ils n’en ont pas moins le sens des affaires ». Que de sagesse chez Grand-mère…

Un faux air de faussaire

Il y a parfois des sites à travers le monde qui vous charment dès la première photo croisée sur internet. A peine découvert, vous n’avez qu’une envie : aller les voir !
La cascade de sel d’Egerszalok faisait partie de nos multiples coups de coeur sur écran, découverts en préparant ce voyage.

Mais quand le rêve devient réalité, il y a parfois un décalage entre ce que l’on imaginait trouver et ce que nous trouvons effectivement. La photographie a ce pouvoir d’isoler soigneusement un morceau de paysage qui attire, en délaissant ce qui pourrait perturber autour. Et c’est ce qui s’est passé là.
Comme l’a écrit Sophie Bassignac : « Méfie-toi des images, Ce n’est pas parce qu’on photographie le réel qu’on montre la réalité ».

La colline blanche

Pourtant, cette « colline de sel » (« Sódomb » en hongrois) créée par le contact d’eaux thermales naturelles à 65 degrés avec l’air mérite vraiment le coup d’oeil. Surtout le matin à la fraîche, quand le soleil vient éclairer les fumées gazeuses et soufrées qui s’en échappent.
Le lieu devient alors presque féerique, noyé dans une brume particulièrement photogénique. Seule la petite odeur d’oeuf pourri qui traine dans l’air perturbe un peu. Mais rien de bien méchant. Ca rappellera peut-être même quelques « bons » souvenirs de collège à certains.

Alimenté par deux puits (l’un creusé en 1961, l’autre en 1987), ce monticule minéral s’étend sur 1000 m² environ. C’est un peu la version réduite de ses illustres ainés turc (Pamukkale) et américain (Yellowstone).
Sa forme et ses couleurs varient en fonction des saisons et des années, mais quand nous y étions il ressemblait à un beau plateau blanc d’où chutaient des eaux pétrifiées multicolores. Du marron, du orange, du rose, du bleu, du vert… l’ambiance était à la fête dans les cascades, le calcaire coulait à flot.

Bassins artificiels

Autour d’elle, trois vastes bassins en béton épousent la pente. Nous n’avons pas été invité au mariage, mais il est difficile de les éviter une fois sur les lieux.
Deux d’entre eux sont vides, grisâtres, dépouillés des eaux thermales qu’un tuyau amenait autrefois depuis la cascade. Des mariés plutôt tristes qui gâchent un peu la fête.
Le troisième, contigu à la « colline de sel », est beaucoup plus joyeux et esthétique. Constitué de petites vasques artificielles en arc de cercle remplies d’eau claire, le calcaire qui les recouvre pourrait presque faire croire à des travertins naturels. Mais la géométrie des lignes, le béton parfois apparent des vasques et les murets périphériques du bassin trahissent la réalisation humaine de l’ensemble.

Chasse gardée

Pour apprécier pleinement ce site aux premières heures du jour, il faut toutefois oublier un peu ce qu’il y a autour.

Aux pieds de ces bassins, des baigneurs se détendent dans les piscines extérieures d’une station thermale à l’eau bleue turquoise. Le calcium et le soufre qu’elle contient ont plusieurs effets bénéfiques, notamment sur les troubles inflammatoires et musculo-squelettiques (arthrose, douleurs lombaires…).

L’immense complexe de bien-être Saliris Resort tapisse le bas de la colline, étageant des centaines d’appartement sur plusieurs niveaux.
Ce centre thermal appartient à une société qui a privatisé la source et sa cascade. Les habitants du village, qui profitaient librement jusque là de cette source bienfaitrice, en ont été dépossédé il y a une dizaine d’années. Si l’on veut pouvoir admirer cette cascade de face ou par en dessous, il faut payer un droit d’entrée.
La visite « libre » n’est possible que par le haut du site, le long d’une clôture en bois délimitant le chemin d’accès.
Là, les collines environnantes et ses forêts ont gardé leur liberté. De l’autre côté de la barrière, l’eau aux vertus thérapeutiques a été emprisonnée à des fins commerciales.
Une question vient à l’esprit : sur cette planète déjà bien malade, l’intérêt privé peut-il encore avoir sa place aujourd’hui quand l’enjeu est un bien naturel bénéfique à tous ?

Pour le spectacle

Au final, notre magnifique paysage rêvé depuis la France s’est avéré plutôt décevant.
Le complexe thermal domine l’espace de sa masse imposante, et les points de vue pour contempler la cascade sont limités. Arriver à ne photographier que les parties les plus naturelles du site devient presque un exploit. C’est au prix de quelques contorsions entre les poteaux des barrières qu’on y arrive. Un lumbago est possible. Pas d’inquiétude pour autant, Saliris Resort soigne justement ce type de problème. A croire qu’ils l’ont fait exprès les malins…

Mais relativisons quand même un peu tout ça. Cette cascade thermale naturelle est la seule existante en Europe. Admirer ses brumes du matin au-dessus de ces dépôts de minéraux colorés reste un beau spectacle. Si vous passez par là, arrêtez-vous un instant, ça serait dommage de ne pas en profiter.

Pour stationner, un grand parking (payant) se trouve en bord de route, au niveau de l’accès au complexe.
Prix : 150 forints les 30 minutes (soit 0,40€ environ) / 300 forints pour 1 heure (soit 0,80€ environ).

(Cette visite de la cascade de sel d’Egerszalok s’est faite en octobre 2023)

L’article La cascade de sel d’Egerszalok est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Visiter la Slovaquie sans arpenter un peu le massif des Tatras,
c’est comme visiter la France sans passer par les Alpes ou les Pyrénées : il manque quelque chose.
Alors pour ne rien rater, direction Strbské Pleso.

5h30 | 15km | Difficile

LE LIEU
SLOVAQUIE (Presov)
Département (District) : Poprad
Commune : Strba
Départ : nombreux parkings payants au Sud-est
du lac, notamment près du restaurant Plesnivec
Coordonnées GPS : 49.11974 / 20.06588

LA RANDO
Type : boucle
Distance totale : 15 km
Temps total : 5h30
Difficulté : difficile
Dénivelées cumulées : +970m / -970m
Altitude maxi / mini : 2300m / 1350m

Sommaire

1. A Tatras, suis ta trace
2. Demandez le programme
3. Attention, départ !
4. Vallée de la Mlynicka
5. Vallée de la Furkotska
   • L’heure du pique-nique
   • Héros 1 : Carbon leg
   • Héros 2 : Little girl
   • Fin de parcours
6. Leçon du jour

A Tatras, suis ta trace

La chaîne des Tatras est la reine des montagnes en Slovaquie, l’incontournable rendez-vous des randonneurs et des grimpeurs du pays.
Au départ, nous voulions la traverser pendant 3 ou 4 jours le long du Tatranska magistrala, le chemin le plus réputé de ce parc naturel.

Mais il y avait deux problèmes.
Le premier était l’interdiction de bivouaquer, ce qui imposait des nuits en «refuge » qui ressemblent plus ici à des hôtels de luxe qu’à des gîtes sommaires pour marcheurs.
Le second était le mauvais temps. Deux jours de soleil nous étaient promis mais pas plus. Après, le ciel se couvrait, les températures du matin devenaient négatives et de la neige était même annoncée. On aime bien la randonnée mais on a aussi nos limites.
Nous avons donc choisi de faire deux circuits en boucle à la journée plutôt qu’une itinérance de 4 jours.
Quelques recherches sur internet, et hop, nous voilà partis pour le premier, trace GPX en main.

Demandez le programme

La boucle qui part du très beau lac de Strbské Pleso (beau mais horriblement bondé et huppé) amène le randonneur à un étroit passage à 2400m d’altitude, le Bystra Lavka. Il sépare deux vallées sauvages, celle de Mlynicka et celle de Furkotska.
Le principe de cette randonnée est simple : on monte par la première jusqu’au col et on descend par la seconde (ou l’inverse pour les anticonformistes).
Pour agrémenter le tout, chacune de ces deux vallées accueille en partie haute plusieurs lacs aux eaux limpides dans un paysage très minéral, propices aux pauses en tout genre. Parfait pour nous.

Attention, départ !

Le départ est donné fièrement par un hibou de bois planté au niveau des boutiques de souvenirs à l’Est du lac.
Vous trouverez aussi ici l’un des parkings les plus proches de cette boucle de randonnée. Mais évidemment, c’est aussi le plus vite rempli…

Attention ! Strbské Pleso n’aime pas vraiment les camping-caristes.
Je ne sais pas ce qu’on leur a fait, mais sur les centaines de places qui existent dans les nombreux parkings de la station, seuls 5 malheureux emplacements pentus leur ont été réservé (lien GPS ICI).
Ailleurs il est interdit de stationner. Et comme ils sont vraiment très méchants avec nous, ces 5 places sont les plus éloignées du centre ! Et le prix me direz-vous ? Bah, une bagatelle : 20 €, que ce soit pour 5 minutes ou 24 heures. Il parait même que ça serait passé à 50€ en 2024… Et quand ça sera à 100€, vous nous offrirez un petit café avec ?

Vallée de la Mlynicka

Après un premier kilomètre tout en douceur dans les grandes rues bitumées du village (c’est plat!), le profil commence à s’élever légèrement au début du sentier, peu après la gare de départ du télésiège « Solisko express« .

Les arbres de la forêt ont couvert par endroit le chemin d’un épais tapis de racines, à la fois merveilleux pour nos yeux et usant pour nos chevilles. On navigue à vue à l’ombre des conifères.

Au bout d’une heure de marche environ, la végétation disparait peu à peu pour laisser place au minéral.

Là, vers 1750m d’altitude, peu après avoir dépassé un joli laquet, une belle cascade contraint les randonneurs à un contournement de sa chute par les rochers. Rien de bien méchant, mais quelques chaînes ancrées à la paroi ont toutefois été disposées pour celles ou ceux qui en auraient besoin.

Derrière la cascade, plusieurs lacs turquoise de différentes tailles s’enchaînent et nous accompagnent de près ou de loin jusqu’au point culminant du jour.

L’herbe se fait de plus en plus rare dans cette dernière partie, le minéral prend ses aises et finit par régner en maître. La montée finale au «col» (un passage dans la crête d’à peine 1 mètre de large) est assez sévère, d’un côté comme de l’autre.

Le rocher à cet endroit interdit au sentier de finir son ascension (c’est comme ça les rochers, ils ont leur caractère), et une chaîne a été installée pour grimper ou descendre les 20 derniers mètres.
Rien de très difficile mais un effort physique plus proche de la petite escalade que de la randonnée est nécessaire pour passer l’obstacle.

Vallée de la Furkotska

L’heure du pique-nique

Le col passé, notre estomac criant famine, nous décidons de pique niquer au milieu d’un gros éboulis de rochers surplombant le lac Vysné Wahlenbergovo.

Pendant que nous mangeons tout en savourant les lieux du regard, un incessant ballet de randonneurs et de coureurs s’agite sur le sentier. Nous ne le savions pas, mais une course de trail empruntait aujourd’hui le même parcours que le notre, en version quelque peu accélérée.
Et là, au milieu de ces bouquetins humains qui sautent de rocher en rocher, nous découvrons notre premier héros du jour.

Héros 1 : Carbon leg

Depuis notre luxueuse table rocheuse avec vue imprenable sur le lac, nous voyons avancer un jeune couple un peu particulier.
De loin, ils ressemblent à des marcheurs comme les autres qui descendent bon train la montagne.
De plus près, un «détail» nous saute aux yeux : lui n’a qu’une jambe valide, l’autre est une prothèse. S’il n’avait pas été en short, il était presque impossible de deviner son handicap tant il marche avec aisance. Seuls un léger boitement et des arrêts réguliers, entraînés semble t-il par l’irritation de l’appareil autour de son genou, attirent l’attention.

6 heures de marche pendant 15 kms, presque 1000 mètres de dénivelé positif et autant de négatif, deux couloirs rocheux presque verticaux nécessitant l’usage de chaînes pour les franchir… Voilà le menu du jour pour cet homme suivi avec patience et amour par sa compagne.

Héros 2 : Little girl

Le deuxième «héros» est une héroïne.
Une mère marche avec sa fille d’environ 5 ans. Une petite demoiselle qui a parcouru les mêmes kilomètres que nous de ses courtes jambes, s’est pris les pieds dans les racines de la forêt comme nous, et a escaladé avec succès les mêmes parois rocheuses de la cascade et du col.
Et elle passe devant nous, alerte et souriante, à l’évidence heureuse de ce moment partagé avec sa mère. De temps en temps, elle demande un câlin ou un peu d’eau, mais une fois ces besoins satisfaits, elle continue son chemin avec entrain et légèreté.

Fin de parcours

Le repas terminé, une longue et belle descente nous ramène au départ.

Pour ceux qui veulent s’épargner les 5 derniers kilomètres, un sentier légèrement montant sur la gauche permet de rejoindre la gare d’arrivée du télésiège « Solisko express » en 15 minutes environ. Un poteau directionnel en bois chapeauté de rouge marque le carrefour.

Pour les autres, après le monde sportif, c’est le retour à un monde plus «urbain» qui les attend à l’arrivée au lac Strbské Pleso. Même si cette « urbanité » au bord du lac reste encore très relative…

Nous sommes samedi, et de nombreux couples de mariés prennent la pause au bord de l’eau devant leur photographe préféré. Certains partent même en bateau pour une balade romantique en amoureux sur le lac. Contrairement aux autres embarcations, ce sont les seuls qui n’ont pas de gilet de sauvetage. Tiens, bizarre. Ça n’est donc pas tendance les boudins oranges sur les photos de mariage ?

Leçon du jour

Alors oui, la foule considérable de ce samedi ensoleillé a un peu gâché par moment notre plaisir. La montagne c’est magnifique mais quand il y a trop de monde et que l’on doit sans arrêt laisser passer les plus rapides ou doubler les plus lents, on a du mal à en apprécier pleinement tous les charmes.

Mais au milieu de ces montagnes majestueuses, ce jeune couple souriant et complice et cette petite fille heureuse nous l’ont fait oublier en un instant. On relativise beaucoup mieux les choses dans ces moments-là.
Oui, on a pris une petite claque en fait, et ça ne fait pas de mal.

Décidément, nous aurons tout eu dans les Tatras…

(Cette randonnée à Strbské Pleso s’est faite en octobre 2023)

L’article 🥾 La boucle de Strbské Pleso est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

La vallée de Szalajka en Hongrie est un lieu naturel enchanteur qui attire nombre de visiteurs.
La boucle de Szilvásvárad ne manque pas d’y passer
et permet au randonneur d’en comprendre les raisons.

5h00 | 16km | Moyenne

LE LIEU
HONGRIE (Hongrie septentrionale)
Département (Comitat) : Heves
Commune : Szilvásvárad
Départ : grand parking payant au Sud
du village, au niveau du stade d’équitation
Coordonnées GPS : 48.095284 / 20.392330

LA RANDO
Type : boucle
Distance totale : 16 km
Temps total : 5h00
Difficulté : moyenne
Dénivelées cumulées : +835m / -835m
Altitude maxi / mini : 960m / 390m

Sommaire

1. Mornes plaines
2. (H)être bique, sans devenir chèvre
3. On vote pour la gauche ou la droite ?
4. Derniers réglages
5. Promenons-nous dans les bois
6. Une grotte préhistorique
7. Descente en douceur
8. Le coin des nomades

Mornes plaines

La Hongrie, c’était sur notre route, mais plutôt en mode « j’y passe en vitesse ».
Il fallait la traverser par l’Est pour passer de la Roumanie à la Slovaquie, et ce n’est pas là où elle est la plus intéressante. C’est le territoire des grandes plaines et seuls les quelques reliefs du Nord du pays nous attiraient.
Alors nous avons filé droit jusque là depuis la frontière roumaine. Et nous y avons filé d’autant plus vite que la météo était maussade.

Après un arrêt aux « pierres de ruche » de Szomolya et à la cascade de sel d’Egerszalok, la route vers le Nord s’enfonce dans le massif montagneux du Bükk. C’est là, au village de Szilvásvárad, que nous faisons notre dernière visite hongroise avant d’entrer en Slovaquie.

(H)être bique, sans devenir chèvre

Pour ces derniers pas en terre magyare (territoire de langue hongroise), nous choisissons de faire une randonnée dans le parc national de Bükk. « Bükk » qui se prononce en hongrois « bic » ou « bique » (comme le stylo ou comme la chèvre, ça dépend si vous travaillez dans des bureaux ou dans une ferme), et qui signifie « Hêtre ».

Pourquoi ce choix ? Parce qu’il y a des montagnes, de la forêt, des lacs, des cascades, des grottes, des aigles, des faucons, des mouflons, des ours… et même des cafés !!
Et dans la magnifique et très touristique vallée de Szalajka où nous allons marcher, un musée à ciel ouvert, un petit train et de grands espaces verts aménagés complètent l’ensemble. Que voulez-vous de plus ?!

On vote pour la gauche ou la droite ?

Comme souvent, nous cherchons des parcours en boucle pour éviter de passer deux fois au même endroit.
Et qui dit boucle, dit deux sens possibles de marche : soit on part à droite, soit on part à gauche.
« – Et s’il y a un troisième chemin qui part devant, on fait comment ? »
« – On sort sa carte papier »
« – Et si on ne sait pas lire une carte ? »
« – On sort sa boussole »
« – Et si on ne sait pas utiliser une boussole ? »
« – On suit la trace GPX de son téléphone »
« – Et si on n’y comprend rien aux traces GPX ? »
« – … on arrête de randonner »

Nous, nous avons décidé de partir par la droite (chemin le plus au Sud sur le plan ci-dessus). C’est à dire par le plus beau tronçon, le plus facile, le plus varié… et le plus fréquenté.
Vous pouvez bien évidemment faire cette randonnée dans l’autre sens, pour au contraire terminer par ce tronçon. Si nous avions été en jambes, c’est certainement ce que nous aurions fait pour garder le meilleur pour la fin.
Mais attention : dans ce sens-là ça grimpe fort assez vite, vous aurez très peu de temps pour chauffer vos muscles.

Derniers réglages

Il est aux environs de 11 heures quand nous nous apprêtons à démarrer notre marche. Nous sommes Samedi, le parking est déjà bien rempli, les hongrois profitent de la journée ensoleillée qui s’annonce pour se mettre au vert.
Le petit train touristique qui se faufile dans la vallée ombragée de Szalajka est plein à craquer (horaires et tarifs ICI). Cette voie ferrée servait autrefois à acheminer le calcaire extrait en fond de vallée vers les usines à chaux.

Qui plus est, c’est jour de compétition au stade hippique qui jouxte la zone de stationnement. Les hongrois aiment les chevaux et l’engouement du public pour ce concours est manifeste. Il y a du monde en tribune. Autour, c’est un ballet de chevaux, de cavaliers et de vans qui vont et viennent dans les allées.

Pendant que le speaker du stade égrène les noms des concurrents qui défilent sur la piste, nous nous occupons de nous ravitailler pour le pique-nique de la journée. Derrière le stade, des dizaines d’échoppes en bois au toit vert s’assurent que le passant ne manque de rien : bar, restaurants, snacks, souvenirs, jeux pour enfants… il y a tout ce qu’il faut.

A défaut d’avoir beaucoup de choix, nous achetons deux gros sandwichs chauds à un agréable commerçant. Il est tôt, mais nous avalons sur le champ notre repas. Le transporter, c’était prendre le risque de le voir s’écraser et couler lamentablement dans nos sacs à dos.
Un remplissage de gourdes à la fontaine qui se trouve à deux pas, et nous voilà enfin partis.

Promenons-nous dans les bois

La première partie est facile, essentiellement plate, et de nombreuses familles hongroises sont venues profiter des lieux avec enfants, chiens et paniers pique-nique. Les couleurs automnales commencent à poindre leur nez dans les feuillages, l’émerveillement renaît devant l’éternelle poésie des saisons.

Le chemin bitumé avance sous un couvert forestier agréable pendant 3 kilomètres environ, ponctué de divers points d’intérêts au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans la vallée.

On découvre ainsi successivement : des loueurs de vélos, un parcours d’accrobranches, des biches et des cerfs dans un espace clôturé, un musée de la forêt, la statue en bois du « Gardien des Carpates » en mémoire des soldats de la première guerre, un étang, un élevage piscicole, une source jaillissant d’une grotte dans un deuxième étang…

… un musée en plein air sur la vie et les métiers d’autrefois, une cascade en escalier, une immense clairière pour pique-niquer ou jouer, la gare d’arrivée du petit train et enfin un lac de rêve ! Ouf, ça c’est de la promenade.

Mais ce n’est pas fini….

Une grotte préhistorique

A gauche du lac au niveau du barrage, une montée courte mais raide mène à une magnifique grotte : « La grotte en pierre stable » (Istállós-kői cave). C’est l’une des 4 grottes de Hongrie où des découvertes archéologiques importantes ont été faites. Les dimensions de son entrée triangulaire et de son unique salle sont assez impressionnantes, aucun risque de se marcher les uns sur les autres ici.

Pour ceux qui ne sentent pas d’aller plus loin, un autre sentier leur permet de redescendre à l’extrémité Sud du lac, pour voir la source de la rivière Szalajka.
Une plaque commémorative placée à son entrée (porte en fer) rappelle le décès ici du plongeur hongrois Géza Fodor, disparu en tentant d’explorer la source plus en amont.

La deuxième partie de la montée se fait dans un très belle forêt de hêtre. Ici, plus personne, tout le monde a fait demi-tour à la grotte pour rejoindre le parking.

Nous retrouvons quelques randonneurs posés plus haut, au point culminant de la journée, l’Istállós-ko (959m). Matérialisé par un poteau de bois gravé et par une croix installés au milieu d’une petite clairière, le lieu est agréable et propice au pique-nique.

Descente en douceur

A partir de là, le sentier entame sa descente tranquille vers la vallée. Il croise une première fois une petite route à Holló-kő (« la pierre du corbeau »), puis une seconde dans un virage où démarre un sentier vers un promontoire rocheux.
Un ancien château, Gerenna, se trouvait autrefois sur cette hauteur. A l’origine en terre (époque slave), puis en pierre (Moyen-âge), il n’en reste presque rien aujourd’hui. Le petit plateau sur lequel il était construit est boisé et mal entretenu, difficile de deviner grand-chose.

La descente se poursuit dans la forêt par un sentier plus sévère, envahi par la végétation par endroit. L’ambiance devient plus sauvage, presque « amazonienne ».

Il rejoint à nouveau la route dans un virage en épingle, puis se poursuit par deux bons kilomètres de faux-plat montant. C’est ici que les premières vues lointaines commencent vraiment. Jusque là, le chemin reste souvent enfermé dans la forêt, il est rare que le regard arrive à s’en échapper.
Un peu plus haut nous attend le parking du belvédère du Millénaire. Construite en l’an 2000 (d’où son nom), cette tour en bois massive de 36m de hauteur domine les sommets et les vallées boisées environnants. Une terrasse panoramique permet au visiteur de profiter du spectacle (entrée : 1,30€). Mais pour s’offrir ce petit plaisir, quelques minutes de grimpette sur un chemin assez raide au départ du parking vous seront nécessaires.

La boucle s’achève ensuite par un beau sentier pédagogique en forêt plongeant rapidement vers le village.
Illustré par plusieurs panneaux qui jalonnent le parcours, il apporte des informations sur la nature et la forêt du massif de Bükk.

Le coin des nomades

Après cette randonnée, nous avons dormi sur le parking où nous nous étions garés au départ.
Nuit calme, le lieu est surveillé, rassurant, rien à dire là-dessus.
Par contre, le prix est plutôt élevé : 5000 forints les 24 heures, soit 13€ environ (gratuit de 21h à 9h).
Et en termes de services, il n’y a rien sur ce parking. Seuls l’hippodrome et la gare du petit train ont des toilettes ouvertes en journée, mais uniquement en saison…
Donc attention, si vous dormez là, pensez à repartir avant 9h sinon vous devrez payer une journée entière.
Et pour le paiement, bonne chance pour comprendre le fonctionnement de la machine. Même les hongrois avaient du mal.

(Cette randonnée à Szilvásvárad s’est faite en octobre 2023)

L’article 🥾 La boucle de Szilvásvárad est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Surnommés « le paradis des randonneurs » par les roumains,
les monts Bucegi nous rapprochent un peu du ciel, c’est vrai.
Mais ils apportent surtout l’éternel bonheur de se sentir vivant.

5h00 | 15km | Facile

LE LIEU
ROUMANIE (Munténie)
Judet (département) : Prahova
Commune : Busteni
Départ : parking du téléphérique,
au Sud-Ouest de la ville de Busteni
Coordonnées GPS : 45.40910 / 25.52517

LA RANDO
Type : boucle + aller-retour
Distance totale : 15 km
Temps total : 5h00
Difficulté : facile
Dénivelées cumulées : +600m / -600m
Altitude maxi / mini : 2500m / 2165m

Sommaire

1. Vous prendrez bien un peu de
   chantilly ?
2. Recette monastique
3. Une tonsure de rêve
4. Croisière en mer
5. Retour au radar

Vous prendrez bien un peu de chantilly ?

La Suisse ou la Bulgarie et leurs lacs, c’était vraiment bien, mais j’avais envie d’un peu plus.
« – Dis, on va voir la mer ? » lui avais-je dit.
« – Mais bien sûr » me répondit-il.
Et il m’a emmenée… à la montagne, marcher dans les monts Bucegi à 2500 m d’altitude.
« Et alors, la mer ? » me direz-vous.
Eh bien elle était là, au milieu des montagnes. Une mer de nuages légère et envoutante, comme dans un rêve.

Elle nous a accompagnés presque toute la journée, un grand bain de chantilly au coeur de la Roumanie, c’était doux et délicieux.

Recette monastique

Prenez une demi-douzaine de moines de différentes tailles à la tonsure un peu irrégulière.
Mettez-les en ligne (physiquement nous voulons dire, pas sur le net !).
Serrez-les bien les uns contre les autres.
Voilà c’est prêt, vu d’en haut, vous obtenez ainsi grosso modo un relief moutonnant aux pentes touffues coiffé de vastes étendues rondelettes et dégagées.
Eh bien, les monts Bucegi, c’est un peu ça. Un peu comme les monts Lozère en France mais un cran plus haut.

Une tonsure de rêve

Un téléphérique des années 70 (l’un des premiers en Roumanie) permet d’atteindre ces hauteurs dégarnies en quelques minutes depuis la ville montagnarde de Busteni (Prix et horaires ICI).

Aujourd’hui, chanceux que nous sommes, une épaisse couche de nuages bas couvre les vallées, laissant là-haut ces clairières d’altitude flotter en solitaire sur leur lit de douceur.
Comme une épée bien affûtée, le téléphérique la traverse en quelques secondes et nous offre un spectacle à couper le souffle avant même d’arriver en gare. L’impression soudaine d’entrer dans un rêve.

Croisière en mer

Le temps de nous remettre de ces premières émotions et d’essayer de les capturer en images, nous partons marcher dans ce paradis suspendu dans le ciel. Et cinq heures durant, entre refuges isolés, falaises élevées et rochers aux formes étranges, nous voguons émerveillés sur la houle de ces monts Bucegi, au gré des sentiers et des pistes qui les parcourent.

Une marche entre 2200 et 2500 mètres d’altitude pour gagner la cabane de Omu (fermée) et sa station météorologique (point culminant des monts), et en revenir.
C’est là que nous faisons notre pause pique-nique, assis sur un banc au soleil, adossés au refuge. Nous ne sommes pas seuls, de nombreux randonneurs profitent du lieu et de l’exceptionnelle vue qu’il offre.

Deux chiens errants accompagnent aussi notre repas, plus intéressés par les odeurs qui s’en dégagent et par nos caresses que par la beauté du paysage.
A l’heure de partir, un petit groupe de nonnes accompagnées d’un prêtre, sac au dos et chaussures de randonnée aux pieds, font leur apparition. Rencontre pour le moins insolite à ces altitudes, mais après tout, l’ascension d’une tonsure de moine n’est-elle pas la forme la plus symbolique de l’élévation spirituelle ?

Retour au radar

Pour rejoindre le téléphérique, un détour par l’antenne relais Costila et « la croix des héros » s’impose. Erigée en l’honneur des combattants roumains morts lors de la première guerre mondiale, cette croix sommitale mérite le coup d’oeil : d’une part parce que c’est la plus haute au monde (36m), d’autre part parce qu’une très belle vue sur la vallée s’ouvre à ses pieds.

Et ce n’est qu’à la fin du retour que les nuages décident de gravir un peu plus la pente pour envahir les lieux. Et là, ce n’est plus tout à fait la même histoire…

Enveloppées d’une grisaille opaque et fraîche, d’étranges silhouettes fantomatiques de chair et de roc surgissent maintenant sans crier gare au détour du chemin. Des visiteurs tardifs cherchent à tâtons le Sphinx et les Vieilles dames (« Babele » en roumain), les stars rocheuses incontestables de ces monts, façonnées par le vent et l’érosion.

Plus loin, des randonneurs consultent fébrilement leur GPS pour retrouver le téléphérique. Une ambiance « parcours d’orientation » se met en place. Souvent amusante, elle peut parfois mal tourner selon les conditions météo. Dans la nature, la brume épaisse sur terrain dégagé et uniforme, il n‘y a rien de pire pour se perdre.
Mais les roumains connaissent bien leurs montagnes. Tous ont su regagner à temps le dernier téléphérique pour redescendre dans la vallée.

Une journée à la saveur particulière, un goût de religieuse à la chantilly vraiment trop chou, surprenant et merveilleux à la fois…

(Cette randonnée aux monts Bucegi s’est faite en septembre 2023)

L’article 🥾 Les monts Bucegi est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Marcher par beau temps dans le magnifique massif du Pirin en Bulgarie,
en passant par un refuge, des alpages, des forêts, 5 lacs différents
et une crête dominatrice, il y a pire hein ?!

5h00 | 13km | Moyenne

Sommaire

1. Télésiègius Bulgarus
2. Un timing serré
3. La récompense de l’effort
4. Course contre la montre
5. Une arrivée sur le fil
6. Du plaisir avant tout

LE LIEU
BULGARIE (Blagoevgrad)
Commune : Dobrinishte
Départ : parking au pied du télésiège, au
bout de la route venant de Dobrinishte
Coordonnées GPS : 41.75942 / 23.54714

LA RANDO
Type : boucle
Distance totale : 13 km
Temps total : 5h00
Difficulté : moyenne
Dénivelées cumulées : +860m / -860m
Altitude maxi / mini : 2590m / 2030m

Télésiègus Bulgarus

Nous avons appelé cette marche « la boucle du lac Bezbog », mais elle pourrait aussi s’appeler « la randonnée aux épilobes », tant cette plante typique des montagnes agrémente la quasi-totalité du parcours de ses inflorescences rosées.

La randonnée débute à 2200 m d’altitude, à l’arrivée d’un télésiège très… bulgare.
Parce que oui, le télésiège bulgare est différent du télésiège français, c’est une espèce à part. Son nom scientifique serait d’ailleurs parait-il « Télésiègus Bulgarus », mais l’information reste incertaine.
De loin en tout cas, ça ressemble fort au Télésiègus Francus : une gare de départ et d’arrivée, des pylônes et un câble entre les deux, et des sièges suspendus. Jusque là tout va bien.

Sauf que, contrairement à beaucoup, ce télésiège ne ralentit pas au passage en gare ! (waouh, trop chouette, c’est comme quand j’étais jeune en classe de neige !!). Et la sensation ressentie à la montée et à la descente des sièges est du coup très différente. Disons que ça secoue pas mal.

Deux colosses bien trapus attendent en effet le valeureux passager pour lui « faciliter » la tâche : ni une ni deux, ils te saisissent par les bras, te soulèvent du sol ou de ton siège avec la délicatesse d’un Obélix sur un romain, et te repose sans ménagement. Effet Orangina garanti.
On rigolait bien au départ en observant le spectacle des premières « victimes » qui nous précédaient, mais on s’est un peu calmés quand nous sommes passés à notre tour dans les mains de ces « Schwarzys » bulgares. Le yaourt, ça fortifie son homme, on vous le certifie.
Allez, rassurez-vous, on exagère quand même un chouia et tout ça est beaucoup plus drôle qu’effrayant en fin de compte.

Un timing serré

Et puis ne crachons pas dans la soupe : 750m de dénivelés positifs avalés mécaniquement en 30 petites minutes (il faudrait au moins 2 heures à pied), c’est plutôt appréciable en termes d’économie d’énergie. Parce que nos jambes ont à nouveau besoin d’être dérouillées en douceur. Les randonnées en Suisse et en Autriche c’est déjà loin, les muscles se sont remis en arrêt de travail, il faut les réveiller sans trop les brusquer.

Ceci dit, l’avantage a aussi son revers : le dernier départ du télésiège pour redescendre au parking est à 16h30. Si on le rate, c’est à pied qu’il faut faire cette descente. Ce qui est plutôt ballot quand on a déjà payé un aller-retour (le choix doit se faire en bas aux caisses du parking impérativement).
Problème de maths (niveau primaire) : sachant que le télésiège amène les randonneurs au départ de leur marche au mieux à 9h30, qu’il faut compter en moyenne 2 heures de pause pendant la marche, pique-nique et contemplation du paysage compris (compter donc plutôt 3 heures pour les rêveurs qui risquent de contempler plus longtemps), de combien de temps disposent les marcheurs pour faire leur boucle avant la fermeture ?
Tic tac, tic tac…
Réponse : 5 heures pour les premiers, 4 heures pour les seconds. Ca laisse peu de marge pour rentrer dans les délais. Possible, mais juste.

La récompense de l’effort

A la gare d’arrivée du télésiège, c’est déjà du grand spectacle : le lac Bezbog miroite devant le gros refuge à trois étages du même nom (si vous souhaitez y réserver une nuit, c’est par ICI).

Le temps est un peu couvert mais pas de quoi décourager les nombreux bulgares venus passer leur dimanche en montagne.
Le sentier qui mène au lac suivant (le lac Popovo) est dans l’ensemble plutôt facile, presque une promenade. Seuls deux raidillons à passer sont là pour nous rappeler que le plus dur est à venir.

Après une pause « fruits secs » près des eaux limpides du plan d’eau, nous partons à l’assaut des pentes du pic Djano (2668m). Là, fini la promenade, il faut grimper dur pour atteindre l’une de ses arêtes, quelques dizaines de mètres sous son sommet.
Perchés aux environs de 2600m, nous profitons quelques instants de la vue imprenable sur les deux vallées, celle d’où l’on vient et celle où l’on va.

Le lac de Popovo (littéralement « le lac du Prêtre »), le plus grand et le plus profond du massif du Pirin, est encore visible au loin dans la première, les trois lacs de Kremenski apparaissent en dessous de nous dans la seconde.

C’est vers eux que nous plongeons en traversant d’abord un pierrier. Le vent souffle fort, il est froid, l’heure de manger a sonné, un pique nique un peu plus bas en bord de lac s’impose.

Course contre la montre

Il est 14h quand nous terminons notre repas. La trace GPX que nous suivons depuis le départ indique qu’il reste 2h30 de marche sur le chemin du retour, 14h + 2h30 = 16h30. Ca va être plus que juste pour attraper le télésiège.
Alors nous repartons et marchons à grand pas.

Le terrain que nous pensions simplement descendant pour rejoindre le point de départ s’avère en fin de compte plus malicieux que prévu. Certes, il descend bien dans un premier temps mais trop longuement. A tel point que nous nous retrouvons 200 bons mètres en dessous du lac Bezbog et de son refuge.
Ben, remontons alors…

Une arrivée sur le fil

L’heure tourne, le sentier est étroit, la végétation envahissante. Physiquement, ça devient difficile, cette remontée finale n’arrange pas nos affaires. Nous grimaçons, nous râlons, nous buttons de plus en plus souvent sur les gros cailloux du chemin, et parfois même nous tombons. Il est temps d’en finir.

16h28, à la sortie d’un dernier virage, le toit du refuge s’annonce, nous y sommes presque.
16h31, nous arrivons sur la plate-forme d’embarquement du télésiège, en même temps qu’un autre couple au pas tout aussi pressé que le nôtre.
Les deux Obélix en charge de faire monter les randonneurs dans le télésiège nous pressent d’activer, le regard noir.
Deux sièges arrivent, leurs bras musclés nous y projettent sans traîner, la barre de sécurité se referme sur nous. Ouf, ça y est, nous pouvons enfin nous relâcher.

Du plaisir avant tout

Nous avions fait au mieux en prenant ce télésiège à l’heure de l’ouverture, mais ça a failli ne pas suffire. Nous comprenons mieux pourquoi aucun bulgare ne revenait par le chemin de retour que nous avions choisi. Eux savaient, pas nous…
Moralité : si vous avez peu l’habitude des marches en montagne ou que votre rythme n’est pas spécialement rapide, ne prenez pas le risque de faire cette boucle. Un aller-retour jusqu’au lac Popovo (voire au sommet Django) est déjà un beau voyage nature qui ravira petits et grands.

Pour nous, malgré cette course contre le temps éreintante en partie finale, nous garderons un excellent souvenir de cette randonnée.
Les petits désagréments que l’on rencontre parfois sur ces sentiers ne changent pas grand-chose à l’éternel plaisir, à la joie et au bien-être que l’on éprouve à marcher au milieu de ces espaces grandioses.
Sans parler du bar-restaurant qui nous attend souvent au parking du départ…

Alors nous recommencerons, avec ou sans remontée mécanique…

(Cette randonnée au lac de Bezbog s’est faite en août 2023)

L’article 🥾 La boucle du lac Bezbog est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Un peu de lassitude à la lecture de tous ces articles de blogs bien terrestres ?
Ne partez pas, on vous emmène dans l’espace vous changer les idées.
Bienvenue à bord de la Bouzloudja Airlines.

Sommaire

1. Voyage intergalactique
2. Stationnement à distance
3. Tout feu, tout flamme
4. Aux portes du vaisseau
5. Une restauration ciblée
6. Un cadre magnifique
7. Les fantômes du soir

Voyage intergalactique

Nous hésitions un peu à aller voir le monument Bouzloudja (ou Buzludzha en Bulgare). Ce vestige bulgare à la gloire du communisme construit dans les années 70 à 1440m d’altitude n’était pas vraiment dans notre top 10.
Abandonnée depuis des années, cette énorme « soucoupe volante en béton » (surnom qui lui est donné) flanquée d’une tour de 70 m de hauteur semble être plus destinée aux amateurs d’urbex qu’aux amateurs de nature.

Mais puisque nous ne passions pas loin de là, nous nous sommes dit que cette curiosité bien connue des bulgares méritait tout de même un petit arrêt.
Et surprise, elle nous a bluffés !!

Stationnement à distance

Deux parkings permettent de s’approcher du géant de béton.
Le premier et le plus proche est situé à l’extrémité de la route d’accès au site, près du sommet (parking A sur la carte ci-dessous).
Le second est plus loin et plus bas (parking B), au bord de la petite route qui monte à l’assaut de la montagne depuis le village de Kran au sud. Elle rejoint ensuite plus à l’ouest le col de Shipka (attention, cette portion de route entre le parking B et le col de Shipka est en très mauvais état !).
Histoire de marcher un peu par cette belle journée ensoleillée, nous choisissons de nous garer au second.

Un sentier permet de monter directement au sommet depuis là, et pour ceux qui voudraient varier les plaisirs, un autre assure la descente à travers bois par un autre itinéraire. Cette petite boucle est sans difficulté (3,5 kms / +150m / -150m) et passe à côté d’une très belle fontaine à plusieurs arrivées d’eau, présence salutaire les chaudes journées d’été.

Tout feu, tout flamme

A peine arrivés, ces lieux où nature et monuments grand format se mélangent impressionnent déjà.
Aux pieds du colosse qui domine au loin la montagne, se dresse une sculpture pleine de puissance représentant deux poings serrant des torches enflammées. Achevée en même temps que la soucoupe (1981), elle représente la passion (le feu) du mouvement de libération nationale et la transmission de la flamme socialiste d’une génération à l’autre.

Quelques chevaux débonnaires broutent autour des « flammes », indifférents à ce passé totalitaire et préférant manifestement les êtres humains qui se trouvent là. Ceux-là au moins, ils bougent, ils rient, ils caressent, bref, ils sont vivants.

Il fait bon, l’endroit est calme, le moment est délicieux, nous pourrions rester là longtemps encore. Mais l’impatience nous gagne, il est temps d’aller rendre visite maintenant au seigneur du lieu : le monument Bouzloudja.

Aux portes du vaisseau

Une vingtaine de minutes plus tard et 130 mètres plus haut, nous voilà devant l’OVNI bulgare.

Là, devant le large escalier qui mène à la porte d’entrée soigneusement barricadée (l’intérieur du monument est interdit à la visite), on s’arrête un instant, bouche bée, et on admire.

Il y a dans ce monument quelque chose de fascinant, quelque chose qui vous prend les tripes, difficilement explicable.
Ses dimensions peut-être déjà : quand on est aux pieds de cette coupole de 60m de diamètre, on n’en mène pas large. Le monstre de béton et d’acier de 75000 tonnes, gangrené par les infiltrations d’eau et traversé par les vents, impressionne.

Mais ce qui fascine aussi probablement, c’est le décalage entre son allure futuriste et son état de ruine. Une espèce de retour vers le futur. L’objet ne ressemble pourtant en rien à une DeLorean de 1982 mais il en a un peu le pouvoir (Doc, si tu nous lis…).

Une restauration ciblée

La différence ici, c’est que le peuple bulgare ne souhaite surtout pas revenir dans le passé pour redonner vie à cet ouvrage dévasté par les pillages et le temps. Au contraire, son délabrement symbolise l’échec d’un régime totalitaire que peu de monde regrette. Son emblème, une étoile rouge que le gouvernement communiste avait demandé d’intégrer au projet à l’architecte Georgi Stoilov, trône encore en haut de la tour adossée au monument. Mais son éclat n’est plus ce qu’il était, le rouge rosit ou noircit, les années qui passent l’effacent.

Seuls les 1000m2 de mosaïques de la terrasse panoramique et ses 2 millions de pièces, véritables trésors artistiques nationaux, ont fait l’objet d’une restauration importante ces dernières années (quelques photos sont visibles dans cet article par exemple).
Sept années et 6000 travailleurs ont été nécessaires pour créer cette construction surréaliste, financée par le gouvernement et de nombreux donateurs. Elle a vécu à peine plus longtemps, 8 ans, jusqu’à la chute du communisme en 1989. Une oeuvre architecturale éphémère qui attire quand même 50000 visiteurs par an.

Un cadre magnifique

Deux voyageurs-photographes français (au moins) ont donc fait partie du lot de ces visiteurs en 2023. Et comme les autres, ils n’ont pu faire que le tour du bâtiment à défaut de pouvoir y entrer, profitant de vues splendides sur les montagnes environnantes. C’est déjà beaucoup.

Et ce n’est certainement pas un hasard si le sentier de grande randonnée E3 (une petite balade digestive de 6950 kms entre le Portugal et la mer Noire) passe par là. Quitte à marcher longtemps, autant en effet profiter de ce qui est le plus beau !

Les fantômes du soir

Nous avons d’ailleurs tellement aimé ce monument Bouzloudja et ses alentours que nous y sommes restés jusqu’au soir et avons dormi sur place, dans notre maison ambulante. Pour être au plus près du colosse, nous sommes montés nous garer au parking le plus proche de son entrée. Seuls à la nuit tombée, nous n’avions comme compagnie que sa silhouette sombre qui se découpait dans le ciel.

Mais un extraterrestre n’était pas loin non plus : le gardien des lieux.
Coincé dans une guérite de 4m2 avec lit, télé, wifi et wc à proximité, il vit à proximité de sa soucoupe jour et nuit. Il surveille son vaisseau, connaît par coeur tous ses suintements, ses grincements, ses claquements, ses cris les jours de tempêtes. Et quand le soleil se couche, seule son ombre rode autour du colosse, comme un fantôme en mal d’espace.
Bonne chance à ceux qui tenteraient de s’approcher d’eux les nuits sans lune ou les jours de brouillard.
Emotions fortes garanties. Brrr…

(Cette visite du monument Bouzloudja s’est faite en septembre 2023)

L’article Le monument Bouzloudja est apparu en premier sur Iris et Ulysse.

Le voyage en fourgon est souvent synonyme de spot de rêve
au coeur d’une nature éblouissante, allongé au soleil les pieds en éventail,
une boisson fraîche à la main. Mais y croyez-vous vraiment ?

Sommaire

1. Dormir n’est pas toujours de tout
   repos
2. Les marchands de sommeil
3. Retour à l’état sauvage (grrr…)
4. La liberté du lâcher-prise
5. A la poursuite du diamant vert
6. Un p’tit coin de paradis

Dormir n’est pas toujours de tout repos

Les voyages itinérants, nomades, autonomes (on les appelle un peu comme on veut) en fourgon ou en camping-car nécessitent de trouver chaque soir un endroit pour dormir.

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte :

Ceux qui sont inhérents au fonctionnement du véhicule (facteurs épisodiques) :

• Capacité à se ravitailler en eau pour remplir la cuve
• Possibilité de vider les eaux grises (cuisine, douche) et/ou noires (WC)
• Nécessité d’un raccordement au réseau électrique

Et ceux qui concernent le lieu en lui-même (facteurs constants) :

• S’assurer de l’autorisation pour passer la nuit avec son véhicule à l’endroit choisi
• Ne déranger ni les êtres humains présents à proximité ni la faune environnante
• Faire confiance à son ressenti aux endroits les moins engageants

Les marchands de sommeil

La solution la plus simple est l’aire ou le camping payants dédiés aux camping-caristes. Mais faut-il encore qu’il en existe dans le secteur où l’on se trouve, ce qui n’est pas toujours le cas dans les pays au tourisme encore peu développé.
Il y a toutefois deux inconvénients majeurs à cette solution : son coût et son environnement rarement agréable.

On peut parfois dénicher un camping au cadre époustouflant, mais hélas son prix est souvent tout aussi époustouflant. La beauté se paye dès l’instant où elle est privatisée.
Il arrive aussi bien sûr de trouver quelques perles rares, à la fois peu chères et splendides. Mais ne rêvez pas : elles sont souvent dans des lieux peu touristiques (elles sont donc peu connues), et demandent beaucoup de recherches ou de chance pour tomber dessus.

Retour à l’état sauvage (grrr…)

L’autre solution est le camping « sauvage », qui n’a en réalité de « sauvage » que le nom. Car rien n’est moins respectueux de son environnement qu’un camping-cariste qui dort dans un lieu non aménagé pour ses besoins. Enfin… pour la majorité d’entre eux. Il y a bien sûr toujours quelques vrais sauvages qui font n’importe quoi n’importe où. Leur capacité à laisser leur emplacement plus sale à leur départ qu’à leur arrivée est impressionnante. Ne soyons pas surpris après que de plus en plus de pays imposent au camping-cariste des zones dédiées à son sommeil… Il devient alors la bête sauvage emprisonnée dans sa réserve. A quoi bon aller donc dépenser des fortunes en safari africain alors que nous avons ça tout près de chez nous ?

A l’inverse des espaces aménagés (camping ou aire payante), les spots « sauvages » ont le gros avantage d’être gratuit. Mais est-ce que pour autant ces coins à dodo sont tous des lieux de rêve, beaux et paradisiaques ? Oh que non…
Il arrive même souvent qu’ils n’offrent que le simple bitume d’un parking avec une vue imprenable sur… les autres véhicules.

La liberté du lâcher-prise

Plus que n’importe quelle autre manière de voyager, il y a le spot de rêve… et il y a la réalité. Et souvent la réalité est bien différente de ce que l’on imaginait. La liberté du voyage, le nomadisme est ainsi : il implique la non maîtrise des choses et donc l’incertitude de ce qui nous attend. La surprise, bonne ou mauvaise, nous attend chaque soir.
On est à mille lieux du voyage organisé où l’on peut choisir son hôtel, l’insonorisation, la climatisation, la vue imprenable ou le transat au bord de la piscine. Non, ici on ne sait pas ce que l’on aura à l’avance, c’est le mystère, l’aventure. Rien n’est certain, surtout pas d’obtenir ce que l’on aimerait.
Dans un cas, la liberté d’agir est limitée, on dépend des autres, mais par contre le confort désiré est au rendez-vous.
Dans l’autre cas, la liberté est totale, mais il faut accepter de gérer l’inconnu et ses inévitables imprévus.

A la poursuite du diamant vert

Parmi tous les lieux de repos que le voyageur itinérant croise sur son chemin (comme le randonneur qui bivouaque), le hasard ou de longues recherches sur internet font parfois bien les choses.
Il arrive ainsi qu’un endroit merveilleux se présente, comme une oasis au milieu du désert. Les coeurs se mettent alors à vibrer, les appareils photos se réveillent tout excités, le coma extatique n’est plus très loin.

Par principe, nous évitons de préciser l’emplacement de ces coins de rêve souvent situés en pleine nature. Quand on voit les ravages sur l’environnement que génèrent parfois les spots mis en avant sur les réseaux sociaux, on apprend vite à se taire.
Mais comme vous avez été sage jusqu’ici et que celui-là, il faut vraiment vouloir aller le chercher pour en profiter, nous vous livrons sa position, quelque part dans les monts Apuseni en Roumanie.
J’en entends déjà qui disent :  » les monts quoi ?! » Et d’autres : « La Roumanie !!! Mais c’est pas le pays des ours ça ?! »
Deux bonnes questions qui montrent bien que peu de monde risque de s’aventurer là-haut, et c’est tant mieux. L’endroit vaut pourtant le détour…

Un p’tit coin de paradis…

Dans ce coin de nature posé sur un col au terminus d’une route (elle se poursuit par une piste qui n’est praticable qu’en 4×4), le voyageur se retrouve ici presque seul au monde. Enveloppé par la douceur et l’harmonie des paysages, peu d’agitation vient troubler sa quiétude. Quelques voitures et des moutons de passage le jour, la lune et les étoiles les nuits claires, et c’est à peu près tout. Et pour quelques pas de plus sur une hauteur boisée toute proche (le mont Biserica Motului), une cabane-chapelle flirtant avec le ciel s’offre en cadeau. L’effort est un peu sévère par endroit mais court, et permet de découvrir en quelques minutes un magnifique point de vue sur la vallée et les hameaux de Padis qui s’étalent aux pieds du sommet.

Nous sommes restés là deux jours, savourant matin et soir la danse du soleil avec l’horizon. Des moments de grâce à respirer profondément, pour mieux les garder en soi et espérer ne jamais les perdre.

Envie de vous y rendre ? C’est par là que ça se passe :

L’article Spot dans les monts Apuseni est apparu en premier sur Iris et Ulysse.